代爾夫特：戴珍珠耳環少女的家鄉

文葉克飛

1660年夏天的一個午后，維米爾曾坐在運河邊，在大雨將至時畫下眼前的“黛芙朵”，也就是傳世名作《代爾夫特風景》。畫中天光水色間的小城，不但是維米爾的家鄉，也是他一生幾乎未曾離開的地方。

這位荷蘭繪畫黃金時代的偉大畫家，如今不但享譽世界，還是如假包換的網紅。《戴珍珠耳環的少女》與《倒牛奶的女人》等名作，既是廣告人極熱衷的創意素材，也是咖啡館和西餐廳里常見的裝飾。他留下的三十多幅畫作被世界各大美術館收藏。

走進代爾夫特，這座荷蘭小城位于海牙和鹿特丹兩大重鎮之間，面積僅24平方公里，人口不過10萬。它始建于1075年，如今仍保留著古老運河和多座石拱橋，足以讓人一見傾心。

與大多數荷蘭城市一樣，代爾夫特也是先有運河，再沿運河發展為城市。一座座民宅小樓緊挨著運河，庭院種滿花木，清靜雅致，一派荷蘭風情。相比居民區的安靜，同樣沿運河而建的幾條商業街則頗為熱鬧，一間間小店或古樸或時尚，早在13世紀和14世紀，代爾夫特的紡織業和啤酒業就已相當發達，并帶動了本地的商業。

不過真正讓代爾夫特享譽世界的當屬陶瓷業。大航海時代后，中國瓷器風靡歐洲，成為各國王室貴族爭相收藏的頂級奢侈品，代爾夫特便是荷蘭東印度公司進口中國瓷器的最重要的口岸。小小的代爾夫特在17世紀時曾擁有三十多家陶瓷工廠，現在則僅存皇家代爾夫特藍瓷工廠，是歐洲知名奢侈品牌之一，專為荷蘭王室提供瓷器用品。

代爾夫特不僅僅有藍瓷，它還是我眼中的荷蘭最美城市，不同時代的建筑比鄰而立，卻又無比和諧，滿是舊時風情。市集廣場是代爾夫特的中心，已有500多年歷史。文藝復興風格的市政廳立面斑駁，塔樓不高但敦實，一扇扇紅色木窗給古樸的原石墻身添加了活力。廣場兩側遍布的咖啡館和餐廳，是當地人聚集之所。

最值得探訪的則是廣場上的新教堂和市政廳背后的舊教堂。被后世譽為荷蘭國父的威廉一世就葬在新教堂。威廉一世引領了尼德蘭人民的獨立，使得西班牙帝國在這片土地上遭遇挫敗。

1584年，威廉一世在代爾夫特的一座修道院遭遇暗殺。如今，這座修道院已成為博物館，展示著尼德蘭革命的各種見證。

相比之下，我更喜歡建于13世紀的舊教堂，因為維米爾。走入教堂，白墻肅穆，斑駁地面記錄著歷史。其中一塊地磚，刻著維米爾的名字，還有“1632—1675”的字樣。他生前沒有大紅大紫，只是默默繼承著父親的旅館和賣畫生意，窘迫地撫養著11個子女。他繪畫極慢，精雕細琢，一幅畫要畫上兩三年。但維米爾也是幸運的，他生活在“海上馬車夫”的黃金時代，荷蘭的海上貿易遍及世界。代爾夫特雖小，卻并不閉塞，商船帶回來的不僅僅是茶葉、陶瓷和香料，還有對世界的認知。巨大財富與無數新知，推動了藝術的發展，也讓維米爾汲取了養分。

維米爾的人生，也正是代爾夫特藍瓷從無到有的過程，二者之間有著隱秘聯系，當然，還得加上日本浮世繪。文藝復興后，人文主義思想興起，繪畫領域隨之淡化神性，強調世俗性。浮世繪的藝術表現力，恰恰與人文主義的世俗性相通，為藍瓷和荷蘭繪畫都帶來了靈感。專注于代爾夫特人與風景的維米爾，正是人文主義的代表。

穿過老城廣場，沿著運河前行，一直走到舊時城門，這是許多維米爾粉絲探訪代爾夫特時的必經之路。眼前的運河與老城，景致一如舊時，似乎只是少了維米爾。