寂靜“大城”阿育塔雅的繁華背影

沒到泰國之前，我并不知道大城的存在，這個名字太過于大路貨，它到底有著怎樣的景色？

在勝利紀念碑坐中巴出發，出了曼谷后就是一路田園風光，低厚的云層飄蕩在曠野之上，景色遼遠而廣闊。一個半小時后，抵達大城。下車后看到一位金發碧眼的女孩踉踉蹌蹌從自行車上下來，也沒等她停穩就問詢起來，她友好地指指前方，于是我們順利地租到自行車，開始了大城的騎行。

按照車行店主給我們的簡易地圖，踏著陽光的碎影和一路黃花，我們向古遺址進發，心情如當時的陽光般燦爛。也不知為何，在陌生的地方旅行，比起坐大巴一站一站地接駁，如果能騎上自行車或摩托車，似乎更覺得自由與隨意，旅行體驗也會加分。以前在墾丁如此，后來在清邁如此，這回在大城也如此。

和很多旅游景點相比，大城無疑是安靜的，踏進第一座寺廟拉查布拉那寺時，只有三三兩兩的游客，簡易的售票處人員非常友好，見我們沒有小面額的泰銖買票，而她也沒有小面額的泰銖找補，便說你們先進去玩好了，出來時她換好找補的小面額泰銖我們再買票就可以。烈日炙烤著頹敗的院墻和佛塔，被兵燹或大火損毀的佛像絕大部分沒有佛首，且通體黝黑。殘垣斷壁之間，幾條疲憊的瘦狗時走時歇喘著粗氣，我們穿梭在這荒寂的景色里，充滿了好奇。比起臥佛寺金光閃閃的佛塔和大殿，我更偏愛這里的殘破。這讓我想起在希臘伯羅奔尼撒半島踏訪埃皮達魯斯考古遺址、奧林匹亞遺址、阿波羅神廟遺址時的情景，這些有著深邃時光印記的遺址，雖然不像自然美景那樣能一下子給人帶來感官上的愉悅，卻能讓人沉下來，心生敬畏。這里無論是一尊佛像，一棵樹，還是一塊磚，似乎都有著命途多舛的過往。事實也確實如此，這座曾經出土過大量金銀珠寶的寺廟，有著一段慘痛的手足相殘的歷史。因他拉恰提洛王的大兒子和二兒子為了爭奪王位而雙雙遇難，最后即位的卻是三兒子昭薩帕拉雅，他為了紀念兩位亡故的兄長，建造了兩座高大的佛塔以存放他們的骨灰。

拉查布拉那寺一旁是著名的瑪哈泰寺，如果說拉查布拉那寺是寂寞的，那么瑪哈泰寺則是熱鬧的。而它的熱鬧很大程度上得益于一個奇妙的小景致：一棵幾百年的老榕樹盤根錯節，樹根深深扎進殘破的磚墻里，與之融為一體，同時這些樹根還把一個佛首牢牢地纏住。很多人看過照片后懷疑樹根纏繞佛首是人為的景致，事實是歲月更迭的產物。

站遠了觀看，拉查布拉那寺與瑪哈泰寺形成了一幅完整的圖景，主次佛塔高低有序、遠近參差，似共同呈現著一段輝煌的過往。

在整個古遺址兜兜轉轉之后，我們放棄了踏遍所有寺廟的念頭——這是個幾乎不可能完成的任務。唯一還有念想的則是曾經在電影《泰囧》宣傳片片花里看到過的寺廟——亞柴蒙考寺。

它遙遙地居于護城河外，我們騎了近半個小時才抵達那里。比起拉查布拉那寺和瑪哈泰寺，它要年輕許多，所以保存也更加完整。一座座佛像并不像瑪哈泰寺的佛像那樣已經被燒毀而沒有了佛首，反而身披嶄新的黃色袈裟。這座泰語里意為“勝利之廟”的佛寺，是為了紀念在與緬甸之戰中殺死緬甸王子而修建的，所以泰國人對這座寺廟格外珍視，要知道，整個大城王朝的結束，就與緬甸軍隊的入侵有關。雖然要厘清歷史上很多戰爭的對錯不是件容易的事，但一個曾經輝煌了四百多年的王朝轟然之間倒塌，一座座恢宏廟宇在戰火中灰飛煙滅，作為當地人，想起這段歷史時，心里一定還是有著很多放不下的情結吧。所以亞柴蒙考寺雖然遠離城區，卻受到信眾格外的愛戴，游客里也不乏泰國年輕人。

回到大城的市區，熙熙攘攘，很多學生歡歡喜喜地在雙條車上等待離開，也有不少回曼谷的車在吆喝。畢竟，如今已是曼谷時代，那里的樓宇更豪華，那里的街燈更明亮，那里的生活更多彩，我們也終將回到那里。而大城，作為一個王朝的背影，卻突顯蒼老而枯澹。我喜歡這種氛圍，這種還沒有被人擾亂陣腳的安靜存在。

（摘自四川人民出版社《世界盡頭，不如你在心頭》? ?作者：林陌）