家茶

◎ 劉翠嬋

冷的時候，能喝上一杯熱茶，實屬溫暖之事。若這杯茶是熱氣騰騰的蛋茶，會更暖。

在屏南山間，給客人端上一碗蛋茶是純樸的待客之道。自家產的土雞蛋，自家茶園摘的土茶，滾燙的茶湯，泡開新鮮的蛋花，一碗飲盡，食物與茶水交融的溫熱，令飽暖穿腸過肚直抵肺腑，善意與暖意就會驅走寒意。黃昏時日頭落山，鄉間涼意驟起，普嶺村口涼亭下，人們圍坐喝下冒著熱氣的蛋茶，三碗兩碗下肚，“好喝”之聲便起。有些好，的確就是尋常之物，尋常里的一杯暖。

蛋茶之好，好在它是茶，又不盡是茶，它還有食物的成分。普通的食物，因為特殊的際遇，會在人們心里留下特別的感受。同樣是蛋與茶，席間同座言及，卻是另一番味道。小時她極不喜歡吃母親做的蛋羹，而母親卻視之為上好食物，每次蒸好就叮囑她吃下。她不好拂了母親的心意，便總是趁母親不注意，把蛋羹倒進茶壺里，母親一邊欣喜著女兒吃下補品一樣的蛋羹，一邊詫異壺中的茶水有了異味。

像蛋茶這樣與家的氣息有千絲萬縷聯系的茶，我想把它們叫作“家茶”，這與動輒幾千上萬的茶，是兩個場域的茶。家茶里有父母的勞作，鄰里的溫情，陌路的關懷，也有時令的藥方，朝思暮想的味道，一言難盡的過往。

經常想起鄉下的草籽茶，很長時間不知道那個草籽叫什么。夏日里幾乎家家戶戶的飯桌上都放著一個大腹便便的陶制茶壺，或搪瓷茶罐，壺嘴上掛著一個杯子，有的在壺口上扣著一個碗。一大早，母親將一大把草籽和茶葉扔到壺里，一鍋開水沏下，桌上一擺，就是一日的茶水了。誰渴了都可以喝，就是過路的人也可以徑自倒了喝。那種大碗喝茶“咕嚕咕嚕”咽下的快意，讓日后的我怎么也習慣不了小口細抿的文縐縐。多年以后我才知道那個草籽叫“蒼耳子”，去暑袪濕，夏日喝下好處多多。

都說藥食同源，很多時候，茶是那個經常出現的“藥引子”。母親在海島生活多年，學會了做“午時茶”。就是在端午節當天的午時，取五谷與陳年茶，幾方草藥，在炒得滾燙的大粒鹽上焙烤，過午攤涼密封存好，家人或鄰里，頭疼腦熱胃脹腹悶，取一小撮隔水燉服，大抵都能喝去許多不舒服。

這與壽山鄉的茶鹽古道竟有了一些不謀而合的氣息。茶鹽古道不知始于何時，但古道上茶與鹽是兩種必不可少的重要物資。屏南多山，平均海拔800 多米，重巒疊嶂，溪河狹小舟楫不通，但高山盛產好茶。寧德沿海多鹽，壽山鄉毗鄰寧德，茶與鹽，成了古道挑夫擔上的“常貨”。“茶鹽古道”崎嶇山路，一擔擔茶與山貨，鹽與海產品之間“茶鹽互市”，走出了古時閩東沿海通往中原內陸的一條重要商貿通道，也走出了許多人情世故與歷史文化。

古道區域茶俗之一蛋茶充滿古早的味道。挑夫們無數次荷擔出發或歸來，半路休息停歇之時，該是喝過“蛋茶”的，解乏去困提神補充體能，此時的茶里更多是撫慰與力量。作為待客之道，蛋茶里敬與禮的部分散發著純粹的鄉土氣息。好客的鄉人，即便谷倉空空，家里母雞剛下的蛋也是舍不得自己吃的，細心放在籃子里保存著，以待遠客來時泡上一碗蛋茶迎客。家徒四壁可以，待客不周不可。

老家有些地方喚“茶”為“茶米”。“柴米油鹽醬醋茶”中茶雖是最后一味，卻是可以獨立于三餐之外存在的一種味道。它不是食物，又有食物的秉性，當它和食物或別的味道相融時，沒有誰輕誰重，沒有喧賓奪主，也沒有風生水起，它是長久的日常里溫熱、親切和不疾不徐的部分，艱辛跋涉或有苦難言，都成茶水一味淡淡流香。“蛋茶”“草籽茶”和“午時茶”里就有各種況味的沉淀與留存。

外婆最愛喝茉莉花茶，少時在福州喝了有香氣的茶，之后就再也沒有愛上其他品類的茶了。她大半生漂泊，從福州到臺灣，再好的茶都喝不出好，茉莉花香釀出來的茶，如戒不掉的好酒。從大陸輾轉寄到臺灣的茉莉花茶，平日里大方的外婆總是“藏”得很緊，輕易不送人。她“小氣”地擔心想喝的時候斷了茶。茉莉花，兒時的花，家鄉的氣息似乎都在不曾消減的花香里。

很多時候，茶斷了可以，斷不了的是茶外的人與事。

（常朔摘自《福建日報》2023年3月26日 圖/槿喑）