面衣（外二篇）

面衣，熱騰騰，香噴噴，泛著油燦燦的金黃色，飄著誘人的蔥花香味，勾起我對兒時鄉村美味的甜美回憶。

那個時代鄉村的早餐十分簡陋：稀飯、咸菜、蘿卜干，既不擔饑，又無營養。奶奶顧及我們兄弟仨長身體，總是想方設法給我們做些好吃的。面衣便成為那個年代最佳的“營養早餐”。

奶奶攤得一手好面衣，成就了我們三個孩子的口福。

奶奶起了個早。我們兄弟三人燒火的燒火，拔蔥的拔蔥，掐大蒜葉的掐大蒜葉，幫著奶奶做攤面衣前的準備工作。

奶奶取出面粉，倒上小半面盆，加些涼水調和均勻。有時也會奢侈一些，敲入兩個雞蛋和在面粉中，那絕對是“豪華配置”了。調面粉是極有講究的，是個技術活兒，既不能太稀，也不能太稠。

現在看來攤面衣最好用的是平底鍋，但那時沒這么講究，家里也沒那么多鍋子，只能在炒菜用的鍋中攤。起火后，奶奶在鍋中倒入一小勺菜油，燒至七八分熱時，便一手舀入一大勺面漿，一手迅速攤開。當然是攤得越薄越好。面粉凝結得快，稍微手慢一點兒，還沒去“攤”，面漿就凝固成面疙瘩了。當一股面衣香味漸漸地飄溢出來，此時便要迅速地將面衣翻個面兒，再沿鍋邊滴上幾滴油，攤煎第二面。別看這簡單的翻身，卻是攤面衣的成敗所在，翻得不好，十有八九只能攪在一起，煎成厚厚的面餅，而不能攤成一張薄得幾近透明的“衣”。

很快，一張薄如紙、泛著金黃色的面衣便香噴噴地起鍋了。

面衣之妙，自然在“薄”上。薄薄的面衣，香脆松軟，蔥香、蛋香糅合在濃濃的面衣香中。因為薄，嚼起來特別香，特別有味，不像北方的窩窩頭那樣生硬干澀。上學的路上，我們各自捧著一張新攤的面衣，迎著朝陽，邊走邊嚼，唇齒溢香。若是大冷天，寒風刺骨，縮著脖子，淌著鼻涕，嚼一口滾熱噴香的面衣，真是美妙極了。剛出鍋的面衣很燙，我們只好用兩只手不停地交替拿著送入口中嚼。“哎呀，好燙！”那個窘樣，現在想起仍覺得滑稽可笑。

薄薄的面衣，色香味形俱全。金黃柔嫩的面衣皮子里，夾裹著青綠的菜色，甚是喜人，撩人食欲。攤面衣的佐料菜，都是取材于自家自留地上的時令蔬菜。春天韭菜，夏天莧菜，秋天秧草，冬天蘿卜絲，是面衣的絕妙搭配。

我所說的這種面衣，恐怕只有居住在江南的人們才知道。因為這是個地地道道的方言，不生活在這個語言環境中的人，很難知道“面衣”為何物。

我一直暗自猜測，面衣這個名稱，是不是江南話中保留下來的古漢語用語。不然，江南一帶為何總是把披著或者包著的薄薄的東西叫作“衣”呢？如花生衣、胎衣、腸衣等等。不是有個成語“糖衣炮彈”嗎？意思便是外面包裹著一層薄薄的糖的炮彈。面衣，顧名思義，便是一種以面粉為主料，攤成薄薄一層“衣”的食品。

說白了，面衣，就是一種攤餅，一種薄餅，江南人喜歡用“面衣”這個名稱。吳儂軟語說起“面衣”來，拖著細長的音調，一如戲臺上婀娜多姿的旦角，舒展自如地甩出水袖，悠長而綿遠，猶如江南水鄉泛起的一道道漣漪。

好想在某個早晨醒來，洗漱完畢，餐桌上出現一道如同兒時一樣香噴噴的面衣。這是一種奢侈的想象。因為，奶奶不在了，當年的面衣只能留在記憶的深處了！

冷激面

夏日傍晚的水井總是忙碌的。孩子們從井中吊起一桶桶井水，潑在院子里降溫，被太陽燒烤的場地，騰起一股水霧。

孩子們樂了，潑水更來勁兒了。潑足了水的場地終于變得清涼起來。此時，火辣辣的太陽已經西沉了，絢麗的火燒云燃紅了天際，也映紅了孩子們的臉頰。

在農田里干活的大人們，三三兩兩地回家了。水井又忙碌起來，擠滿了干活回來擦臉洗腳的大人。孩子們湊熱鬧似的也擠了上去，吊起滿桶水拎回家去。

“奶奶，吊的井水夠不夠了？”我們把吊來的井水沖入水缸中，邊沖邊問奶奶。

奶奶在灶間忙碌著，看了看水缸中的水，說道：“夏天天熱，夠用就行了。你們再去吊桶水來，要下冷激面啦。”

我們應著，吊水的吊水，搬凳子的搬凳子。兩張長凳在院子里擺好，上面鋪上門板，一家人便圍坐下來，一邊乘涼一邊等吃冷激面。

奶奶開始下面條了。大鐵鍋的水燒開了，水花翻滾著，奶奶把面條扔進了滾水中，頓時滾水淹沒了面條。奶奶拿著一雙長筷輕輕地撥動著面條。八九分熟時，奶奶便撈起了面條。奶奶說：“煮過頭的面條，便不好吃了，沒有韌性了。像做菜一樣，下面條，火候也要恰到好處。”

撈起來的面條便放在我們吊來的清涼的井水中，“激”一“激”，過濾冷卻一遍，撈起，放在盛放井水的面盆或吊桶中，再激一激，然后再撈起，放在電風扇下吹涼。奶奶吩咐我們，一邊吹風，一邊用筷子挑松面條，以防粘連。

冷激面是江南一帶的方言，書面語言應該是“涼面”或者“涼拌面”。顧名思義，所謂冷激面，就是面條煮熟后，放在清涼的冷水中“激”一“激”，冷卻變成涼面，佐以湯汁澆頭，在夏天享用，涼爽可口。

冷激面的面湯澆頭菜很重要。奶奶總是就地取材，熬制澆頭。自留田有什么就燒什么。絲瓜毛豆、青椒榨菜、咸菜茄子、小青菜、生瓜絲，這些夏日尋常的農家菜肴，偶爾佐以肉末或肉絲，經奶奶的烹飪，做得十分可口。

奶奶總要準備濃、淡兩種面湯。我最喜歡奶奶做的淡湯，尤其是蛋皮花清湯。做蛋皮花是很費工夫的，先將雞蛋攤成薄如蟬衣的蛋皮，然后再切成一條條蛋皮花。清雅的湯水上，飄著一朵朵細長金黃色的蛋皮花，令人賞心悅目。再輔以翠綠色的香菜葉，頓時令人食欲大振。

調味汁的熬制，雖然是簡單的蒜末、姜絲、蒜葉，奶奶用香油、香醋、醬油、細鹽、味精，攪拌配制，味道獨特，鮮美無比。

冷激面通常是用面盆盛裝的，大家用筷子撈在斗碗中，澆上面湯和澆頭菜，澆上調味汁，輕輕攪拌，一股清涼、馥香的味道撲面而來。勞作了一天的父母親，有時也會喝口老酒，活血解乏。我們有時會端起大人的酒碗偷喝上一口，以解心頭的好奇和嘴頭的饞。

奶奶看我們偷喝酒，便嚷嚷道：“面條不等人，要結塊的。”于是，我們便飛速地吃起碗里的冷激面。

奶奶笑了，我們也笑了。我們還不時地沖奶奶做個鬼臉。

我已經好多年沒吃過冷激面了，現在特別懷念小時候冷激面那涼爽可口的味道。夏日炎炎，如果能吃上一碗清涼爽口的冷激面，那是多么愜意！奶奶慈祥的笑容和冷激面清涼爽口的味道，永遠留在了我的心間。

面疙瘩

一碗熱騰騰的面疙瘩吃下，滿口余香，沉淀在記憶中的鄉村味道又鮮活起來。

我原先居住在澄楊路公寓房時，很喜歡去附近的一家酒樓用餐。每次去，都要點面疙瘩，百吃不厭。熟悉我的人，戲稱我愛吃面疙瘩的那個勁，和《歷史的天空》中的姜大牙有得一拼。相信看過這部電視劇的人，一定不會忘記“面魚兒”這個詞，也不會忘記姜大牙吃面魚兒時“端起大海碗，舌頭舔碗底”的那個吃相。面魚兒是姜大牙的最愛，韓春云經常做給他吃，甚至用來招待前來考察的盟軍軍官，并讓這位軍官也吃上了“癮”。

電視中的“面魚兒”，其實就是面疙瘩。面疙瘩，各地有不同的叫法，我們這一帶還叫作面老蟲、面腳板。因為面疙瘩煮熟后，形狀像小老鼠，我們這一帶方言稱老鼠為“老蟲”，故而叫作“面老蟲”。

經歷了那個物質匱乏的年代，對于我們這一代人來說，面疙瘩不光是一種舌尖上的鄉村美味，更是一段溫暖的親情記憶。

面疙瘩便是奶奶給我們做的美味早餐之一。

我們兄弟仨踮著腳、圍著灶臺看奶奶做面疙瘩。面疙瘩的做法既簡單又省事。奶奶抓起幾把面粉，放在廣盆里，然后舀點兒清水調成面糊。此時，哥哥已幫奶奶燒開了一大鍋水。鍋蓋掀開，奶奶便用湯匙將面糊一勺勺舀入鍋中，一塊塊面糊便在沸水中翻騰起來。

那是蔬菜當寶的年代，自然會在鍋里大把大把的放入時蔬。蔬菜都是自留地上新采摘的，帶著泥土的清香。春天的薺菜、韭菜，夏天的莧菜、蕃茄，秋天的秧草、菠菜，冬天的白菜、經霜的青菜、腌制的芥菜，都是上佳的面疙瘩的輔料。毛豆上市了，再抓把毛豆。輔料越多，面疙瘩越鮮、越香、越有味兒。

如果再在里邊放些香菇、平菇、咸肉絲，敲上兩個雞蛋，那絕對是超級“豪華陣容”。只是那個年代，平時很難如此一飽口福。

煮沸了，起鍋了，奶奶再撒入一把大蒜葉，滴上少許芝麻油，滿屋子芳香，幽幽的芳香中，融入了奶奶恬靜的慈愛。奶奶的手藝真好，白的面疙瘩、青的蔬菜葉、黃的蛋皮花，滿滿一大鍋，色香味俱全，令人賞心悅目，讓人饞涎欲滴。

面疙瘩鮮香誘人，口感超好，我們吃得津津有味。多少個寒冷刺骨的冬天，一大碗面疙瘩下肚，渾身立刻熱乎乎的，鼻尖上滲出點點汗珠，到學校上學都不覺得寒冷。

生活提高了，我們的餐桌也漸漸豐盛起來，面疙瘩便從餐桌上退了下來，成了我們一代人的甜美記憶。如今，倒是有些飯店崇尚返璞歸真，推出面疙瘩美肴，成了一道開胃菜，甚至懷舊招牌菜。

鮮美可口的面疙瘩，喚醒了我對奶奶的思念。一碗面疙瘩里，我尋找到兒時的記憶，那一股溫暖，一縷清香，一種鮮美，還有那一份濃濃的慈愛，涌上我的心頭。

許國華：江蘇省作家協會會員、江蘇省文藝評論家協會會員。在《人民文學》《中華辭賦》《陽光》《延安文學》等刊物發表作品，曾榮獲《人民文學》首屆“美麗中國”散文游記大賽獎、第二屆中國徐霞客游記文學獎、第九屆“長江杯”江蘇文學評論獎。