上游草原濕地與天鵝

◎ 文 | 劉煦明 編輯 | 王芳麗

繼續追隨額爾古納河奔流的方向，我們從呼倫湖畔一路東行。向額爾古納河中游行進的路線有兩種選擇：

第一種是從國道301和海滿一級公路向東，再沿著海拉爾河支流莫爾格勒河，穿過牧民們放牧的夏營地，向東北到達額爾古納市。

第二種是從額爾古納河起點的二卡濕地公園，直接沿著緊貼河道的邊防公路溯河而上，直到黑山頭口岸旁的額爾古納河上游、中游分界點。

兩條路線穿行的額爾古納河上游流域都是開闊平坦的河谷，河道縈回曲折，河水漫灘，湖泊、沼澤、濕地星羅棋布，滋養出呼倫貝爾草原上水草最豐美的巴爾虎草原。

五年來我多次拜訪呼倫貝爾，兩條路線都走過。這次在一年內兩次沿河之行，第一次在4月初春時節，我選擇了第一條路線，因為作為遠客難得拜訪一些重要的遠歸的主人。

從呼倫湖東沿301國道，過了伊和烏拉嘎查和一座平緩龐大的矮丘，就進入了陳巴爾虎旗，這個旗縣跟呼倫湖兩側的新巴爾虎左旗、右旗一樣，都是三百年前巴爾虎蒙古人遷徙定居的地方。

初春的草原上，衰草掩映著新芽。在當地人稱為白音哈達草原的一片起伏的原野上，聳立著一個大石碑——完工鮮卑墓群。

繼續沿國道前行大約二十分鐘車程，很快就能望見一片寬廣的水域浮現在大地上，這是呼和諾爾——青色的湖。在呼倫貝爾草原的500多個湖泊里，這是比較碩大的一個。

五年前的初秋九月，我曾坐在呼和諾爾的薄暮里。那時候我見到的湖岸是圓弧形的，像月弓一樣。沿著湖岸長滿了茂密的蘆葦。這蘆葦跟我在江南水鄉見過的都不一樣，它們很茁壯，一叢叢蘆葦稈密密挨挨，蘆葦枝上墜著大蓬大蓬的穗，風吹過的時候就沙沙作響，蘆葦蕩大概就是北方的竹林。

五年后的初春四月，從301國道走向呼和諾爾，我們沿著北側湖岸尋覓可以零距離觀察的地點。由于離呼倫貝爾市區很近，又有如莫爾格勒河、金帳汗蒙古部落等著名景點，陳巴爾虎旗草原的旅游業最為繁榮，景區遍布，呼和諾爾湖畔也有一個“呼和諾爾景區”了。到了酷寒冰封大地的嚴冬時節，呼倫貝爾高原上的所有流水都會凝成冰晶，與廣闊的凍土融為一體。胡日查說，那時候合營村的牧民就直接從河上踏過冰層，向東走到陳旗鎮上去拉補給物資。

湖畔的風依然很烈，只是少了沙土。褐色的湖水不斷向前推開，激起層層浪花，推到湖沿就成了如殘余冰雪一樣連綿不斷的白色水沫。

我們從呼和諾爾湖畔轉向一條小路繼續前行，很快到達了呼和諾爾老橋，301國道上的新橋建好后，這座橋就被廢棄。橋左側正是呼和諾爾東側湖畔連片的沼澤水洼，水草格外肥美，呼和諾爾湖水從橋左側往右向東南流入海拉爾河。也就是說，呼和諾爾就是莫爾格勒河和海拉爾河之間的水庫，也是莫爾格勒河的終點。

五年前第一次來呼倫貝爾，我就觀賞了著名的天下第一曲水莫爾格勒河。作家端木蕻良曾為它做過恰如其分的精巧素描：

它像中國古典圖案的云子卷，它像錦袍上的繡花絳子，它像一線嵌銀的銀絲，鑲嵌在碧玉的冰盤上面，它又像春天里一縷晴絲，系絆著從它身畔走過的行人。墨爾格勒河有二百多里長，它從不忘記打轉盤旋。戀家的孔雀一步一回頭，滋潤著草原的河水，一步一轉彎……

但這次，我們沒有去看莫爾格勒河的正面，而是從它小家碧玉的側臉拂過。跟縈回曲折的正面比起來，背側的莫爾格勒河具有更典型的額爾古納河上游流域特征——河水漫灘、沼澤濕地遍布。從呼倫湖區東至額爾古納河上游流域，這些河湖、沼澤、濕地處處都是包括鴻雁在內的數百種鳥類棲息的家園，也是鳥類遷徙途中的重要驛站。

在這個春潮涌動，群雁北翔的時節，在兩座莫爾格勒橋之間連綿的葦塘上，我沒有碰上鴻雁，倒是意外與遠歸的白天鵝們相逢。

一開始是三三兩兩潔白純凈的身影，跟黑色的野鴨們同在藍色波瀾中浮游，然后越來越多、越來越密集。有優雅浮動的，有埋頭水中覓食的，有振翅低徊的。因為距離人的道路很遠，我看不真切具體的個體，手機也拍不到它們的神情，只能干著急，怎么才能把眼前的美景纖毫畢現地保存和傳遞啊，一年里可只有這個時候我們才能目睹它！

幸好，還有聲音，在低嘯的風聲之中，天鵝們的叫聲像蘆葦呼聲的放大版，仿佛風也吹過了它們通透的身體，這正是它們如此輕盈，可以翻越千山萬水的原因。

路過一連串的葦塘里，天鵝們一直沒有停止過鳴叫，一路都是“雪白蘆葦”們的聲音。也許它們是在興奮地敘舊呢，終于春江水暖，終于回到了分別近一年的草原，然而今年的離別又近在眼前了，怎么能不爭分奪秒地聊天？

我一路拍照、錄像，一路感嘆：如果不是來到這里，哪里見過這么多天鵝聚集在一起，翩翩起舞，自在盤旋。當地朋友告訴我，其實蒙古民歌《鴻雁》唱的正是眼前的白天鵝，其取材的民歌音譯為《鴻嘎魯》，翻譯為漢語就是白天鵝。

我不由得聯想起葉芝曾為野天鵝寫過的一首詩：

呼和諾爾湖中的候鳥 圖片來源：視覺中國

它們在靜寂的水上浮游，

何等的神秘和美麗！

有一天醒來，它們已飛去，

在哪個蘆葦叢筑居？

哪一個池邊，哪一個湖濱，

取悅于人們的眼睛？

近處的水塘里還有個頭小很多的野鴨和羽毛如同大溪地黑珍珠一樣油亮的水鳥。水和草交融的地方，有一團團像黑色石頭一樣的“塔頭”，這是本地人的叫法，指每年冬雪融化、水淹洼地之后死去的草叢留下的根團，這些草根團不會腐爛，只會變黑，永遠留在原地，變成了水塘里草的墓碑。

葦塘不是到處都有的，它們是融化的雪水和草原低洼地帶共同的杰作，明明只是一洼水塘，卻好像河水一樣波光粼粼，盯著水面一會兒竟會產生暈船的感覺。葦塘邊緣淺水里的細沙和水下的衰草在陽光照射下變成了橙色，如同琥珀一樣潤澤，黃、橙、藍，是最溫暖明快的色彩組合。

額爾古納河河灣 圖片來源：視覺中國

過了莫爾格勒橋，就幾乎看不到草原上有這樣波光粼粼的大塊藍寶石了，路兩側回歸到淡綠的草原景象，這里的主人換成了牛、羊、馬兒。

我本以為初春還沒有長草，恐怕牧群都還沒有出圈來，胡日查說，天氣轉暖一點點它們就出來了，有的牧民甚至冬天也讓羊出來刨雪啃草，反正冬天在圈里吃的也是秋天打完曬干卷成一捆的干草，味道也沒比雪下的衰草好多少。真是不容易！

三個月后的盛夏，飛禽們重返天空，我把行進路線改從二卡濕地公園向東，沿著邊防公路貼著額爾古納河走。

盛夏的新巴爾虎左旗草原上已是一望無際的碧綠，從春天開始高漲了幾個月的河水把一些低洼的草場變成了湖泊。

邊防公路在草原上穿梭，馬群有時會大喇喇走上公路，來往的車輛只好等待它們慢慢走過。羊群則認真埋頭吃飯，車輛路過也不為所動。剛剪完羊毛的身上還殘留一道道不平整的紋路。

不久進入呼倫貝爾最北端、屬于陳巴爾虎旗的北疆草原，仍是一望無際的平坦，但幾乎沒有了各種商業化運作的“游牧部落”，相比莫爾格勒河畔喧鬧的夏營地牧場，這是更傳統更寧靜的牧區，是最質樸的游牧生活。

除了牛羊馬群和牧人，只有零星的白色蒙古包和藍色平房的居民點。遠處一個最傳統的白色蒙古包旁邊，一輛空無一人的勒勒車佇立著，一匹老馬獨自甩著尾巴，頗有幾分“古道西風瘦馬”的情致。

一些牛群帶著很多只小牛犢，有的嬌小玲瓏緊跟在大牛屁股旁邊，看起來是新生兒。胡日查說，牛不像羊是每年春天接羔，牛一般要第三年才產小牛，為了日常都有牛奶供應，會錯開產牛時間。

路過一片羊群，草已經高到羊肚子了，另一些地方，草擠著邊防護欄。它們長到八月份，是否就能重現“風吹草低見牛羊”的盛況？有些草場空無牛羊，是一片綠色的海洋，這是牧民為了秋天割草過冬正在蓄草。云層在大地上畫畫，躲開的時候，草原就綠得發亮，聚集的時候，就投下一片暗綠的陰影。

《敖包相會》里唱：“如果沒有天上的雨水喲，海棠花兒不會自己開。”沒有天上的雨水，也不會有巍巍大興安嶺，不會有浩浩額爾古納河，不會有眼前如此生生不息的草原。