阿斯圖里亞斯，光復運動策源地

張海律

9世紀Santa Maria del Naranco教堂

圣方濟公園周邊房子

伍迪·艾倫電影《午夜巴塞羅那》開場不久，賈維爾·巴登飾演的藝術家，在巴塞羅那的餐廳中走向兩位來度假的美國女孩，發出提議，“我邀請你們倆，坐我的小飛機去奧維耶多，度個周末，給你們做向導，看看激發我靈感的美麗雕塑，喝點上佳好酒，然后做愛，希望和你們倆一起。”太多看過該片的游客，或許都會和片中的美國女孩一樣，被帥氣而大膽的西班牙情人提議所吸引，不管有無“短暫人生需要來點不一樣的刺激”之邀約，而真的飛到奧維耶多（Oviedo），這座阿斯圖里亞斯自治區的首府。

賈維爾·巴登沒騙人，這座城市確實有太多稀奇古怪的露天雕塑，波特羅標志性的美麗大胖子遍布許多街角，還會在圣方濟公園東北口對面人行道上，撞見雙手插口袋走路的伍迪·艾倫。2002年，阿斯圖里亞斯親王獎將年度最佳藝術大獎授予這位猶太導演，為回饋恩情，大導演不但贊美“奧維耶多不該屬于這個世界，它甚至不該存在，因為這就是個童話”，還動手把心心念念的艷遇三人行場景，在《午夜巴塞羅那》中安排到了這兒。

同巴斯克和加泰羅尼亞地區一樣，在這兒每件藝術品下方的注釋，都會以自家語言開頭。在摩爾人入侵那些世紀，整個半島就只剩阿斯圖里亞斯從未被征服，后來，這片區域成了天主教光復運動的策源地，即便再后來，該獨立地盤過渡為萊昂王國，首都也從奧維耶多搬到了萊昂，但當地人至今還是保存了強烈的族群認同感和語言自豪感。當然不似鬧分離的巴斯克和加泰羅尼亞，阿斯圖里亞斯的民族主義始終更偏社會心理面向而非政治運動。

越靠近西北部，風笛出現頻率越高

Camilo de Blas甜品店

作為穆斯林統治伊比利亞半島時期唯一的基督教信仰安全港，以奧維耶多市中心9世紀的圣薩爾瓦多大教堂為起點，還另有一條通往圣地亞哥的短暫但艱辛的原始朝圣之路（Camino Primitivo），顧名思義，這是在穆斯林統治幾乎整個伊比利亞半島時代，最早被小山村中的虔誠基督教信徒偷偷摸摸往圣地亞哥探索出來的“還原之路”。為躲避侵略者注意，這條路也就成了最隱蔽、難度最大的步道。

不過，我在大教堂外的阿方索二世廣場上，卻和當地孩子們踢了一場對抗賽。這可是出產或打造過路易斯·恩里克、大衛·比利亞、桑蒂·卡索拉、胡安·馬塔等足壇名宿的地盤，娃娃們作風奔放又下腳沒輕沒重，瞅準機會，即便兩個書包劃界的球門前有朝圣背包客、老奶奶和嬰兒車，都照射不誤。在遭到一次侮辱性穿襠過人后，比他們體格大得多的我也不客氣了，一腳怒射，將皮球掛上樹杈，轉身走人，回到沙發主Andrés家中。

快下午4點了，西班牙人正常的午餐時間終于到了，這位中年園藝師總算從烤箱里端出做了大半天的海鮮飯，先遞給我一個迄今見過最大的芒果解饞，整個啃了后，他那兩個剛才和我踢球的小兒子，就只有吃芒果皮的份。“沒事，他們就愛吃皮，”這位父親讓我寬心。飯后，園藝師開車帶我去附近一個小鎮，在那兒的養老院，他另有一份義工工作。我幫著Andrés把繪有5種不同植物和昆蟲的卡片分發給輪椅上的幾位老太太，她們安靜下來，專心想著哪種昆蟲會喜歡哪種植物。

奧維耶多的伍迪艾倫

波特羅雕塑作品

朝圣之路的貝殼標識

西班牙國鐵分公司Feve的線路不知因何斷了，已經上車正要離開奧維耶多的乘客，被站臺工作人員叫了下來，作為補償，旅行方向相同的，就被分批安排到替代的出租車上，駛往各自火車票面上的目的地。出租車在一個叫普拉維亞（Pravia）的小鎮把我放下，等待正常運行的列車，這才讓我有機會第一次見到名城名鎮之外的西班牙面貌。至少火車站附近的這片城區，殘破極了，再沒宏偉的哥特教堂、古味的青石板路和精致的紅瓦白墻民居，有的只是在瘋長的雜草中奄奄一息吐著煙圈的工廠、統一五層的建筑街面上關門閉戶的藥房和雜貨鋪，與記憶中我國世紀之交的三線工廠城鎮無異。

不過，再往北短短20公里，乘火車穿過山巒迎向大海，抵達漁村庫迪列羅（Cudillero），又是一番迥異的絕美顏值。度假季剛過，依崖傍水蔓延開的彩色屋子安靜極了，居民無畏海水濕氣，將衣服晾曬到了窗臺外。我坐進一家叫作“海邊教父”的酒吧，開始記錄旅程。

TIPS

大區內只有一個商業空港，阿斯圖里亞斯機場，距離希洪、奧維耶多、阿維萊斯三個城市的距離都差不多，有直飛倫敦的廉航。而從歐陸其他大城市來訪，可能還是先飛抵距離奧維耶多3小時車程的桑坦德方便些，或干脆從馬德里、巴塞羅那兩大城市一路玩著過來。