春盤二味蔬

宋揚

杜甫、高啟偏愛春天的韭菜。有詩為據(jù)——“夜雨剪春韭，新炊間黃粱。”“芽抽冒余濕，掩冉煙中縷。幾夜故人來，尋畦剪春雨。”高啟之作姑且不論，“少陵野老”在蜀地生活了好幾年，不應該不知道：巴蜀春天的綠蔬中，韭菜稍顯灰頭土臉。

“一千個讀者，就有一千個哈姆雷特”。萬人萬口，我固執(zhí)地以為，香菜乃春天第一蔬。青菜、萵筍、蒜苗、韭菜、大蔥，它們在漫長的越冬中，大概透支了太多養(yǎng)分，生命激情一去，如某家門前曬冬的老人，只剩平靜地等待宿命中的結(jié)局。香菜卻是隨著春一點點立起來的，是在驚蟄的春雷聲聲中，像冬眠的蟲兒一樣蘇醒的。香菜是初生的嬰孩，身體里，流動著綠色的血液和奇異的鮮香。

有一句話，曾誤以為出自吳伯簫先生的《記一輛紡車》。查證后方知出自吳先生的《菜園小記》——你看，我對上個世紀八十年代學過的課文已囫圇不清，但對那句寫香菜的話卻記憶猶新——“芫荽散發(fā)出脈脈的香氣”。芫荽就是香菜。我一度十分納悶兒：陜北不是應該叫香菜嗎？怎么和巴蜀一樣叫芫荽呢？

牛肉燉白蘿卜，香菜可于紅白間增一點綠，提三分香。吃火鍋，獨香菜缺不得，也替不得。開春后，火鍋之思饞蟲擾心。于集市買來一眾食材，電磁爐上桌時，小女方驚呼：“香菜呢？”因此，我只得立即驅(qū)車再奔市場。

香菜和火鍋出現(xiàn)在普通人家的餐桌，是近二十年才有的事。遙記十來歲時，天天為碗里米少紅薯多犯愁，誰吃癆腸寡肚的香菜？大伯在外地當工人，退休后回村在自留地里種了幾窩香菜——他應該是村上最先吃香菜的人。他這癖好可能源自他在異鄉(xiāng)的生活，也可能是，有固定退休工資的他，故意要以香菜顯示自己與在泥土里討生活的村民不同。他說真香啊，我說臭死了。當然，他吃的香菜也不是用來佐牛肉或火鍋——只是拌在豆瓣醬里。人的口味是會改變的。后來生活好起來，餐桌上葷腥不斷，菜品不再局限于老幾樣了。我家也撒上了香菜籽。春到，掐一些香菜嫩芽，用芝麻油、紅油辣子、花椒油、生抽、白糖、精鹽拌了，解過年大魚大肉之油膩。

對香菜“春天第一蔬”的名號，折耳根絕對不服。一些人對折耳根的偏愛，較香菜有過之而無不及。折耳根之愛有地域限制。遙憶兩年前，蜀地愛心人士把大量折耳根贈送給湖北同胞，同胞們喜憂參半——對折耳根束手無策。于是，網(wǎng)上抖音小視頻霸屏——四川的大廚小廚又耐心地教做折耳根。招數(shù)有二：一涼拌，二燉煮。涼拌法同香菜。燉煮可配半肥瘦豬肉，蹄髈尤佳。至于放到火鍋里當素菜涮煮，則又是貪火鍋之人的最愛了。

蘇東坡在《菜羹賦》中寫道：“汲幽泉以揉濯，待露葉與瓊枝。”種菜的樂趣不只是在吃菜的時候，更在種與收的過程。老家屋后，田埂人跡罕至，每年定時冒出些野生折耳根。種是省了，撬出一些。“滄浪之水清兮，可以濯我纓。”古井里的山泉水堪比“滄浪之水”，擇須洗泥，奇香悠遠。再以泥水澆灌田埂，來年又將冒出新的折耳根。如是周而復始，生生不息。

蘇軾又說：“漸覺東風料峭寒，青蒿黃韭試春盤。”我想，那“青蒿”一定包括了香菜、折耳根吧。三、四月間，“料峭東風”已然全換作春的溫暖。春天，就這樣帶著菜蔬的馨香慢慢走向了火熱的夏天……

摘自《金陵晚報》2022年3月7日