《餐桌上的中國史》

提到中國菜，人們馬上就會想到東坡肉、烤乳豬、糖醋排骨……別看豬肉現(xiàn)在是常見的肉類食材，但其實古人常吃生魚，對豬肉興致并不大，之所以豬肉成為現(xiàn)今人們主要的肉食，是因為受到了北方民族的飲食文化影響。狗肉名列“八珍”，周朝皇帝必吃，為何唐朝之后吃狗肉會淪為不文明行為？還有，諸葛亮、蘇東坡住四川卻吃不到川菜；楊貴妃不可能吃過番茄炒蛋；筷子直擺，不是漢人而是胡人的規(guī)矩；今天吃貨的饕餮之享，居然與五胡亂華、宋朝積弱、清兵入關(guān)的歷史難解難分……諸如此類，展開《餐桌上的中國史》一書就可以得到答案。

《餐桌上的中國史》以中國的歷史演進為主軸，以中國菜肴為主角，帶你探索中華飲食背后的淵源，透過一道道菜肴品讀一個朝代的經(jīng)濟、科技、農(nóng)業(yè)發(fā)展程度與文化成就，用通俗的筆調(diào)展現(xiàn)了在時代變換、王朝更替、民族文化沖突與融合的歷史中，中華文化的重組與演變。

古人云：“飲食所以合歡也。”在中華傳統(tǒng)飲食文化中，追求的是飲食合歡的意境，人們享受集體聚餐或飲宴的熱鬧氛圍。至今，許多人在同一張餐桌上用餐時，仍習慣于在同一器皿里取菜。但遠在春秋時代，流行的卻是分餐制。《管子·弟子職》中有這樣的記載：“各徹其饋，如于賓客?！币馑际歉髯猿啡プ约菏嘲傅臅r候，要像撤去賓客的食案一樣謹慎而行。另有記載，當時老師們用餐時，侍奉的弟子須不斷巡視，按照情況為老師持續(xù)添加食物。這些都可以證明當時用的是分餐制。

在兩漢、魏晉時代，小麥成了北方的主食。漢字中，用“面”來表示小麥粉，用“餅”來表示揉捏小麥粉制作出來的食物，這是在漢代的文獻中才出現(xiàn)的。張騫出使西域引入“粉食”，東漢中期后小麥粉制作的食品才迅速推廣開來，成為了民間日常的食物。至于餃子，唐代雖已有了，但據(jù)作者調(diào)查，李白、杜甫、白居易等人應(yīng)該都沒有吃過。一是他們的作品中均未出現(xiàn)過“餃子”一詞，二是食物的地域性，即當時吐魯番等地區(qū)已有餃子，但還沒有流傳到長安及黃河中下游地區(qū)。

書中還有很多有趣的冷知識，如周朝已經(jīng)有了筷子，但吃飯卻是用手抓；今日中餐的頭號烹飪方法“炒”，在宋代才出現(xiàn)等。作者查閱參考古今中外多方面文獻，通過出土文物、實地調(diào)查等途徑深入辨析，還原古代人的日常生活，賦予本書足夠的嚴謹性和知識性。中國素有“烹飪王國”的美譽，擁有燦爛輝煌的中華飲食文化。餐制、食物結(jié)構(gòu)、飲食特點等是經(jīng)過數(shù)千年多元融合至如今。可以說，了解中國飲食文化的形成過程，就是拼成了中國歷史上的一塊版圖。

作者張競是身在異鄉(xiāng)的中國學者，不僅查考古今中外多方面文獻，而且通過出土文物、實地調(diào)查、親身制作等途徑深入辨析，為讀者還原古代人的日常生活，賦予本書足夠的嚴謹性和知識性，在餐桌上講了一堂生動的歷史課，帶我們探索舌尖上的中國史。

作者簡介：

張競，1953 年出生于上海。華東師范大學畢業(yè)后留校任助教，1985 年赴日留學。1991 年于東京大學取得比較文學比較文化專業(yè)博士學位。歷任日本東北藝術(shù)工科大學副教授、國學院大學副教授、明治大學法學部教授。2007年—2009 年任哈佛大學客座研究員?，F(xiàn)任明治大學國際日本學部教授，研究方向為比較文學與比較文化、東亞文化交流史、文化史。

書訊：

《餐桌上的中國史》

作者：張競

譯者：方明生 方祖鴻

出版社：

中信出版集團股份有限公司

出版時間：2022年5月

定價：58元