傳統文化振興視閾下的明制漢服創新設計研究

付婷婷

（上饒幼兒師范高等專科學校，江西 上饒 334000）

漢族人民憑借自己的智慧、勞動和信仰創造了異彩紛呈的漢服文化，歷經千年的發展，形成了獨具民族特色的服裝體系。明朝作為我國歷史上最后一個由漢族建立的大一統王朝，深受儒家禮治思想的影響，汲取了周朝、漢朝、唐朝及宋朝的服飾精華，重新提出了一套非常嚴密且周備的服飾制度，旨在突出“辨貴賤、明等威”的思想。在傳統文化振興視域下，為了更好地傳承與弘揚明制漢服，增強本民族的文化自信，必須加強對明制漢服的創新設計，在保留傳統服飾文化的基礎上，巧妙融入各種新興的時尚元素，讓明制漢服得以新生，形成一種“古衣新穿”的效果，進而更好地向世界展示中華民族服飾之美。

1 明制漢服的概述

明朝開國皇帝朱元璋根據漢族的傳統，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度，既繼承了前朝的傳統服飾，又在此基礎上進行了創新，形成了自身鮮明的服飾特點。

1.1 男子服飾

明朝男子服飾常見的形制有曳撒和貼里。其中，曳撒的特點為長衣式樣，袖子長且窄，領子有圓有方，上衣和下裳連在一起，上有橫褶，下有豎褶。貼里是一種腋下系帶的袍，深受士人的喜愛。兩種服裝形制均分為上下兩截，不同之處在于曳撒前襟分裁，腰部下方是馬面，有擺；貼里則是分開剪裁前后襟，下身是褶裙，沒有擺。根據現有的考古資料可知，明朝男子服飾大多以“飛魚服”為主，形制多為貼里與曳撒等，但所有服裝上的花紋都是飛魚。在明朝時期，飛魚服屬于一種賜服，其榮寵程度僅次于蟒衣。“飛魚”的紋樣為兩角、魚鰭和龜尾，類似于蟒形，該紋樣的記載可追溯至《山海經·海外西經》—“龍魚陵居在其北，狀如貍”，這里的龍魚可以飛，故被稱作飛魚。

1.2 女子服飾

明朝女子服飾主要由襖、比甲、馬面裙組成。襖屬于一種有襯里的上衣，可分為長襖（過膝）與短襖（未過膝），領型有圓領、豎領、交領等。其中，豎領最早出現在明朝中期，是一種創新形制，又被稱為立領斜襟。琵琶袖盛行于明朝時期，袖口小且袖身大，形似琵琶的弧線，腋部比較窄，有利于肘臂屈伸，且比較美觀。比甲是一種對襟馬甲，沒有袖子和領子，衣身兩側開衩、過膝，具有承上啟下的特點。該服裝繼承了魏晉南北朝時期的背心式服裝和唐代的半袖上衣。馬面裙的裙身兩片布料前后交疊，裙頭連接在一起形成一片，服裝中間有一段光面，兩側打褶，褶子沒有固定數。馬面上通常有兩條襕紋，一條是膝蓋處的膝襕，另一條是底邊的底襕。馬面裙的裙擺比較寬大，女子穿著馬面裙行走時，裙褶會輕輕擺動，顯得十分典雅。

2 明制漢服的審美價值

2.1 傳統美

明制漢服的傳統美具體指對周朝、漢朝、唐朝及宋朝漢服元素的傳承，如龍紋、盤領衣等傳統漢服元素，均在明朝時期得到繼承和發展。明制漢服作為我國傳統服飾，不僅蘊含著豐富的物質內涵與精神內涵，還體現了文化延續的層次性，對我國各個領域的發展起到了良好的推動作用。明朝建立后，漢服得以恢復，明制漢服也承擔起繼承與弘揚傳統漢服的重任，尤其在程朱理學盛行的背景下，當時人們非常重視對傳統制度與傳統文化的保護與發揚[1]。

2.2 華麗美

明制漢服的華麗美主要體現在色彩、裝飾、圖案及面料等方面，相較于唐宋漢服，明制漢服的材質更加考究，色彩搭配更加明艷，圖案更加復雜和精美。在明朝中后期，由于受到各種民主啟蒙思想的影響，資本主義思想開始萌發且有所發展，致使富人群體的消費心理發生了很大改變，傳統禮制受到了較大沖擊，進而使明制漢服的風格越來越華麗。其中，明朝時期的鳳冠霞帔更是將明制漢服的華麗美淋漓盡致地展現出來。另外，明制漢服在色彩運用上十分大膽，加上當時我國染色技術的蓬勃發展，出現了種類繁多的色彩，使服飾色彩更加艷麗。

2.3 創新美

明制漢服是在前朝服飾的基礎上加以創新而成的。以“補子”元素為例，該元素最初出現在唐朝時期，具有“賜福”的寓意，實際應用范圍十分有限。然而在明朝時期，該元素的應用范圍不斷拓展與延伸，開始引入官服中，成為官服階級的典型代表，當時還制定了“補服”制度，體現了明制漢服對我國傳統漢服形式的創新。

3 明制漢服在創新設計中存在的問題

3.1 夸張變形

縱觀當前我國影視劇中的明制漢服可以發現，這些明制漢服的造型夸張，色彩和圖案變化多樣，形制是裸肩交領，將袖與肩進行拼接，這種設計完全不符合真實的明朝歷史。相關資料顯示，明朝妃嬪的服飾多為“燕居冠服”，也就是紅色或黃色的大衫，搭配深青色霞帔，服飾的花紋則使用金繡的云霞龍紋，且顏色的使用也有明確的規定，只能是黃色和紅色的大袖衫。同時，明朝是高度封建的王朝，女子的服飾必須完全遮住身體，若暴露身體，就會被視為“恥”。但當前市面上的女子明制漢服為了迎合現代人的審美需求，往往將漢服設計得較為“暴露”或者隨意增減裝飾，進而失去了明制漢服原本的特色和文化內涵。

3.2 不合理改良

當前市面上能看到的現代明制漢服大多是商家在傳統明制漢服形制的基礎上進行一定的改良或復原，雖然服裝的整體形制大致正確，但細節上存在諸多不合理之處，如穿衣體驗不適、衣領過大或過小、穿著時活動不自由等。有的商家為了節省成本，會對明制漢服進行不合理的縫合與裁剪，這些行為都會讓人們對明制漢服產生錯誤的認識，進而影響明制漢服的傳承與發展。

4 基于傳統文化振興的明制漢服創新設計

4.1 款式的創新設計

現如今，我國高度重視傳統文化的振興與發展，越來越多人開始喜歡漢服文化，明制漢服也受到了當下人們的喜愛與追崇。但為了讓明制漢服更好地滿足社會大眾的審美需求，方便人們日常出行和工作，需要對明制漢服的款式進行合理的創新設計。因此在具體實踐中，設計者需要綜合考慮現代人的審美和穿著需要，合理調整明制漢服的款式，如通過縮短明制漢服的衣袖、衣長和衣擺，對衣領進行改良，使明制漢服更加適應現代大眾的審美與穿著需求。值得注意的是，設計者應保留明制漢服最基本的樣式，不可盲目改良，應做到取其精華、去其糟粕，在打破傳統漢服規范框架的基礎上，有效融入現代時尚元素，對深衣、交領、長袖等元素進行巧妙設計，重新整合明制漢服，讓更多人被新式明制漢服所吸引[2]。

4.2 面料的創新設計

傳統明制漢服多采用綢緞和棉麻等布料，但隨著時代的不斷發展，各種紡織工藝技術迅速發展，涌現出形式多樣的面料，包括燒花棉、織錦緞、提花棉、貢緞、真絲等。基于此，在明制漢服創新過程中，設計者應加強對面料的創新設計，對各種面料進行合理搭配，在確保漢服具備良好舒適度的同時，進一步降低明制漢服的制作成本。如褶子與對襟的制作，可采用雪紡面料，以更好地呈現出明制漢服飄逸且輕盈的風格；為讓明制漢服顯得更加垂墜飄逸，可使用純色雪紡、印花雪紡及漸變雪紡；在制作高級華麗的明制漢服時，應選用錦織綢緞。這類面料的色彩鮮明、表面光滑，具備極好的垂墜感，能用來制作裙頭，既能起到點綴作用，還能增加摩擦力，進而避免裙子下滑。

4.3 紋樣的創新設計

傳統明制漢服紋樣類型多種多樣，擁有十分豐富的寓意。我國傳統服飾的紋樣均與民俗文化、信仰、動植物等有關。在傳統明制漢服中，設計師會通過神圣仙佛、飛鳥走獸及動植物來表達情感，將這些紋樣作為表達美好愿景的標志。基于此，在現代明制漢服的創新設計中，應在保留傳統明制漢服文化精華的基礎上適當引入條紋、草木紋、人造紋等素材，既有利于更好地滿足現代大眾對漢服的審美需求，也有利于更好地認識明制漢服。另外，對于紋樣工藝的制作，設計師可嘗試采用具有創新性的鏤空、提花等工藝手段，不再局限于傳統明制漢服的刺繡工藝，讓大眾能看到明制漢服更多的面貌。

4.4 色彩的創新設計

在明朝時期，服裝的顏色具有嚴格的等級制度，盡管傳統明制漢服在成熟印染技術的支撐下擁有更加華麗和豐富的色彩，但不符合尋常百姓的日常穿著需求，人們往往更喜歡青色或淡色的服飾。因此，在明制漢服的色彩創新設計中，應打破傳統明制漢服的色彩限制，嘗試使用當下深受人們歡迎的色彩，提高明制漢服的吸引力。如目前我國流行的芒果雪糕色、青金石藍、銅綠色等顏色，設計者可將這些色彩合理融入明制漢服設計中，在保留明制漢服原有文化風格的基礎上增加更加多樣的色彩因素，讓明制漢服更具美感和吸引力。

4.5 設計流程

4.5.1 明確形制

結合現代婚禮儀式的實際情況，對明制漢服的款式進行創新設計，其中，婚禮慶典儀式禮服可沿用明制漢服中的大衫霞帔，這是明朝時期最為貴重的皇后禮服；娶親儀式禮服可選擇袍服中的通袖袍，搭配精美、華麗的圖案；敬酒儀式禮服可選用明朝女子日常穿著的襦和裙。

4.5.2 圖案的提取

大衫霞帔的圖案為暗紋與霞帔紋飾；通袖袍的圖案為云肩刺繡圖案等，如纏枝花紋可用于襖裙或通袖袍刺繡圖案的底紋，象征著生生不息、長長久久；鳳凰牡丹云紋用于霞帔或是襖裙裙裥，象征著吉祥如意等。對于圖案紋樣的創新設計，設計者可采用變換、組合及重復的方式，如在通袖袍圖案設計中，通過自由組合云紋、牡丹與鳳凰，將這3種具有吉祥寓意的圖案組合起來，具有“榮華富貴、吉祥如意”的含義。

4.5.3 色彩的創新搭配

設計者打破傳統明制漢服對顏色的嚴格規定，結合消費者的具體需求進行自由搭配，使色彩更符合消費者的審美，有助于提高消費者的體驗感。

4.5.4 款式的創新設計

對于大衫霞帔的款式設計，可選擇對襟大袖衫與霞帔搭配，顏色以正紅色為主，霞帔使用深青色，圖案紋樣選擇云紋與鳳凰牡丹的組合，內搭青色、翟鳥紋的大袖袍服，這樣的明制漢服設計更加典雅高貴且端莊大氣；對于通袖袍的款式設計，以正紅色為主，使用圓領琵琶袖，袖口縫制白色袖緣，云肩區域采用平鋪法繡制纏枝花，整個服飾的圖案采用鳳凰牡丹云紋，這樣設計顯得既簡單大氣又富貴華麗；對于襦裙的款式設計，上襦設計成交領右衽短襖，搭配“魚肚袖”，考慮到是婚禮上的敬酒服，需適當減小魚肚的弧度，下裙為馬面裙，裙子的樣式與寬度等均保留傳統明制漢服的特點，并在馬面裙上平鋪繡上鳳凰牡丹云紋與翟鳥紋。

明朝的霞帔與宋代略有不同，宋明兩代霞帔雖都是兩條，但明代前端裁為斜邊并縫合，掛墜子，后端平直。庶民新娘的霞帔不可用龍鳳紋[3]。

新娘著裝，會典只載為“盛服”，亦當為女子當時之大禮服，如翟冠、大衫、霞帔等。從小說描寫以及其他藝術形象來看，后期新娘禮服基本如命婦裝束，戴鳳（翟）冠，穿大紅圓領袍，不用大衫，霞帔或用或不用，蓋錦袱（蓋頭），束帶（圖1）。

圖1 宋代昭憲皇太后杜氏畫像中的大衫霞帔（左）和明代《中東宮冠服》中的大衫霞帔（右）

5 結語

在傳統文化振興視閾下，設計者應深入研究明制漢服的文化內涵、審美價值，并充分了解當代社會對漢服的審美與穿著需求，對明制漢服的款式、圖案紋樣、色彩等進行創新設計，進而更好地滿足人們各方面需求，提高明制漢服的吸引力，讓更多人喜歡和接受明制漢服，讓更多人認識和了解明制漢服蘊含的文化價值，進而傳承與弘揚明制漢服文化，推動我國傳統服飾文化的振興。