貞豐古城：古韻悠悠，余味雋永

黃莎莎

貴州有很多古城，貞豐古城不是歷史最悠久的，不是建筑最恢宏的，但，讓人一見傾心，久久回味。

初夏，走進貞豐古城。墻角怒放的三角梅、爬滿整面墻的爬山虎、高低錯落的馬頭墻、保存完好的百年大院、臺階上納涼的布依族老奶奶，占滿了我的整個心。

與貴州諸多軍事屯堡特色的古城鎮不同，貞豐古城是因繁忙水運而孕育的商業城市。歷史上，貞豐借北盤江水運之利而興起白層渡口。彼時，貴州的桐油等山貨從這里運往兩廣，兩廣的棉紗、布匹、日用品等從這里運往云貴腹地。每天往來白層渡口的船只有幾十甚至上百艘，盛極一時。由此，貞豐被譽為“小貴陽”。

今日，貞豐城內“大西門”“油榨街”等與貴陽一樣的地名以及滿街上傳來與貴陽話相似的口音，無不在訴說著往昔的繁華。如今這座古城保留有12條歷史街巷、8處文物保護單位、古民居若干，以及古樹、古井遍布其中。

盛放時間的容器

游覽古城，當地人通常會推薦你從“大西門”進入。這是一座青石壘筑、氣勢恢宏的城樓，城墻門楣上銘刻三個大字——大西門，透出莊重肅穆的感覺。在貞豐縣生活了大半輩子的當地學者、貞豐縣詩詞楹聯協會主席韋正律告訴我，“貞豐古城原稱‘珉谷，是布依古語‘我的地域的音譯，原是布依先民聚居的地方。貞豐二字源于清嘉慶帝‘貞豐中茂的賜名。在那之前，貞豐被稱為永豐。清乾隆七年（1742年），永豐州城開始依山就勢修筑城墻，城墻周長2400米，有東、南、西三門，唯獨沒有北門。”為何沒有北門？韋主席解釋，民間有兩種說法，一說北門未建，二是建有北門，但緊鎖不開，“反正就是犯了陰陽風水學中的忌諱。”在韋主席的解說下，開啟了我的貞豐古城之旅。

穿過大西門厚重的城墻拱洞，一幅鮮活的明清生活畫卷展現眼前。灰墻黛瓦、翹角飛檐、古樸盎然的民居鱗次櫛比，屋檐下火紅的燈籠，精致的雕花門窗，仿佛讓時光凝滯。琳瑯滿目的店鋪招牌伸向巷子深處，過往的行人熙熙攘攘，充滿著煙火氣息。

順著“明清一條街”走一小段路往左邊一拐，便是大名鼎鼎的馬草巷。古時，人們出行全靠馬，馬要吃草。馬草巷就是專門賣馬草的地方。在上了歲數的貞豐老人的記憶深處還有這樣一首歌謠“碧草青蔥蔥喜人，五點割草在田埂，日照露珠亮晶晶，滿筐青草香又嫩，揮汗如雨笑顏開，馬草巷里叫賣忙。”據說，當時整個貞豐縣城的馬草都挑至馬草巷叫賣。清晨割回來的馬草帶著露珠，順著一堆堆馬草流淌下來的露水將馬草巷沖刷得干干凈凈。

徜徉在縱橫交錯的古巷中，仿若迷宮，唯恐會迷路。據介紹，貞豐古城這種通而不暢的街巷布局，戰時能起到一定的防御作用。而今這些曲曲折折的小巷增添了游覽趣味。小巷兩側人家的大門上，火紅的對聯贊美著如今的幸福生活。“春至百花香滿地，時來萬事喜盈門”“又是一年芳草綠，依然十里杏花鄉”……

走過荷花池上的石橋，就來到文昌宮。文昌宮正殿上下兩層結構，呈“高”字型。長方形荷花池與池中心縱向的石橋形成“中”字型結構，再加上鳳山上的文筆塔，進而形成“文筆高中”的美好意蘊。當韋主席為我解釋這一建筑布局時，我心中不禁暗暗稱奇，這是哪位能工巧匠的設想。在悠悠歲月中，文昌宮是貞豐興文昌學的重要見證，“仁義禮智信”的儒家思想廣播大地。1897年，文昌宮被辟為“仁學會”會址，傳播維新變法思想，從這里走出的革命志士曾在辛亥革命中發揮積極作用。1935年，中國工農紅軍第一方面軍長征經過貞豐時，曾在文昌宮駐扎。目前，這里已成為省級愛國主義教育基地。

一方水土養育一方人。在古城，古井不僅僅是洗衣做飯的水源，還是街坊四鄰談天說地，聯絡感情的地方。從小生活在古城的80后青年潘贊告訴我，在他小時候，大水井遠比現在寬闊得多，還被劃分成幾個池子。大人們在池邊濯衣、洗菜、歡聚、閑聊，孩子們則在池中光腳踩水或在池邊追逐打鬧。古井是古城人記憶深處的一道獨特風景，身處他鄉的游子更是對古井充滿眷戀。

古城里的手藝人

滄桑的街巷、斑駁的石墻給人歷史的縱深感，但是推門進去，建筑內是溫情的存在。

踏進“家慶根藝”店鋪，一眼望進去，狹長的店面兩側擺滿大小不一，形狀奇特的根雕，只留下窄窄的過道供人穿行。店主羅家慶是一位年過六旬的老人，這間店面即是他的祖屋。“我從糧食局退休后，喜歡到農村、集市上去收購各種木根，回來后加上自己的想象進行根雕創造。”

“你看這根龍頭拐杖，造型獨特，又有很強的實用性;再看這個煙斗，是不是和慣常見到的不一樣？”羅家慶見我們到訪，將自己滿意的作品一件件拿起來介紹。說著還打開抖音，展示他平時的工作狀態。“朋友們看著好，就拿去了，不談錢。”當我問起生意怎么樣，羅家慶笑著告訴我。古城里的買賣充滿溫暖的人情味。

“趙家的谷子，孫家的銀子，譚家的漢子，饒家的才子”。這是貞豐古城中流傳的關于當地豪門望族的一句順口溜。

位于馬草巷的譚家大院是古城中保存最為完整的百年民居建筑。整個民居兼具北派四合院格局、南派閣樓式結構，又充滿江淮建筑風情，既質樸雅致、又秀美靈動。進門院落處擺放的一口半圓形石缸十分吸睛。缸上布滿綠苔，并雕刻有一幅精致的圖案，從左到右展示了三組人物，分別是靠在樹下看書的人，肩上扛著鋤頭戴著斗笠的農人，以及在樹下撫琴的人。凹凸有致的雕刻手法，讓人物臉上的神情都能分辨出來。只此一件古物，就能窺見譚式家族曾經的顯赫。

“我們剛來時，這里的地面凹凸不平，都支不起一張桌子。”在羅建華夫婦的打理下，如今的譚家大院成為品茗聽琴的好去處。女主人桂琳告訴我，很多人選擇在古城開民宿，但她選擇了心中跟古城意境更匹配的茶館、琴行生意。桂琳期待，以中國傳統文化“琴、棋、書、畫、詩、酒、花、茶”為載體，為古城注入新的活力。

古城之所以古，是因為它總有一些承載時光的故事等待我們追尋。在一條小巷里有一家充滿年代感的理發店。透過朝向巷子敞開的木窗，就可以將這個簡樸的理發館一覽無余。店內陳設還是舊時模樣，一個老式剪發椅子，一面鏡子，仿佛停留在老一輩的光景里。

而理發館與眾不同的地方在于門口或掛或立的兩個招牌。一塊紅紙黑字，上書“代寫香火對聯”;一塊白底黑字，上書“代寫家譜 該姓始祖根源 譜序 祖訓 家規”。

懷著好奇心，我走進屋，夸贊道“您的字寫的真工整，是在哪里學習的？”老人笑笑，“哪有專門學，就是小時候上過幾年私塾。”答話的老人叫馮安禹，今年已有82歲。

理發椅側面的墻上掛著五六本家譜。紙的邊緣已經泛黃卷起。我輕輕地拿起一本翻閱，其中一本名為“雜記”，落款是公元2011年仲秋月錄。

“現在來寫的人少了，一年碰不上兩三個。以前，農村來找寫的人多。”老人的妻子告訴我。他們張羅這間小店，是想自給自足，“兒女們還要還房貸呢。”

古城的意蘊就藏在這一間間的小店里，藏在一個個人間百態的故事中。

老建筑里的新生活

兩湖會館是古城里的又一地標建筑。如今，被用于開設精品酒店，但并不妨礙游人進去參觀。見有人進入，柜臺里的店員會招呼一聲“住店還是參觀？”當來者答復參觀，店員會招呼一聲“請進，里面看，隨意參觀”，便不再打擾。

這是一座呈階梯式，由前、中、后三殿組成的四合院硬山頂建筑。高聳的白色牌樓透出威嚴感，走進去別有一番洞天。從前殿沿石階直通中殿，再上臺階，直通后殿。前殿后部有面向中殿的戲臺，戲臺前有庭院。登上高高的臺階，坐在中殿的廊道上，正好俯瞰整個戲臺。明清時期，兩湖商賈聚集于此，戲臺之上，唱念做打，鑼鼓喧天;戲臺之下，推杯換盞、觥籌交錯，好一派熱鬧景象。

會館依舊保持原樣，會館兩側的建筑內部被改造成現代酒店。大大的落地玻璃、潔白的床品，電視洗浴一應俱全。于是乎，前一秒還是雕梁畫棟的古戲臺，一轉身就進入舒適的現代生活。在這樣的酒店住一晚，會不會夢到一個商賈傳奇。我不禁為自己天馬行空的想法莞爾。

與古城相伴的還有古樹。

在一棵蓬勃生長的古榕樹對面，坐落著一座由古宅改建而成的古城民俗記憶館。如今，這里被打造成一個守望鄉愁的場所。館內墻壁上懸掛著展現貞豐風土人情的大幅照片。有展示陶藝制作、布依族染布等傳統技藝的，還有反應布依族婚俗、布依族祭祀等傳統文化的，以及一些市井生活如修鞋、賣貨情形的。除這些黑白色的老照片，館內陳列著一些農耕用具，大大小小的石磨盤斜靠墻角，鴨籮、烤火籠放置屋內。

少數民族使用的茶簍頗為獨特，茶簍開口很大，因造型形似坐著的猴子，又被稱為“猴子簍”。旁邊附著的介紹說，“用以盛裝俗稱撐破罐的粗茶葉，此茶為自飲茶，不能待客用。”自飲而不是待客，透出了少數民族同胞的樸實。

館內火塘上懸吊著一個竹編的長方形竹籃吸引了我的注意。它叫竹吊坑，是當地少數民族烘烤食物的器具。原來，以前人們加工糧食主要靠水碾等工具。谷物不干，碾出的米不飽滿，且水碾是排隊碾米，故而需在竹吊炕上先烘干谷物。

當夕陽落下，霞光遍灑在古老的街道上，看著那些半人高的鋪臺，仿佛又聽到了嗒嗒的馬蹄聲從遠走來。閉館后的石階，成為布依族老奶奶休閑納涼的地方。她們身著傳統布依族服飾，頭戴布帕。有的是淺藍色的布帕，有的是藍黑相間的條紋土布。她們或閑聊，或凝思，靜靜享受古鎮夕陽下的悠閑時光，構成了我眼中最美的古城風光。

當夜幕降臨，古城房檐下的紅燈籠透出溫柔的暗黃色光，將整古城襯托得更加寧靜。透過小巷里一戶戶人家敞開的木窗，瞥見房內的老奶奶正搖著蒲扇在看電視，身旁沙發上躺著的老爺爺閉目養神。又經過一戶敞開的門，一家人正在吃飯，小孫子和奶奶親昵地說著什么。

古城仿佛又回到了過往的模樣，寧靜、平淡、祥和。（責任編輯/孫晉楠）