合體女上裝基型構建與應用

石晶玉，郭冰潔

(陜西服裝工程學院，陜西 西安 712046)

消費者對服裝個性化、時尚化需求的提升，使得企業大批量生產的成衣已經無法很好地滿足其穿著需求，越來越多的消費者選擇針對個體體型和喜好特征的定制服裝。目前的服裝定制有幾種模式，一是通過設計師或工藝師人工測量，依據經驗進行設計制作的傳統私人定制，二是由服裝企業研發和應用的通過線上線下相結合， 使消費者參與服裝設計過程進而為其生產服裝的模式。傳統的服裝定制以純手工為主，工序復雜、生產周期長、價格昂貴，不能滿足市場快速發展的需要，而由消費者參與的大規模定制則主要集中于圖案及配色，未涉及服裝版型的合體性。隨著人工智能技術、大數據、三維空間測量等技術發展，服裝定制行業也著力開發了包含自動人體測量系統、面料數據庫系統、樣版數據庫系統、虛擬試衣系統、數據信息合成系統、自動下單傳輸系統等子系統的服裝智能定制系統[1]。本文針對樣版數據庫的建立與擴充，采用平面構成與立體裁剪相結合的方式，提出一種一次量體-建立基型-重復使用的思路，在滿足消費者個體需求的基礎上，減少反復量體與設計制作的成本，提高企業效率。

1 服裝結構構成方法

1.1 構成方法的種類及特點

服裝構成方法分為平面構成和立體構成。平面構成亦稱平面裁剪，具有簡潔、方便、繪圖精確的優點，但由于服裝和紙樣之間缺乏形象、具體的立體對應關系，影響了三維設計→二維設計→三維成衣轉換關系的準確性。服裝結構立體構成，亦稱立體裁剪，由于整體操作是在人臺或人體上進行，三維設計效果→二維布樣→三維成衣的轉換很具體，布樣的直觀效果好，便于設計思想的充分發揮和修正。立體構成還能解決平面構成難以解決的不對稱性、多褶皺等復雜造型，但其操作條件(需標準人臺，材料耗用大)要求高，同時因動作的隨機性大，對操作者的技術素質和藝術修養要求高。因此，鑒于兩種構成方法各具所長，實際操作時往往將兩種方法交替使用。

1.2 服裝原型與服裝基型

服裝原型是以人體的生長結構及復合曲面的凸凹變化為依據，以人體凈尺寸為主要技術參數，運用平面制圖的方法，基于原型結構設計的數學模型，建立各細部與控制部位的關系，最終建立的原型模型。服裝原型按性別可分為男裝原型、女裝原型、童裝原型，按部位可分為上衣原型、裙子原型等，按國別可分為日本文化式原型、美國原型、英國原型，還有我國東華大學研制的東華原型[2]。

服裝基型法是服裝企業經常使用的一種方法，它是依據大量生產實踐，運用比例法或定寸法總結出的基本版型[3]。基型是所要設計的服裝品種中最接近該款式造型的服裝紙樣，對基型進行局部造型調整，就能得到最終所需的服裝款式紙樣。基型制版法簡單易學且適用性較廣，能夠使服裝設計師實現在已有的基型基礎上對成衣進行快速制作；主要缺點則在于實踐過程當中需要不斷地對其進行修改，以使最終的模型達到要求[4]。

2 半合體女上裝基型構建與修正

研究選用標準女性中間體山木人臺，人臺尺寸為：胸圍84 cm，腰圍68 cm。

2.1 立體裁剪構建基型

基本步驟：

(1)為選定人臺粘貼標記帶(前后中線、胸圍線、腰圍線、領窩弧線、袖窿弧線)，并對人臺進行手工測量，核對數據；

(2)采用兩塊64 cm×45 cm的胚布，在布面上畫出前后中線與胸圍、腰圍線；

(3)將胚布分別覆于人臺上，對準前中心線與后中線，撫平胚布，留出合體松量，使布面不緊繃，收省并進行修剪(見圖1)；

圖1 立體裁剪基型構建

(4)用筆將所需線條(包括前后中線、胸圍線、腰圍線、領窩弧線、袖窿弧線、省道位置與大小)描出，拿下胚布；

(5)將胚布樣板拓在紙上并進行檢驗修正(其中包括袖窿弧線修正、領窩弧線修正、側縫線修正)，初步得到基型紙樣(如圖2所示)。

圖2 立體裁剪得到的基型

2.2 縫制樣衣并驗證

對已經得到的基型進行假縫，在人體上試穿后，樣衣肩部基本合體，各部位線條基本平衡。但試穿者表示腋下部位有不適感，由于基型只有前后衣片，排除袖山因素，初步判斷原因可能是袖窿弧線曲率或袖窿深度不夠，導致袖肥過小，袖子過窄。

2.3 基型調整

根據平面構成的原理和經驗，對立體裁剪得到的基型進行小幅度調整修正，將袖窿深下降3 cm到達胸圍線，得到最終基型(如圖3所示)。

圖3 調整修正后的基型

3 基于基型的款式變化應用

3.1 變化款式紙樣生成

變化款式的生成原理是在基型的基礎之上，進行尺寸和造型線上的轉換，其目的是為了通過半合體女外套基型，構建不同款式的同品類服裝。

實驗所選擇服裝款式為胸部合體箱形短款駁領外套，與基型相比較，胸部較為合體，腰部較為寬松，衣長較短；衣袖為合體偏寬松袖，前衣片與衣袖有分割(如圖4所示)。

圖4 目標服裝款式圖

由于人體具有復雜的形態，不同品類服裝對測量位有不同的要求，根據此次實驗所選服裝款式，選擇所需部位進行測量，得到表1數據。

表1 測量部位及測量數據

根據對所選服裝款式的分析及模特與人臺體型的差異，進行紙樣構建。由于模特胸圍尺寸比人臺大4 cm，所選款式又稍顯寬松，故在胸圍線上前后衣片各放出2 cm；人臺與模特腰圍尺寸一致，根據款式要求，將前后衣片腰省展開即可。

款式造型方面，根據款式圖，將衣長定為52 cm，基型門襟向外10 cm，前后衣片下擺側縫各放出1.5 cm，得到所需紙樣(如圖5所示)，其中黑色線條為基型，紅色線條為變化款式。

圖5 變化款式紙樣

運用比例法和定寸法繪制駁領：橫開領沿肩線向下2 cm，直開領向下8.5 cm處定翻折點，連接兩點并向上順延后領窩長度(11 cm)，直角向下2 cm，連接橫開領處，修順弧線，得到領部紙樣(如圖6所示)。

圖6 衣領結構制圖

衣袖制圖采用傳統平面制圖方法，運用比例法和定寸法繪制(如圖7所示)。袖長58 cm，袖山高為臂長/3+3=16 cm，袖口為28 cm。

圖7 衣袖結構制圖

3.2 成衣制作及評估

如圖8所示為成衣圖片，通過對成衣觀察發現，在基型基礎之上構建的變化款式基本合體，各部位基本達到平衡，但因面料柔軟，且人臺尺寸與模特存在些許差異，導致衣身存在折皺。

圖8 成衣圖片

4 結語

基型在不同的應用設計中，可表現不同的創新特征。通過實驗能清楚發現，應用基型進行服裝設計，可使得設計步驟減少，提高效率的同時拓寬了設計思路。基型另一個重要創新點是，服裝無論長短，按衣長尺寸截取后，其下擺處省縫大小和圍度尺寸會自然形成，且屬于最優化設計。此外，由于條件限制，模特體型變化與款式變化在同一階段進行，并未構建針對模特體型的基型。無論哪種制版方法，其目的一致，那就是使服裝滿足人的著裝需要。這種一致性使各種方法之間有著內在的聯系，使得制版方式更加多樣化，因此可積極探索各種不同的制版方法，以追求最大化的優勢互補。