時代變遷中的發簪和領帶

董健 楓月

時代發展使人類社會物質生活逐漸豐富，這是公認的社會進步標志，也正是這種逐漸的富足讓服飾中發簪和領帶這種小東西從高度的實用性演變為繁復的裝飾品。可是，同樣還是隨著時代的發展，社會生活的節奏越來越快，又會讓人的服飾在整體上從繁復變得簡潔起來。

當發簪已成往事

發簪，也叫作簪子，目前經常提及的起源是在中國的新石器時代一些墓葬遺跡中發現的骨質發簪。盡管這些簪子通常只是很簡單的一個骨質長長的針狀物，但是它的出現證明了那時的人們已經開始很注意自己的外表形象了，不再簡單地披散長發而是開始盤起了發髻，這個簪子就是穿過發髻確保其不容易散亂的重要工具。

既然開始重視外表，那么裝飾就必不可少，很快簪子也開始帶有裝飾的意味了。早期的簪子不過是一端粗一端細的長針，之所以會有細的一端，主要是插入發髻方便。那么，想用這個作為裝飾品的人，就開始在粗的那一端上做文章了，很快粗的這一端開始變得更加粗大甚至扁平，上面出現了雕刻花紋甚至鏤空等。這充分說明了，隨著生產知識的積累生產手段在進步，人們的物質生活開始富足了。想想看，一個整天只能忙活溫飽的人怎么會有心情研究自己的外表，哪里會有閑心梳妝打扮呢？

進入青銅時代，人類的生產工具變得多樣起來，加工簪子的工業也開始越發精巧了。早期出土發現的骨質簪子不管怎么制作精細，都是磨制的，即便是早期的雕刻和鏤空在本質上也是用細石器慢慢地磨刻出來的。但是有了金屬工具之后，簪子的雕刻工藝不但變得精巧起來，材質上也開始越來越廣泛了。木簪、青銅簪乃至金簪和玉簪都出現了。即便是簡陋的木簪也不能小看，如果沒有鋒利的金屬切削工具而只用石器刮削，把一個樹枝加工成木簪都是挺費事的。金屬的應用給簪子帶來的最大變化還不光是一個加工問題，因為其良好的延展性使得人類在加工簪子時候可以更容易地搞出來更多的造型。花紋可以在鑄造的時候直接生成大體，然后用鋒利尖銳的工具細加工，某些部位可以錘打成模仿植物枝葉的薄片細絲，某些部位可以錘打出更多的槽口作為嵌鑲寶石和珍珠等物體的基座，等等。

當然也會有人說束發才是勞作的需要，因為披散的長發在日常生活中有很多不便甚至危險，狩獵或者勞作的時候會遮擋視線或者纏繞在工具上。這也頗有道理，根據現代考古的成果發現，古希臘的普通市民基本都是留著長發，但是奴隸們往往是短發。不過古希臘人也不是簡單地披散長發，男子一般會用織物做成的帶子將長發束好，一些闊綽的人則是用上了金屬環。愛美的婦女們則開始嘗試各種高高的發髻，當然只是用織物帶子或者金屬環結合各種發辮就已經能有不少的發髻款式了，但要想簡單快捷一些，發簪無疑是非常合適的工具。對古希臘遺址的考古挖掘中也沒少發現各種材質的發簪，從骨質到象牙乃至黃金的不一而足。

或許是因為人種差異，古希臘人不同于東方民族的直發而是卷發居多，所以發簪盤挽發髻的作用不是太大，反而是經常用來把希臘式長袍“西頓”固定在身體上，后來干脆向著別針的方向演化了。當然，這也許另有原因，比如著名的古希臘歷史學者希羅多德就這樣記載過：“當女人們發生口角的時候，那個簪子（鋒利的末端可能會長達10厘米）就成了兇器，曾經刺死過人，最后干脆禁止了這種簪子……”腦補一下雅典街頭婦女之間斗毆的情景——每人手里拿著一個長長的、尖銳的金屬簪子當做匕首用，場面不免滑稽又

驚悚。

在基本上是集成了古希臘文化的古羅馬，簪子倒是也保有一席之地，不過，也許是羅馬人接受了希臘人的教訓，簪子的細端不再鋒利而是變得扁圓，這樣能兼任一部分梳子的功能，還可以充當盛裝化妝品的小勺。隨著歐洲進入“黑暗的中世紀”，不用說平民的生活水平大幅度退步，即便是貴族們也無法與以前比擬，婦女們只能放棄古希臘羅馬時代的各種發髻和裝飾，“復古”披頭散發。直到文藝復興的來臨前，歐洲的文化都是沉悶無聊的，服飾的審美水平自不消說。文藝復興之后的工業革命雖然讓歐洲的物質生活重新豐富起來，婦女們重新有了愛美的機會，發髻重新回歸，但像希臘羅馬貴婦那種“炫富”式的風氣卻不在了，她們更傾向于方便的別針和發卡以適應節奏加快了的社會生活。發簪，變得更加微不足道了。

東方古韻發簪

在東方，頭發因為信仰傳統有了更加不同的意味，所謂“身體發膚受之父母”的觀念逐漸形成之后，“斷發”被視為一種罪過，或者是野蠻的象征，不束發成髻也是同樣的象征。生活在山林中和草原游牧的少數民族，他們確實為了生活方便經常有留著短發的情況，另外因為物質條件限制，也沒有那么多時間去打理頭發，經常就是簡單地披散或者用織物條、獸皮條環形地簡單束發。中原民族的古語中有兩個很典型的詞匯“斷發文身”和“被發左衽”都是形容周邊不發達少數民族形象的。既然視別人這種形象為野蠻，那么自己就要在這頭發上精心打扮起來，由此才能強調自己的不同和優越。于是很快，發簪在東方的文明圈里有了比古希臘更加蓬勃的發展。

撇開材質和加工工藝不說，發簪的用途從簡單束發變得更加復雜起來。對于男子來說，“冠”成了身份地位的重要標志，不同的身份等級能戴的冠或者不同場合要戴的冠都有越來越詳細和嚴格的制度。可是怎么把冠安穩地戴在一個有大大發髻的頭上呢？簪子就是答案，也叫作“笄”。同時用一個長長的簪子穿過冠和發髻，下面再用織物帶子做的“纓”系緊，這樣不論是奔跑還是做出一些格斗的動作問題都不

大了。

男子用“加冠”作為成年的標志，女子也是同樣。所謂的“及笄”就是，原本有幾個分散的小辮的女童，到了15歲的時候要正式改為用發簪（笄）挽起的發髻，這是進入適齡婚配的成年女性的標志。對于貴族婦女們，簪子的作用也越來越大。除了能讓她們松松地搞出更多的發髻款式之外，精細加工的簪子還可以幫著別住更多的頭飾，比如用絲毛材質編織的發網，然后可以在這上面盡情地插滿各種金銀寶石打造的不同造型的扣、花等。結合發簪的廣泛應用，簪子出現了更多的變化。比如從最原始的單一“長針”形狀變成了雙股交扭的“釵”，這樣一來，釵可以更加穩定地別住發髻，因此后來應用得似乎比簪子更加

廣泛。

“釵”的頂端同樣是能工巧匠們好好發揮一下自己手藝、取悅女主顧的好機會。釵是如此地受到婦女們的喜愛，以至于她們經常將這個飾物當作寄托愛情的信物，各種戲曲中經常見到大家小姐跟書生私定終身的橋段，其中一個制作精美的釵總是不可或缺的，甚至最著名的詞牌名都有了一個《釵頭鳳》。

在張騫通西域之后，東西方文明交流加快，發簪也隨之出現了變化。受希臘文明影響的那些金屬質地、植物動物式樣的發飾也逐漸來到了中原，結合本土原有的發簪，最終發展出了步搖、華勝和鈿等發飾。所謂“步搖”，就是發簪的頂端不僅是一個簡單的花或者動物造型，而是出現了通過金屬細環鏈接的懸掛件，最關鍵的是這個懸掛件可以伴隨著婦女的步履搖動，能讓婦女顯得更加嫵媚多姿。“華勝”的表面則是一個帶扣狀物體，上面可以有各種紋飾以及各種嵌鑲珠寶，而背后則是分成了三股或者四股細化的簪體，這樣可以很方便地插入發髻之中起到裝飾作用。“鈿”也叫做鈿花，端頭通常是花朵或者鳥獸造型，而簪體也變得更加細小，已經不能起到別住發髻的作用，只能插入挽好的發髻起裝飾作用。這二者都可以視為發簪為了強化裝飾作用而產生的變體。

真正動搖了簪子地位的歷史事件也許是滿清入關。薙發令一下“男降女不降，俗降僧不降，生降死不降……”中原大地上2000多年的束發冠帶成為往事，除了道士之外，只能在婦女們的頭上還有一席之地。朝鮮和越南倒是保留了男人用發簪的做法。在日本，雖然男人們多數還有發髻，但也有剃掉了腦門頭發的“月代頭”，逐漸也用不上簪子了。辛亥革命剪掉了男人腦后的辮子，西方的工業文明也打開了東方古國的大門，逐漸加快的生活節奏已經不容我們再回到“峨冠博帶”的形象去了，女士們也開始燙發、留短發，“及笄”至此真的成為了一個歷史名詞。

由簡到繁、由繁復簡的領帶

而領帶的起源稍顯復雜，經常有好幾個說法，但是其發展歷程則同樣體現了前面說過的那個規律——由簡到繁，由繁復簡。據說，早在古羅馬時期，士兵們在脖子上系著一個類似紅領巾一樣的東西，主要作用是擦劍柄和手上的血，避免打滑握不住兵器;另一種說法是，野蠻時代的日耳曼人為了穿住身上的獸皮，需要這么一條繩子;還有一個說法則是，這東西本來是邋遢男人們的擦嘴巾……

目前看來最靠譜的說法是，路易十四時期法國軍隊中雇傭了一批來自克羅地亞的騎兵，他們打了勝仗之后回到巴黎在大街上列隊巡游，威武的制服上最顯眼的就是脖領處系著一條圍巾，顏色各式各樣，伴隨馬匹奔騰帶來的輕風舞動起來，顯得精氣神十足。這就讓本來愛趕時髦的巴黎紈绔子弟們看了后竟相仿效。

考慮到克羅地亞人出身巴爾干，跟當年的奧斯曼土耳其有不少關聯，完全可能從對手那里學來一點有用的服飾。而中東地區的習慣服飾中，確實喜歡帶著大圍巾，要么包頭要么圍在脖子上，直到今天還是如此。估計是因為當地風沙比較大，保護頭部、頸部需要這樣做。總之，由克羅地亞騎兵起頭，再由巴黎時尚圈制造潮流，這個說法應該是最靠譜的。

這方面還有一個傳說：克羅地亞圍巾成了巴黎城的時尚寵兒之后，有位大臣上朝時候，也在脖領上系了一條白色圍巾，而且為了突出自己高雅的貴族身份，還專門在領口前面打了一個漂亮的結。這讓路易十四大加贊賞，當眾宣布以領結為高貴的標志，并下令上流人士都要如此打扮。考慮到路易十四生平兩大愛好——一個是對外打仗，另一個是在豪華的凡爾賽宮里折騰各種豪華的舞會，而且他自己率先在這些舞會上穿著各種奇裝異服來制造潮流，從紅色高跟鞋到打扮成阿波羅，他喜歡上領結再來個“敕令”定下著裝標準，這就“太路易十四”了！

想想看，當年的貴族老爺們穿上一個長長的馬甲，外面再套上一個大開領口的半長袍，下身穿著一條半短褲子和長絲襪，最后踩著一雙高跟鞋……領結可不能太小，否則起不到裝飾的作用。估計這身打扮要想出門很是需要點時間了，更別說穿著這身行頭奔跑和打仗了。當然，這時候的貴族們都是有錢有閑的，基本上也沒有幾個人還記得祖先們頂盔摜甲拿著長矛的馬上生活了，這也正是努力加強王權削弱貴族權力的路易十四想要的。

建立在花天酒地之上的安逸生活不會長久。法國大革命爆發后，憤恨的第三等級除了砍掉貴族老爺們的腦袋之外，也把這身打扮當做“舊習俗”給廢除了。畢竟，就算是第三等級里的有錢人，那些工廠主和商人們天天忙著賺錢，時間就是金錢，就算想享受也不會在這方面浪費時間。另外，為了表示跟貴族老爺們擰著來，第三等級的服飾專門唱反調——貴族穿半短褲子，那么第三等級就專門穿長褲子;貴族老爺們穿高豎領大開口長袍外套，第三等級就穿小翻領短上衣……馬甲總算是有點用，留下來了，但是也被截短到齊腰的長度，這樣子才方便活動嘛！

革命浪潮過去后的法國時興起來的裝扮是穿燕尾服，看看拿破侖的肖像就會發現，他基本就是這么一身“出鏡”的。拿破侖那身燕尾服是軍裝，而燕尾服本身起源就是軍裝。當年英國的輕騎兵們覺得穿著長大衣騎馬很不方便，就把大衣的前擺掀起來別住，這樣子行動起來就自如多了，后來引發了各國的各個兵種效仿。順便說一句，傳統也自有其頑固之處，如果你看看一戰時候的比利時軍隊，就會發現他們還是這么對付自己的軍大衣的。

法國皇帝穿著這么一身軍裝到處走，那么這身衣服就是“高尚”的打扮，不用專門下一個“敕令”來規定了。很快燕尾服就成了歐洲普遍認可的最莊重的禮服，直到今天還是如此。燕尾服的領子沒有了當年貴族老爺們長袍的那種繁雜，作為裝飾的領結自然也不用以前那么厚重了，于是領結開始變得細小起來，直到今天的

樣子。

隨著時代的繼續發展，燕尾服的那個“長尾巴”也顯得既不必要又麻煩，于是燕尾服和第三等級的穿著開始出現了融合的趨勢，這個趨勢可不光是在法國出現了，在開啟工業革命的英國也發起了一場服飾簡化浪潮，最終形成了今天的西裝樣子。而且在19世紀中期，西裝開始被認為是標準的正裝，只要不是非穿燕尾服的大場合，西裝就夠了，當然必須打著那個領結才算。服飾反應時代特征，要適應當時的社會生活節奏。至于領結怎么變成領帶的，有一個很令人傷感的說法：當年的商人們覺得系上一條比較長的領帶，一旦生意失敗，上吊時相對方便……

可以考據的領帶起源大約是在美國，最開始很被看不起地叫做“牛仔領結”，可是隨著美國國力的興起，這東西最后也讓歐洲人認可了。于是西裝三件套——翻領上衣、馬甲和領帶（領結）最終成型了！相較于復雜的領結，領帶的最大好處就是更加方便簡單。領結有七八種打法，領帶就那么一兩種而且外觀看起來都一樣，顯然更能適應快節奏的生活。傳統一旦形成就有其頑固之處。盡管今天普遍認為扎上領帶后西裝就是正裝了，但其實在某些特定場合，燕尾服配領結，或是配大開口翻領的上衣才是傳統的正裝。

穿西裝、打領結會給人一個奇怪的老保守的印象，或者是玩氣質耍個性的怪人印象。不過凡事總有特例，西方的建筑師這個特殊的群體今天仍然保持了打領結的習慣，或許他們在刻意追求一個保守的人設，這樣才能讓客戶相信他們造的房子比較安全靠譜。

（責編：南名俊岳）