漫游西非貝寧撒哈拉以南的神秘國度

文 羅璐 圖 羅璐 Артем Малахов INGimage3 YanickFolly IwariaInc pauli197 mbrand85 ccoq Michele Burgess homocosmicos ?攝圖網

非洲西部的貝寧，我在這里生活了四年。

我滿懷熱情，手拿《撒哈拉的故事》來到撒哈拉以南，再來到貝寧。貝寧的生活算不上多好，但也不是人們所想象的貧苦。我們除了日常上班以外，也會四處走走，越是深入當地，越能發掘這里的幸福感。

猶記得，剛到達貝寧，就被一棟棟小別墅吸引，它們看上去很精致，統一深紅的房頂，視野一片開闊。之后的時間，我住在馬路邊的三層公寓，這個公寓在這里，算是一棟高樓，可以看到日落、車水馬龍、各色行人，也可以將貝寧的世界盡收眼底。

科托努，貝寧最大的城市和港口。

這座充滿活力的城市以西非最大的當托帕（Dantokpa）市場聞名，除此以外，同樣聞名的還有逃離喧囂的海灘。我出生于重慶，是山城的孩子，卻一直喜歡著大海。

第一次去科托努的海邊，天還微微泛白，我們從家里出發晨練，目的地就是奧巴馬海灘。到達奧巴馬海灘的時候已是早上6點，太陽早就爬上了海面，很遺憾，沒有能夠看見日出。站在淺灘上，海風徐徐吹來，海水拍打著腳面，腳下的沙子隨著海水慢慢抽離，又隨著海水填平腳底的空隙。我跟海水玩起了追逐游戲，它翻涌而來，我便被沖回岸邊，留下一串笑語。有時能躲過海水的澆灌，有時又不幸中招，被海水撲了滿身。海水常年累月沖刷著海岸，帶來了海洋的禮物，沙灘上總會尋到一些好看的貝殼和石頭，我將它們拾回家，期望可以做成一串漂亮的首飾。

周末，海邊人滿為患，這里的海灘配套設施并不完備，但是，帶著一塊桌布去海邊野餐，又是別樣的愜意。若是再約上三五好友，在海邊的酒吧、飯店里坐一坐，點上杯啤酒，躺在躺椅上，閉上眼，只覺世界都安靜了，聽得到海浪聲聲入耳。曬著太陽，吹著海風，涼爽且舒適。

科托努的海岸線很長，一直沿著海岸線走，若是運氣好還能看見漁民捕魚，貝寧漁民都是群居，共同勞動。若是看見很多人，一個挨著一個，站成一排，那就是漁民在收網，大家一起合力，有人唱著歌，有人喊著口號，一起用力拉網。新鮮的海鮮，拉上岸還活蹦亂跳，漁民們趕緊收拾起來，海鮮將被送往當地市場，人們期盼著可以獲得好的收入。

貝寧的水上村——崗維埃，被稱作“非洲的威尼斯”，人們生活起居都在水面上，十分有趣。17世紀，達荷美王朝時期，整個王國正在尋找俘虜和奴隸運往美洲，為了避免被販賣，崗維埃人的祖先掌握了水上戰斗技術，便逃到了湖沼中避難，這一住就是200余年，后來即使政府要求，他們也沒有離開這片水域。

導游帶著我們往碼頭走去，碼頭很寬闊，公共船和商船可以在這里停靠。放眼望去，視野開闊，是個拍攝視頻和照片的好地方。

我們選擇乘坐游船參觀崗維埃，在前往水上村的途中，見到了一些水上小屋，都由稻草和木材所建，這是漁民捕魚的落腳點，淺水區被椰子葉圍著，魚群在里面進食繁殖。慢慢地，能看見水上高蹺房出現，水道也漸漸變窄，代表著水上村已經到達。這里的房子都由特殊的木樁支撐，商店和餐廳都開在木船之上。偶爾，還能看到女人頭頂食物，蹚水而過；河道兩邊，水上商店隨處可見，船上擺滿了自家貨物，老板頭戴草帽，悠然自得，時不時和隔壁店家聊上幾句；水上餐廳忙碌非常，船上放著幾口大鍋，里面裝著食物。

我們在船上，路過了學校、教堂、保健中心，也參觀了酒吧、餐館、旅館等生活必備場所，村莊的中央是皇家廣場，那里矗立著崗維埃第一任國王的雕像。水上村很大，只是走馬觀花游覽了幾個主要的地方，兩個小時很快過去，離開水上村回到碼頭，雖然很遺憾，沒有能夠深入游覽，但是水上村崗維埃人的奇特生活方式，依舊給我留下了極深的印象。

維達，貝寧南部的港口城市，距離科托努40公里。

從科托努到維達，黃沙鋪天蓋地，一定要把車窗關好，不然一路下來會滿嘴黃沙。到達維達之后，環顧四周，我們發現了目標——不歸門，這是由混凝土和青銅制作而成的拱門，是為了紀念在罪惡的奴隸貿易中被販賣到各處的人們。達荷美王朝時期（1625年~1900年），王朝統治者向歐洲等國販賣奴隸以獲得巨大利潤，維達就是當時奴隸貿易的主要港口之一。奴隸們被套上鎖鏈，放置在貨船上，踏上了不歸路，因此這座拱門被稱為“不歸門”。平時不歸門游客并不多，但因為貝寧是巫毒教的搖籃，因此每年的1月10日，這里便匯聚了世界各地想要一睹巫毒教的人們。

巫毒教又名“伏都教”，這是一種雜糅了祖先崇拜、萬物有靈論、通靈術的原始宗教，起源于非洲西部，貝寧是巫毒教起源地，60%的貝寧國民信奉巫毒教，因而巫毒教也是貝寧的國教。

從1998年開始，每年的1月10日就是貝寧的巫毒教節，每當這個時候，教徒會穿著特色服裝，舉行祭祀活動。在維達期間，我們有幸參與了一次巫毒教節，人們在臨時搭建的舞臺上，激情上演巫毒教特色舞蹈——祈禱舞，舞蹈的每個動作都充滿力量，讓人不禁想跟著一起跳躍。參加節日的教徒盛裝出席，婦女身穿抹胸，戴著項鏈，項鏈的數量決定了身份和地位。男士會帶著一根小權杖，這也是地位的象征。大家會向地位高的人俯身磕頭，并親吻他們的腳面。整個會場人山人海，在這里，我第一次看見了巫毒教的祭祀現場，神秘且詭異。隨著時間推移，人群漸漸散去，三五結伴，步行到港口的回歸門。2000年，回歸門在不歸門旁落成，這是為了讓那些消逝在異國他鄉的靈魂可以回歸故里。

在維達，一位朋友安排我親身體會了一次巫毒教的占卜。我的這位朋友大概60歲，心態卻十分年輕，在維達期間，我們吃住都在她家，她有一棟幾百平米大的房子，家里堆放著來自中國或非洲的藝術品。

也不知是她提前安排好的，還是心血來潮。她找來一位巫毒教巫師幫我們算命。巫師一次只能給一人算命，我和朋友們只得排隊等候，忽然天空開始打雷下雨，氣氛也變得微妙起來。輪到我時，進入房間，只見巫師坐在地上，讓我將桌子上的石頭鏈重擲一次，接著我問巫師何時會找到相伴一生的人，但是這位巫師并沒有給我準確的答案，實在是有些遺憾。結束了巫師算命之后，這位朋友帶我們去維達的巫毒教市場，就跟小說和電影中描寫的一樣，這個市場里面有很多動物尸體和各種奇怪的東西，這些都是巫毒教用于祭祀的物品。

巫毒教認為蟒蛇是他們所崇拜的神靈化身。在維達，還專門為蟒蛇修建了蟒廟，巨大的蟒蛇可以在廟中隨意游蕩。蛇廟門口立著一面白旗，那是巫毒教的標志。蛇廟不大，只有一個庭院，這里可以舉行儀式和祭祀，這里有間尖頂小屋，進去后會看到一屋子的蟒蛇，讓人不寒而栗。

蟒蛇廟有一個環節就是和蟒蛇拍照，這被當地教徒認為是一種“凈化”。工作人員會把蛇環在人的脖子上，感受蟒蛇的鱗片摩擦著肌膚，冰冷的軀體讓人內心都一片冰涼，不消一會兒，雞皮疙瘩就爬滿全身。

阿波美位于貝寧南部，建于十七世紀初。是油棕、棉花、咖啡集散和加工中心。阿波美王國從17世紀到20世紀初曾經是西非最為強大的國家，阿波美王國又是貝寧歷史上文化最發達的王國，因此，阿波美被認為是貝寧文化的發祥地。

王朝覆滅以后，只在阿波美城中心殘留下一塊方圓40多公頃的遺跡，內有阿波美王朝歷代國王所建的12 座宮殿。這些阿波美王宮在建筑結構上均大同小異。在王宮區內，每座建筑物都有各自的圍墻，形成3個相通的院落：外院（又稱“克波多吉”）主要是用來舉行禮儀活動和閱兵儀式；一個內院用來分配物品；另一個內院直通國王和王后的寢室。建造王宮使用的都是相同的材料：土坯外墻、茅草屋頂、木竹門窗，建筑風格精巧、簡樸。

阿波美歷史博物館是在阿波美王宮的基礎上修葺改建而成，是西非文物史料保存最完整的博物館之一。占地44公頃，周圍有4500米土墻環繞。進入大門，院落寬敞，那是第九代國王蓋索的前宮，當時，居民要拜見國王，需先在此等候。穿過院落是國王的內宮，里面有幾幢紅土墻房屋，是蓋索的議事廳與倉庫。博物館第一展覽室設在議事廳內，這里主要陳列歷代國王的禮服與轎子，以及各類祭器、國王用過的煙袋與拖鞋等。展覽室外墻上，嵌有上百座彩色泥塑，線條簡練粗獷，紅綠色彩分明，每一座泥塑描述一個歷史事件，一座座泥塑串聯起來，就構成了一部阿波美王國的簡史。

院子北邊為第二展覽室，陳列著阿波美王朝歷代君主的御座。御座用整木雕成，花紋對稱而細致，有的御座下面墊有被征服的部落首領的頭蓋骨，以顯示國王的赫赫戰功。第三展覽室是兵器室，設在格萊萊國王的正宮，展示歷代兵器，如帶鞘刀劍、木柄長矛、自制土炮、由青年婦女組成的“娘子軍”在反抗殖民軍時用過的砍刀，以及一門繳獲的機關炮等。

由于1984年的颶風的襲擊，以及環境惡化引發的侵蝕，使阿波美皇宮遭到了前所未有的破壞。如今，刻有浮雕的陶墻裸露在惡劣的天氣下，遭受著白蟻的吞噬，以至于變得十分脆弱，在雨季則更容易損壞。為了更好地保護這座皇宮，阿波美皇宮于1985年被聯合國教科文組織同時列入《世界遺產目錄》和《世界瀕危遺產目錄》，并得到了國際力量的支持和保護。

我雖早已離開了生活四年的貝寧，但巫毒教節上肆意舞蹈的女人、巫毒教市場為我算命的巫師、蟒蛇廟中巨大的蟒蛇、見證了阿波美王朝的強盛與興衰的皇宮，想來依舊歷歷在目。西非國家貝寧，雖不富裕，卻是一片溫柔、堅強，富有活力的美好土地。