會理，川滇縫隙間的隱秘時光

蔣曼

四川會理與云南只隔著一條金沙江，地處南絲綢之路的要沖，素有“川滇鎖鑰”之稱。發達、持久的商旅帶來了八方的人和物。明朝初年，開始修城砌墻。100多年后，落魄的狀元郎楊慎從拱形門洞穿過。因為“大禮議”他被貶云南，永不召回。會理是他入滇前的最后一個驛站。他曾寫下“莫唱離歌慘別顏，蜀云滇月共青山”的詩句，35年的流放生活中，會理到底是他胸中的一處關。關里關外，是不能細述的悲愁和遺憾。

最老的城墻如今只剩北城門，又稱“拱極樓”。雄偉城樓下的拱形門洞，猶如時空隧道，風和人都從中來來往往，細水長流。幾百年來，商人的馬隊把這里變成一方樂土。北方忽必烈的后人，湖廣填四川的移民后代，朱元璋從南京帶來的士兵后裔，那些跨越大江大河的人因這溫暖明亮的陽光而留駐，在各自的院落中儲存鄉愁，也埋下生根的種子。

斑駁的城墻上野草蓬松婆娑，沿著墻縫攀援垂吊，它絆系著歲月的腳踝。一輪新月中，古老的歲月還蜷伏在城墻和“永固北辰”的匾額上。

建于清雍正年間的鐘鼓樓是古城的中心，以此輻射出東、西、南、北四條縱橫交錯的大街。街邊店鋪是小巧的木板樓房，青瓦屋脊、雕花挑梁把天際線描摹出古舊的模樣，瓦縫中時有枯草，依然是峭楞楞，不伏不倒。

現代化被橫斷山脈的高山深谷阻擋，腳步遲緩。成昆鐵路和雅攀高速成為新的河流，滾滾東去。這座真正的古城在緩慢的時光中得以保留，四街三關二十三巷，仍然彌漫著旺盛的人間煙火。

羊肉米粉店，粗桌陋椅，碗大料多。一口大鐵鍋，堆滿了骨頭和碎肉，白湯沸騰得快活。熟客一吆喝，老板娘就“龍飛鳳舞”地煮粉，填作料，加肉臊子。七七八八的勺子鍋鏟漏瓢，是隨意而潦草的日常，童叟無欺。路邊擺的嶄新銅火鍋，按斤來賣；煙葉成捆打包，煙客坐在一旁吞云吐霧，心滿意足。

素來山高皇帝遠的邊邑，多有剽悍粗糲的民風。然而，會理，這個距離昆明367公里，距離成都711公里的邊遠小城，遠離中原文化核心圈，卻有著濃郁的翰墨書香。

全長156米的科甲巷青石鋪路，卵石鑲邊，厚墻翹檐，門樓儼然。明清時期，這里家家都有人考中科舉。“進士第”“大夫第”的匾額高懸于厚樸大門上方，執著守護著家族的榮耀和對文明的皈依姿態。

曾經輝煌顯赫的府邸，倔強地站立在時光中，任由雕梁繡戶、畫閣朱樓被剝蝕得黯淡。人在現代與古代的縫隙中生長、穿梭，然后像蒲公英一樣離開。只剩下幾百歲的老屋和高齡的老人，在陽光下佝僂著身子祭祖，拜神，汲水，滌衣，憩息。礎石、青磚、門檻上的花紋細致精美，當年的匠心、雄心、野心工整擺放，嵌入時光的深處，留下了一個龐大家族的向晚夕照。

城里有供奉漢字始祖倉頡的倉圣宮，城外九層文塔高聳凌云，都年代久遠，文氣卻一脈相承。明清時期，會理走出了390多位貢生、舉人、進士，用生命接力中原文明，滌蕩邊邑山地的蠻荒。

長360米、寬4米的西成巷，從元明時期起，就是會理的集市貿易區，至今保留著幾座完整的馬店。這里刻有中國最早的城市管理公約。南來北往的商販、馬幫在這條小巷打尖、憩息，人聲鼎沸。拴馬的石墩被磨得渾圓光亮，無數人的歸程和前程在此縱橫交錯，然后分道揚鑣。西成巷忠誠呵護著疲憊的身軀，一盞燈，幾壺酒，推杯換盞，新知故友，一席安寢，黎明起身，身前身后都是漫長的路。

龍肘山的杜鵑在春天準時開放，水從山的褶皺中流淌出來，匯成溪河，急急緩緩，穿過新城，陽光不會因歲月而衰老，藍天清澈，大風勁道。流徙的人總會竭盡所能，把客地變成家鄉的漣漪，一圈一圈都是似曾相識的熟悉。