鱧魚燉蛋

王蕙利

清明前的家鄉，酥雨迷濛，菜花遍野，如畫美景在眼前徐徐展開。除了眼前這讓人心波蕩漾，喜悅沉醉的明媚春光外，還有一種時令風物，更讓人惦記，它就是游弋于碧水中的塘鱧魚。

塘鱧魚，別名菜花鱸、土布魚等，屬鱸形目塘鱧科沙塘鱧屬。它們的個頭通常不大，只有二三兩左右。扁扁的嘴，大大的頭，一身灰黑色虎皮斑紋，加上舞扇一般張開的魚鰭，長相堪稱滑稽。

塘鱧魚圓胖的體型，造成它們的游泳技術極差，平時多用碩大的胸鰭緩慢匍匐而行。即便受到驚動，也只會劃弄一下扇狀雙鰭，像飛機那樣向上沖一下，然后劃出一條下降的弧線，復又沉到水底。

記得早年間，塘鱧魚是在吾鄉分布很廣且價廉的魚種。水橋石縫、水下瓦礫處，經常可以看到它們那懶懶的、呆呆的，參禪般的黑色身影。尤其是開春后，冬季伏于水底的塘鱧魚，開始成雙成對地游到淺水區產卵。塘鱧魚的魚卵需附著在硬物上，水鄉屋前宅后的河埠、水橋底部的空隙處，自然成了它們各自盤踞的“水泊梁山”。

塘鱧魚的領地意識很強，有護窩本能，為了下一代的安全，它們極敢于亮劍。只是那技術層面一無可取的泳技，也使其動輒被俘。有些鄉間高手，不用任何工具，借著去河埠洗臉時，挽起袖管，直接下水去摸這呆頭塘鱧?？礈屎螅p手合攏，或者一手攏住洞口，另一只手伸進去掏。塘鱧魚不像其他魚那樣黏乎乎的，握在手里比較粗糙，多數時候能手到擒來。若有心思花上一個多小時，當天的小菜也就有了。

莫看塘鱧魚那僅兩三寸長的小個頭，好像沒啥吃頭。可能是因為懶惰的性子加上養尊處優的生活方式，導致了它們的肉質異常細嫩。特別是清明前后的塘鱧魚，因整個冬日都躲在水下的爛泥里，吞襲小魚、小蝦，最為壯實肥美，食法也多，紅燒、白汁、油炸、燒湯、制羹無不適宜。

濃油赤醬的紅燒塘鱧魚，是鄉土味極濃的家常吃法，一直受到不少人偏愛。而在我看來，另有一款塘鱧魚燉蛋，似乎更為原汁原味一些。

舊時的家鄉，幾乎每戶農家都養雞鴨，雞鴨蛋是農人重要的蛋白質來源。許多鄉間小孩從小就會自力更生做燉蛋，并試著把這樣那樣的東西和雞蛋一起燉，蠶豆瓣、毛豆、蝦米……其中最好吃的要數塘鱧魚。

先把塘鱧魚洗凈，放在飯鍋上燉到飯開，然后從雞窩里摸一只蛋，打入魚碗中，加料酒、味精、麻油調融，等到飯熟，那鮮香味美的塘鱧魚燉蛋便可上桌了。

塘鱧魚燉蛋，最動人的是開鍋的美好瞬間，燉魚的香味和飯的香味一起飄出來。再撒點蔥花，更是色香撩人。用勺子輕輕一碰，那細嫩的燉蛋還會晃動。趁熱吃上一口，塘鱧魚混著雞蛋的鮮美，一點一點淡淡地從舌尖上綻放，漸漸充溢整個口腔，恰如江南絲竹般清雅悠長，至今想起仍意猶未盡。

如今，隨著環境的變化，家鄉已難覓塘鱧魚的蹤跡。去年春天，我到菜場買菜時，見一群人圍著看什么。擠進人群一看，差點叫出聲來，原來魚販的水桶里，赫然有幾條久違的塘鱧魚，正靜靜地匍匐于水中，但仔細分辨那魚的顏色和身材，基本可以肯定并非野生貨。

失望之余，我突然非常想念當年那既無污染，也未人工催肥的野生塘鱧魚。盡管那時的我，對它們是如此的不屑一顧。