根植情懷

徐善來

英倫經典

作為四大時裝周之一的倫敦時裝周，無論是體量還是規模，在疫情之前均不占優勢。對于年輕的新生代設計師們而言，倫敦是他們踏上國際舞臺的首站，但在新生力量不斷涌現的同時，倫敦時裝周也面臨著對本土品牌失去吸引力的困境。

在本季早春系列中，英倫品牌回歸本土的趨勢愈發明顯。多年來始終堅持在巴黎辦秀的Alexonder McQueen，此次把造型圖集的拍攝地選在了英國南部英吉利海峽地區的侏羅紀海岸。2001年，這里入選聯合國教科文組織的世界自然遺產名錄，狹長曲折的海岸線見證了一億八千年的地理史，也襯托了本季Alexander McQueen從傳統中嘗試新生的英倫剪裁技藝。Alexander McQueen本人在薩維爾街的學徒背景和在超低腰褲上展現的精致技法，被Saroh Burton傳承在正統英倫西裝的改良與創新之中，腰線上移、結構重組，近乎極限的貼身剪裁令原本規整筆挺的西裝款式別具女性氣息。

雖然一直以來堅持在倫敦發布品牌的時裝作品，但Burberry本季的改變依舊頗具誠意，且足夠“接地氣”。倫敦疫情期間的封城措施使Burberry在新季拍攝之際行程受限，于是創意總監Riccardo Tisci便召集員工們穿上早春新裝，在自己家門口進行拍攝。街頭巷尾的石階、綠植，成為當下時裝發布恰到好處的點綴。象征著英倫時裝傳統的西服套裝與戰壕風衣，在多層次的格紋與醒目的品牌logo裝點下煥發嶄新的活力。即便疫情限制了人們的活動范圍，但發自內心的對創造力的渴求、對身邊美好事物的洞察力，最終將現實的困境轉化為一種催人奮進的動力。

意式典雅

去年年中飽受疫情肆虐的意大利，憑借當地豐富的自然風光，為新季時裝系列的拍攝彌補上了些許度假的氛圍。早在疫情之前，Chanel和Dior就已經將早春系列的發布地分別選在了意大利的卡普里島和普利亞，可見意大利作為度假勝地在時尚人士心目中的位置。

而眾多發源于意大利本土的時裝品牌自然也沒有放過這得天獨厚的好機會，在壯美的歷史與自然景觀下，古羅馬式的長裙與長袍無疑是和景觀最和諧的呼應。在Valentino，創意總監Pierpaolo Piccioli對于早春系列的創作顯得簡單直接，沒有過多的靈感參照，目之所及的居所與室外即是時裝設計的原動力。不僅如此，Piccioli亦親自掌鏡拍攝，“我不想單純是此前時裝攝影中的那種光鮮，而是找回隔離時期久違的人情味，在畫面中表達愛和友誼。”于是他帶領超模Mariacarla Boscono走進自己日常放松休閑的沙灘與曠野，這里同樣也是電影∥Vangelo Secondo Matteo（1964）的取景地，古典風情的精美建筑與天然的礦石、植被相得益彰，而Piccioli攜團隊工匠打造的精美刺繡長袍和連衣裙，則令Boscono化身飄逸精靈，塑造出夢幻般的意境。

“在如此充滿陰霾的時刻，我渴望將戶外的景致帶入人們視野，給大家一個微笑的理由。”Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew說道。他將新季圖集的拍攝地選在由意大利建筑師Massimo Tempestini設計的在佛羅倫薩旁臨海而建的一座現代別墅中。迎著陽光與海風，模特們身著率性灑脫的無袖連衣裙、模糊了身線的民族風長裙，走到海邊，踏上礁石，在晨曦或朝陽的映襯下，畫面中的一切似乎與疫情前并無二致。

“我們總是將上蒼賜予人們的美景視為理所當然，”同樣將目光拉回本土的Alberta Ferretti表示，“我們被美包圍著。在封城期間，寂靜中的城市顯得那么壯觀宏偉，我們應該對其贊頌。”因此，Ferretti女士將時裝與意式美景來了次巧妙碰撞，羅馬、威尼斯、佛羅倫薩、那不勒斯等地名勝古跡的圖像，經過后期處理，與新季時裝中典雅圣潔的斜肩禮服裙、民族印花長裙拼合，成為凸顯時裝內涵與底蘊的圖景，讓人們在欣賞新系列之余又增添了對這片土地的向往。

法式日常

法式風情和巴黎女人的著裝秘訣總是被時尚圈奉為至高無上的風格準則。雖然每一季的巴黎時裝周吸引了一波又一波時尚愛好者蜂擁而至，但除了光鮮亮麗的時裝與秀場之外，這個浪漫國度在細節之中流露的迷人景致卻鮮有被提及。于是，在本季無法公開舉辦時裝秀的情況下，巴黎、諾曼底等法國著名城市的古建筑、街景變成了時裝展示的背景。

“一個沒有建筑背景的人，混合了諸多新奇的意象，親手打造出這座令人驚嘆的神奇宮殿。從創意設計師的角度來看十分有趣。”Lanvin創意總監Bruno Sialelli被理想宮（Le Palais Ideal）所深深吸引。這座位于里昂附近、充滿奇幻形態與錯綜解構的宮殿式建筑，其實是由一位名叫Ferdinand Cheval的郵遞員建造完成。從1879年開始，Cheval從收集一塊塊形狀奇異的石頭開始，動手建造自己夢中理想的宮殿。在后續的33年的時間里，從外墻到內飾，Cheval用石灰、砂漿和水泥等將一塊塊怪石粘合起來，最終建成了這座文化地標。

對Bruno Sialelli而言，這座宮殿的外形和故事都令他深受觸動，并在創作上感應到了與Cheval的默契。“有時候我的工作方式，更多的是將不同事物聯系起來，表達自己的想法，而非單純腦力上的創作。”可以說Cheval的創作方式給了Sialelli啟發，Lanvin在早春系列中的呈現方式也表現出了多種元素的混合。20世紀20年代，由Jeanne Lanvin設計的斗篷式大衣、復古手袋、頭巾纏繞式的帽子被Sialelli悉數還原，令身著Lanvin時裝的模特好似探秘理想宮奧秘的游客。

在告別了前創意總監Alessandro DellAcqua后，老牌時裝屋Rochas舉團隊之力完成了新老過渡前的早春系列創作。在歷史、傳統和現代之間取得平衡，專注于日常穿著，Rochas團隊致敬品牌創始人Marcel Rochas的創意理念，將時裝塑造得更簡潔實用。為了展現系列與日常生活的無縫連接，品牌特意在巴黎街頭拍攝了本季的造型圖冊，從酒店門口到街邊的咖啡館，這些顏色淡雅、款式利落但細節精致的基本款時裝，刷新了巴黎時裝界對于“effortless”（毫不費力的時髦）的傳統概念。

美式街頭

商業氣息濃厚的美國時尚從來不缺最時髦出位的設計，不算厚重的時尚與設計淵源反而減輕了美國時尚在傳承與創新上包袱，顯得更緊貼時代發展的脈搏，最時下、最流行、最街頭的元素令人應接不暇。

從紐約、加州到洛杉磯，隨著美國時尚產業的多點開花，城市街頭賦予時裝一展風采的舞臺前所未有的廣闊起來。早前將總部從紐約搬至洛杉磯的設計師Jonathan Simkhai便是其中之一。在度假氛圍濃厚的拍攝場景中，頗具休閑風格的緊身胸衣、社交媒體中大肆風靡的熒光色系套裝等熱門單品依次亮相。“無論接下來的世界會是什么樣子，這些單品無論如何都是人們想要立刻擁有的。”Simkhai自信地表示。

自小在南加州長大的Phillip Lim如今堅守在紐約發展自己的時裝事業，尤其是當疫情來襲之際，他決定繼續在紐約完成早春系列的創作，并將該系列命名為“避世主義的對立面”。一貫以實用設計著稱的Lim，本季進一步簡化了單品數量和造型設計，兼具時裝感與功能性的運動裝、外套與點睛的造型感單品成為早春主旋律。Phillip Lim邀請好友Vanessa Hong擔任早春系列的模特，生活在布魯克林的她以樸實無華的視角記錄下自己身著3.1 Phillip Lim從家中客廳到街頭巷尾的真實場景，讓人感同身受。

而對于Fernando Garcia和Laura Kim而言，掌管Oscar de la Renta的創意工作拓寬了兩人對于時裝風格的視野，并逐漸在自創品牌Monse中顯露端倪。盡管Monse以解構和街頭風格的商業款式建立起在時尚領域的聲望，但Garcia和Kim在早春系列中大膽嘗試了更多以亮片、長裙為基礎的款式革新，超模雎曉雯在紐約的街景下身穿這些打破風格壁壘的時裝，展現出疫情以來久違的活潑、樂觀與自信。或許這就是美式時裝風格希望傳遞給我們的精神：永遠樂觀，永遠享受當下。