秋植酢漿草種植經驗談（二）

上海/康斯坦丁 戴曉丹

五、關于盆器

酢漿草有專用的花盆，叫做酢漿草盆，這花盆高度與口徑都很合適酢漿草，而底部的設計非常適合球根生長，它底部孔洞多而密，目前為止，可能除了青山盆，沒有比這更透氣的了。

不過我可能是個異類，不喜歡用酢盆來種植酢漿草，而喜愛用十方盆。十方盆的口徑是10*10 厘米，高度是9 厘米，底部孔洞也非常多，適合每個盆1～2 球的生長需求。在今年，已有兩個朋友被我安利，也用了十方盆來種酢，前陣子收到反饋，說是感覺比酢盆更合適，效果看上去也更好。其實這個問題很好解釋，因為小盆比大盆干濕循環更快。小盆吃土量少，滿盆飽和水分自然也相對少些，如此干得更快，這樣一來，只要保證適時澆水，干濕循環就能得到良好發展，自然根系就壯了。此外，大部分秋植酢的根系都是密而細的類型，少有粗壯類型，十方盆的大小算是正好，也并不委屈它們。

當然，小盆種植個人覺得需要撇去一些本身長得比較粗壯類的酢漿草品種，例如caprina、星星酢、餅類、芙蓉類、黃麻子等。芙蓉類我用十方盆種過，開花不成問題，但是生球很有問題，芙蓉類的球喜歡往介質深處鉆，這樣一來球體下方的根部生長空間在十方里就很有限，導致繁殖大球困難。所以這類酢漿草建議還是用酢盆或者更大的盆來種。當然，就算是大盆，也建議不要用太深的盆來種，以免積水過多。

六、關于病蟲害

酢漿草的病蟲害其實不算多，就算出現了，也不會像濕手沾面粉一樣甩都甩不掉。目前我自己遇到的只有過紅蜘蛛、蚜蟲、某蝶/蛾子的幼蟲和一些枝葉霉爛的情況。

紅蜘蛛我遇到過兩次，都在秋季，這時枝葉并不茂盛，葉子不多，因此好好查看就能早發現端倪，不會像月季那樣冥頑不靈，要打好幾次藥才能止住，兩次我都只打了一次藥物。用藥為金滿枝和愛卡螨。不管紅蜘蛛還是白蜘蛛，都是葉螨，對付方法有用大水沖刷和打藥兩種。酢漿草葉小柔軟，大水沖刷這招不合適，所以打藥更實際些。而紅蜘蛛耐藥性是很好的，所以如果一次不能盡殺的話，下回就要換種藥打，兩三種藥交替打效果才好。

蚜蟲就很好對付了，吡蟲啉一次就能搞定，很好滅殺。值得注意的是，蚜蟲不光吸食枝葉，在春末生球季節時，還可能會吸食球體，因此春季開始要注意土面情況，發現蚜蟲，就要用藥灌根隔離。

蝶/蛾的幼蟲只遇到過兩回，鑷子夾掉就行了。但蟲子都比較小，躲在土面上方的莖部處，因此較難發現。所以，養成時不時翻翻葉片下方是個好習慣哦（圖3）。

圖3 中粗略標出蚜蟲、紅蜘蛛、蝶/蛾幼蟲偏愛的位置

圖4 中生長點明顯發霉

枝葉霉爛的情況每年都有，畢竟江浙滬雨水實在太多，加上我的空間不夠，一直都是盆擠盆，葉子又茂盛，通風情況不佳，所以莖腐問題可謂避無可避，生長點有時會出現發霉現象（圖4）。具體情況會在下方做更加詳細的討論，此處只簡略說下對癥方法。我的方法是用鑷子將發霉腐爛的部分處理干凈，之后用高錳酸鉀噴灑在發霉的地方，將盆子放在避雨通風處，如果有太陽，便將有問題的地方盡量暴露在陽光下。除了高錳酸鉀，百菌清也可以用（但最近歐洲已禁用百菌清，安全性還是有待商榷的）。我個人習慣用高錳酸鉀，這個東西對人體比較溫和，只不過最好在兌水之后兩小時內用完，否則效用就不大了。

七、關于溫度的影響

1.耐熱性

酢漿草怕高溫，生長后期天熱就會休眠。生長初期，葉子不多又嬌嫩，如果遇到高溫晴天，則芽頭容易直接被曬死（芽頭焦黑），雖說之后只要球體沒事，還會繼續發芽，但曬死一次也算一次冒險，并且白白延誤花期。

江浙滬一般9 月份還是相當炎熱的，基本會達到28～30℃，而10 月之后，溫度會下降到25℃左右，此時直曬便不怕了。

因此個人現在的方法是，在露養花架上罩上3 針遮陽網，一直到10 月初。遮陽網3 針即可，既不會遮擋絕大部分陽光，導致光照不夠徒長，又可緩解高溫炙烤。如果沒有遮陽網，也可放在半遮陰的地方，來降低直射溫度。江浙滬以外的花友們，可以參考類似溫度來做調整。

2.耐寒性

一般來說，酢漿草對于零下一兩度還是有一定耐寒性的，但這也要看個人養護環境的情況。

我想說，其實具體耐寒程度和很多方面有關。比方說，當日如果夜間風力很大，則同樣的低溫，凍害程度會更大。

另外，個人覺得耐寒耐熱和盆土的多少是有關的。我用的并非酢漿草專用盆，而是十方盆，底下墊陶?；蛘吖靶螇|片增加透水性，也就是說，我的盆中土量其實很少。土量越少，保溫性越差。我用酢漿草專用盆種的小球根，在零下2℃時安然無恙，但是十方盆里的土壤會全部結冰，而且很結實。這就是常常說地栽的植物不怎么怕凍，但盆栽卻要保護的原因。同樣，花盆材質的不同，也會使得耐熱耐寒有差異。

還有就是酢漿草品種上的區別，也有耐寒表現的差異，比方說絨毛麗花和南21，這類葉片披重毛的品種，耐寒性會比其他的差一些。

3.開花要求

如前文所述，日曬的強度和長度能夠影響花量，但日照卻不是成熟的花苞開放的關鍵因素，能讓花苞打開的是溫度。之所以常常說酢漿草開花需要太陽，是因為陽光直射下花苞能感知的溫度會比同地區陰影地方的溫度高。

每個品種的開花對溫度要求都不一樣，例如omar、粉白桃之輝和雙色冰淇淋這三個品種，開花溫度要求分別為粉白桃之輝＜雙色冰淇淋＜omar。同樣的溫度，有些開不了，有些則能開。所以如果條件合適，哪怕沒有太陽，花照樣能開，而如果溫度不合適，就算有太陽也開不了花，比方說溫度很低或者風力很大的大晴天。

4.對花色的影響

酢漿草和大部分花卉一樣，花色對于溫度的高低和溫差會有深淺變化的反應。有些品種比較穩定，但有些品種反應很激烈。

舉例說早花類里的紅眼Y，溫度高時開出的花色慘白，只有在11 月溫度低時才能開出標準的紅色線條。（圖5 為高溫時花色，圖6 為低溫時花色）

圖5 為高溫時花色

圖6 為低溫時花色

另外，OB 類中也有不少例子。我朋友在福建，她那里溫度一直偏高，很難跌到10℃以下，因此有些品種開出來花色都明顯偏紅。比方下圖中的鋰輝石（圖7，花色微紅，圖8 花色基本就是全白）、櫻桃石（圖9、圖10 花色差異明顯） 和絲帶（圖11 全粉色，圖12 花色粉白相間），無一例外都是深淺不一的粉紅色。

因此建議花友們在挑選品種的時候要考慮自己所在的地域，江浙滬或者冬天冷又沒有暖氣的花友們可以按照低溫花色來選擇，而北方暖氣區或者兩廣福建這些南方花友則要考慮高溫花色。

圖7

圖8

圖9

圖10

圖11

圖12

八、關于埋球

1.埋球的時機

這里的經驗請一定要參考坐標，不同坐標氣候不同，埋球的時間也會有所差異。

包郵區一般八月中就能開始埋球了，醒球的可以埋，沒醒的不埋。建議所有球都不要拖到11 月再埋，盡量在10 月種完，10 月還不發芽的，可以不用管，直接埋球。

雖然有些球會在7 月醒來，但那時溫度太高，不適合埋球，如果已經醒球了，就讓它的芽頭長著吧（星星酢、餅類、caprina 這類超耐高溫的品種例外），如果太長，掰斷也沒關系，會重新發出來的（但建議不要掰的次數過多）。

這里要又談到早花類和OB 類的區別。大部分早花類的花期從10 月開始持續到12 月為止，由于11 月中開始溫度降低，早花類很多品種的單花，會遭遇溫度太低而無法打開的尷尬，因此這類的最美盛花期在10 月底和11 月的上中旬這段時間了。如此一來，建議埋球最好能在9 月到10 月上完成，拖得太晚再埋，就有錯過花期或盛花期的風險。而OB 類由于花期較晚，盛花期一般在來年春天，因此埋球時間拖得晚點也沒事。

2.埋球深度

球根埋球深度其實有個通用的規則，就是球體上方土層高度=球根高度即可。酢漿草屬于小球型，大部分在0.5～2 厘米的高度，因此不用埋得很深，1～2 厘米深度即可（圖13）。

圖13

3.埋球方向

其實這個問題不需要那么糾結，如果你分得清首尾，尖頭朝上，圓臀朝下。如果你分不清，無需強迫癥，一律橫放（圖14）。哪怕大型的早花球也可以橫放。

圖14

4.埋球數量

埋球的數量主要還是看品種和花盆大小來定，拿我十方盆來說，OB 系列，一顆大球足矣。我自己通常埋1大1 小兩顆，主要是為了留火種。早花酢如粉白桃之輝之類的，可以多埋幾顆，因為單顆花量確實不大，粉白桃之輝我往年埋6 顆，今年埋4 顆，還是覺得埋得太多，秋天打算只埋2 顆試試。

個人不推薦密植，雖然密植看似花量很大，但其實弊端很多。密植使得生長空間太過擁擠，反而沒有一顆能長得足夠強壯，而由于葉片太多太密，導致不通風，后期霉爛情況容易變得嚴重。養得好的話，單顆大球的花量也完全可以匹敵密植的。

5.出芽前管理

埋球后澆透一次水，之后在出芽前都是干透澆透，可以干得非常透再澆，寧干勿濕。沒有發根的酢球，幾乎沒有吸收水分的能力，多余水分會增加爛球的風險。如果長時間沒有出芽破土，建議定期剝開土面看看球體情況，已經發芽發根就無所謂了，很久都沒有發芽發根跡象的，比如兩三個月，可以撥開外殼看看球體的情況。正常的球體白皙有彈性，如是這樣，不用擔心，繼續正常埋球即可。如果球體發黑，霉爛，輕捏呈粉末狀，那么節哀順變。