中華吃蟹鄙視鏈

李舒 飽妹

秋風一起，所有人的魂都被螃蟹勾去了。不過，一萬個食客有一萬種口味，全國人民和和美美吃蟹的背后，同樣隱藏著一條吃蟹鄙視鏈。

這個世界上吃螃蟹的人分兩種，吃淡水蟹的和吃海蟹的。

河海之戰放在螃蟹身上，鄙視鏈是這樣的：湖蟹>河蟹>溪蟹>海蟹。

民國名醫施今墨，不僅愛吃螃蟹，還給蟹分了級：湖蟹為一等，江蟹二等，河蟹三等，溪蟹四等，排行老末的才是海蟹。分得清清楚楚，在他眼里海蟹排不上號。

每年要存錢買螃蟹的李漁只愛淡水蟹：“以是知南方之蟹，合山珍海錯而較之，當居第一，不獨冠乎水族，甲于介蟲而已也。”

海蟹之所以排在吃蟹鄙視鏈下游，怕是和飲食習慣分不開。

很多掌握話語權的文人墨客生在內陸，難得吃到新鮮的海蟹，接受不了所謂的“海腥”味也是難免。

盡管愛吃淡水蟹的人把海蟹放在鄙視鏈底端摩擦，但愛吃海蟹的人才不在乎，海蟹那種裹挾著海洋氣息的清甜與甘醇，豈是只吃淡水蟹的人能懂的？

海蟹之上是溪蟹，常吃淡水蟹的人把它叫作石蟹。

看名字就知道溪蟹是溪里的螃蟹，作為一種常年躲在石頭縫里的螃蟹，滿足了很多人小時候抓螃蟹玩的生活樂趣。溪里的螃蟹養不肥，但吃的是一個鮮味，更是一種童年的回憶。

溪蟹之上，終于到了萬眾矚目的中華絨螯蟹。

江浙地區的湖河頗多，中華絨螯蟹的產出也比較豐富。湖泊水體比一般河流要大，水草也更豐富，水體溶氧量高，污染也少，和螃蟹的原始生長環境最相近，所以普遍情況下河里的不如湖里的好吃。

是的，大閘蟹的華山論劍，無論如何排名，湖蟹的地位從來毋庸置疑。

“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金”，大閘蟹的蟹肉飽滿，蟹黃似金蟹膏如玉，柔潤細滑鮮甜，色香味都到了極致，大閘蟹名聲經久不衰，在大閘蟹愛好者眼里，其他螃蟹都不入法眼。

不過，出自哪個湖，大閘蟹的鄙視鏈仍舊存在：陽澄湖的鄙視太湖的，太湖的鄙視洪澤湖的，洪澤湖的鄙視高郵湖的，高郵湖的鄙視固城湖的，固城湖的鄙視沙家浜的……至于那些講不清出身的草根蟹，連排名榜都上不了。

只有溱湖蟹笑而不語，它們完全有能力笑傲大閘蟹鄙視鏈頂端，可是它們不響。

因為這條鄙視鏈里，只有溱湖，不叫大閘蟹，而叫“籪蟹”。

“籪”是一種捕蟹工具，將竹枝或葦稈編成柵欄，直立在水里，螃蟹夜里有趨光性，見到光就爬，洄游的螃蟹順著光碰到籪就會分開往高處爬，翻過籪后就會掉進簍里。

這些能翻過籪的螃蟹就被稱為“籪蟹”，個個膘肥體壯。畢竟能翻過籪的都是身強力壯體格好的螃蟹，瘦弱嬌小的根本爬不上去，所以其實在捕蟹的時候，螃蟹們已經根據自身條件進行了自我篩選。

篩選結果就是個個肥美。為什么不宣傳？因為溱湖籪蟹的產量小，每年只有幾千噸（比太湖還要少），會吃的食客悶聲發大財，笑看三英戰呂布。

買來了螃蟹，怎么吃，也是學問。

蒸蟹黨和煮蟹黨，一個說蒸蟹容易流失蟹黃，一個說煮蟹會讓水里的雜質進入腹腔。兩派相爭，幾百年來，似乎誰也說服不了誰。

不過，遇到煎炸炒黨，蒸煮兩派就擱置爭議，共同討伐——拿螃蟹煎炸炒，不就等同于耍流氓？

吃蟹是風雅事，所以，輔助吃蟹的工具也在無形中有了鄙視鏈。

徒手拆蟹的在底端，但其實是大部分人的操作。

蒸好的螃蟹拿到手，掀了蟹殼，去了蟹臍，把蟹鰓蟹心蟹腸蟹胃統統去了，先吃蟹黃蟹膏，再嚼蟹身，完事兒是腿，最后是鉗。

不過手法不到位的，容易去不干凈蟹身里不可食用的部位，只能說熟能生巧嘛。

最怕的是生猛地把蟹掰成兩半，就直接嗦食的，囫圇吞棗也不知道能吃出什么味兒來。

講究點的會用個工具，剪刀、湯匙和牙簽。

剪刀用來剪殼，湯匙用來挖蟹黃蟹膏，牙簽用來挑蟹肉。不過吃著吃著可能就放棄了，畢竟不停轉換工具有點累，何必呢？

頂端的是用蟹八件。

蟹八件是明代初創的食蟹工具，腰圓錘、小方桌、鑷子、長柄斧、剪刀、長柄勺、刮片、針。

但另一幫人，對于這種工具，只覺得做作，吃個螃蟹干嗎搞得這么煩瑣？

光是吃到螃蟹就沒有鄙視鏈了嗎？那不可能。你是怎么吃到螃蟹的，還有一條鄙視鏈：原產地親自提>別人送的>網購的>家隔壁菜市場買的。

本著東西打哪兒來，就到哪里去的原則，飛奔一趟原產地一點不過分。

除了買螃蟹，還得去原產地，這成本花費一下子就上去了，一般人家干不出這事兒來。不過原產地拿來的螃蟹那是一等一的新鮮，最好剛出水直接支口鍋煮了，大概才不辜負跋山涉水來一趟。入秋后能吃到一只鮮美嫩滑的螃蟹，也算一口嘗盡了秋天。

給螃蟹題詩拿螃蟹入畫，還能拿來罵人，字寫得歪七八扭不好看就是“蟹爬”，上海老話里的“蟹也會笑”，說的是愚不可及令人發笑的事，那種在家怕老婆出門怕招事的人，被稱為“軟腳蟹”，有點刻薄，但也有趣。

不過生為一只螃蟹，最重要的素質還是好吃。

既然殺了這只蟹，那就一定要吃得干干凈凈，才算對得起它。