溜縫

支賢

新鮮魚最好單獨蒸吃，或瓦鍋煮吃，不撒鹽，不放油，吃的是魚的正味。當然，吃時澆上或蘸點自制的帶姜蔥蒜的香油醬油，也不錯。深海魚做魚生、腌魚，是最粗暴的吃法，口感也最直接。說到魚干，加姜絲蒸肉，煮腩肉生蒜，味道也很好……不同的食材搭配，可以演繹出不同的風情。在所有以魚制作的美食中，魚干咸飯是我最深重的念想。

南方寒冬料峭的天氣很少，印象中只有小時候有。嗖嗖寒風中最暖的是火爐，最吊胃口的是火爐上那一瓦鍋正冒著香氣的魚干咸飯。

那時，一日三餐，做飯仿佛是母親的專利。只有做魚干咸飯，父親大人才近庖廚一次，嚴格來說，他連廚房都沒進去。天特冷，火爐就放在廳里，供烤火取暖，也因天特冷，父親不用外出忙碌，才做魚干咸飯。聽到這個好消息，我們幾姐弟馬上丟下手頭的事，圍著火爐，爭取機會幫忙。實際有什么忙可幫呢？只是想靠火爐更近，靠飯香更近罷了。

父親就著放在廳里的火爐，擱上大瓦鍋，放上淘好的大米，等煮開一會兒，飯面冒點時，放紅魚干、臘肉，澆上白酒，小火燜透。紅魚干、臘肉都是父親自制掛在天井屋檐下風干的珍品。

獨特的飯香從鍋蓋邊縫霸道地飄出，飯好后多燜一會兒的時候，是最興奮也是最難熬的時候。連氤氳水汽也帶有魔力，吸引我們不自覺地端著小碗等在旁邊。每人分一碗，呵著熱氣，圍著火爐吃，每一顆米粒充分包裹著魚香、肉香、油香、酒香，可以吃到黏滑咸香的咸飯和久違的“珍品”，那種滿足感可以說是瞬間爆表，這也算是當年天寒地凍時的土豪餐了。等飯盛得差不多時，用小鏟子刮鍋底鍋邊，油亮焦黃的鍋巴片片剝落，拿在手里吃，使勁地咬得“嘎嘎”響。

我從小就喜歡魚干咸飯，百吃不厭，聞其香就足以讓我垂涎欲滴，吃起來更是奮不顧身，每每務必吃光，才大呼過癮。

長大了離開了家，偶爾還吃到父親做的魚干咸飯，雖用上了煤氣爐，但父親做這道飯時，還保持著柴火燒、瓦鍋煮的地道操作。慢慢地這樣的機會卻越來越少。

后來在外行走，才知道，在很多地方這個咸飯是非常家常的東西。但凡逮住機會，總要試試。

如晉江咸飯菜譜的內(nèi)容非常隨意，飯里可以加的東西相當多，一般是肉與干海鮮，還有各種蔬菜的搭配。初時閩南咸飯也是重大節(jié)日里的主角。現(xiàn)在大街小巷仍有許多咸飯店，可見當?shù)厝藢ο田埖南矏鄢潭取３粤水數(shù)靥柗Q最好吃的咸飯，姜母鴨去骨留肉加魚干和湯一起做，吃的時候淋上紅蔥油，加斜切絲的大蒜葉，再加一勺自制甜辣醬，大家直呼好吃，我卻覺得名不符實。

如果說咸飯普遍有重味的氣質(zhì)，我如今口味已經(jīng)改邪歸正了，也試過清淡點的上海湯泡飯，試過像日劇《深夜食堂》里面的茶泡飯，咸的、淡的，都含有我喜歡的魚元素在內(nèi)，為何留在我心中的還是那一碗魚干咸飯的味道？

最奢侈的天津羊肉咸飯也沒有改變我口味的固執(zhí)，但與咸飯有關(guān)的“溜縫”一詞卻留下了很深的印象。在天津，人們飯后喜歡喝點稀的，就是把咸飯粥熬得稀稀的，他們認為可以作為飯后“溜縫”之用。“溜縫”本來是建筑方面的一個詞，用在此恰到好處地解釋了其作用，就是說我們吃的食物在胃中有縫隙，恰好用此粥將縫隙填滿。

回酒店的路上，我似乎找到了答案，固執(zhí)的口味如燒紅的烙鐵，留在身上的烙印總是隱隱地痛，揮之不去的是父親細心的準備和煙熏火烤的制作過程，包含了他惦記我飲食愛好又不善于表達的深沉。原來，心中的那碗魚干咸飯一直起到一種情感上的“溜縫”作用。（責任編輯 王瑞鋒）