豆芽成宴

歲月無情不待人，過年也是一種鄉愁。

搗一天糕，蒸一天饃，煮一天肉，發五天芽，完后就該過年了。北方漫長的冬季，冬菜單調，土豆蘿卜大白菜之外，便要數綠豆芽。紅豆相思，能當飯吃；綠豆無私，且菜且糧。綠豆原產印度，不知那里有無此法。

吉光片羽，袁枚《隨園食單》有專門文字敘述：“豆芽柔脆，余頗愛之。炒須熟爛，作料之味，才能融洽。可配燕窩，以柔配柔，以白配白故也。然以極賤而陪極貴，人多嗤之。不知惟巢、由正可陪堯舜耳。”物為人用，方為良物；食為人吃，即是美食。一把綠豆，便能發一盆芽，方法簡易，主婦人人可操持。悶于盆，勿見光，置之鍋臺溫熱處，每日兩澆水，五日可成，掐頭去尾，即可食用。

其形似一柄如意，過年食用，尤其吉祥。豆芽炒粉條，炒灌腸，炒油豆腐，為晉地常見。看似無所不能，實則別無他選，飲食無所顧忌，烹飪卻因材而設。食粟不謀，綠豆芽的營養價值大概不會高，否則那個年代怎那么多豆芽身材者。黃豆芽也可入菜，只是咬起來腮幫子發困。

吃苦是美德，但非天性。明碼天價，一桌子年夜飯，奢華成風，如南朝競富。越發念想幼時圍坐一桌，狼吞虎咽母親的豆芽宴。歲歲歡愉，年是孩子們過的節，美食當前，我的任務只是負責吃。不知是吃得快，還是出鍋時噴了醋，光盤時豆芽仍不會蔫。

灌腸豆芽，算是絕配，巷口原先有家徐溝灌腸店，夏日露天烹制，一勺醋噴下，半條巷聞酸，頓時有回到故鄉的美好。前幾年道路改造，攤販不知所蹤，臨了沒有品嘗一碗，一則坐在路邊吸溜吸溜，怕遇熟人，有些難為情，一則怕與我母親的手藝有出入，若非一味，難免幻滅，無端生出無所歸依之惑。等閑變卻故人心，影子明明遇到，卻道故心人易變，時光早已錯過，世間事往往如此。

淹沒于平凡，不具宏觀的歷史構架，然雞腸鼠肚，生而熱忱，婦姑勃溪，終也歡洽，寫下這些衣食冷暖的瑣事，并沒不好意思。我知道自己的所念所想，不光在豆芽的美味，更有消逝的童年，良辰美景，終歸短暫。動于衷，發乎情，一代人的快樂記憶，轉而無限感傷。人生中的每一個年，都不可能再來，哪里吃的是豆芽，分明是人生的過往。