“飛龍之城”盧布爾雅那

阿茲貓

飛龍之城

纜車緩緩將我送到山頂的盧布爾雅那城堡——這座城市的制高點。古老的城堡被郁郁蔥蔥的樹林環繞。方才花了大半天時間游蕩在老城街巷中，品味的都是局部;此時從高處俯瞰，頓覺豁然開朗，對這座城市的認識自然更加豐滿、立體。

盧布爾雅那雖為斯洛文尼亞的首都，面積僅902平方公里，人口不到30萬，在歐洲的一眾古都中默默無聞。從城堡上俯瞰，眼中盡是典雅古樸的紅色屋頂。但凡有些歷史的歐洲城市，總是充盈著古老的人文氣息，紅瓦白墻營造出一種樸實的質感。

說起盧布爾雅那的歷史，要追溯到羅馬時代。這里最早是羅馬帝國的殖民地，14世紀開始被奧地利哈布斯堡王朝統治，歷經600年風雨之后，因拿破侖戰爭而成為法國領土。奧匈帝國崛起后將它收為自己的行政區，直到1918年奧匈帝國衰落，這里重新歸屬意大利管轄。第二次世界大戰意大利投降之后，這里又被德國接管，直到1945年5月，斯洛文尼亞游擊隊解放了這座城市，使其成為南斯拉夫聯盟斯洛文尼亞社會主義共和國的首都。1991年，南斯拉夫聯盟解體，斯洛文尼亞正式獨立，盧布爾雅那遂成為一國之都。

盧布爾雅那城堡是盧布爾雅那歷史的一個縮影，修復的教堂、塔樓、監獄、博物館和宮殿為我們從側面展示了900多年來的腥風血雨。城堡中會不定期舉辦展覽和音樂會。我們去的時候，剛好趕上一場以“龍”為主題的藝術展。看著那些現代風格的藝術品，我對這座“飛龍守護的城市”越發好奇。

龍橋上威風凜凜的青銅翼龍

這座玲瓏小城的位置得天獨厚，位于斯洛文尼亞西北部薩瓦河的上游，地處阿爾卑斯山山麓的河谷盆地，穿城而過的盧布爾雅尼察河讓整座城市靈動起來。護城河上有17座大大小小的橋梁，最著名的便是龍橋。

龍橋是盧布爾雅那的標志性建筑，建于1901年。古拙的石橋橋頭矗立著4尊活靈活現的青銅翼龍雕像，張牙舞爪，威風十足。據說古希臘“雅歌號”的船員逃亡至此地，與龍殊死搏斗并戰勝了它，被馴服的龍從此成了這座城市的守護神。

龍在中國是瑞獸，從古至今，人們對龍都心存敬畏與尊崇。然而，西方人眼中的龍卻是正與邪的混合體，擁有無邊的法力，人們對它的態度多是抗爭與征服。在兩種不同的文化中，龍表現出來的氣質也有很大的區別。

美觀莊重的三重橋

龍橋不大，橋上車水馬龍，青銅翼龍在附近紅色建筑的襯托下顯得格外精神。這是奧匈帝國建造的第一座鋼筋混凝土橋，為了紀念奧匈帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫執政40周年，橋體上刻著“1848—1888”的字樣。原先橋頭的設計為雄獅，但盧布爾雅那人堅持用龍的造型，于是便有了這座獨一無二的龍橋。

三重橋是盧布爾雅尼察河上最古老的橋梁。它原本是一座石橋，1931年，斯洛文尼亞著名建筑師普列赤涅克在橋的兩側各增加了一座側橋，三橋并列，既美觀莊重，又大大緩解了交通擁堵。

希臘神話人物撒提爾的雕像

屠夫橋上的愛情鎖

屠夫橋的歷史不算長，2010年才建成，是這里最年輕的一座橋梁，由斯洛文尼亞知名設計師打造。用金屬巨纜鑄成的橋身堅固異常，橋面很寬，其名字源于橋上的一尊屠夫模樣的銅像。橋上還有幾座頓具個性的現代雕塑作品，相當抓人眼球。那個長著尾巴的男人，據說是希臘神話人物撒提爾——一個半人半獸的神。

自從屠夫橋對行人開放以來，便有情侶將愛情鎖掛在大橋的鎖鏈上，然后將鑰匙扔入水中，希望愛情亙古不變。隨著時間的推移，愛情鎖越來越多，也成為這座大橋一道亮麗的風景。

我沿著河岸慢慢走著，欣賞著兩岸的人文景觀，河對岸的多利克柱式建筑是仿古羅馬時代的商鋪。午后有些炎熱，我在河邊找了間咖啡館，點了份甜品，在暖暖的陽光下慵懶地享受歐洲慢節奏生活。

小國子民的幸福生活

作為斯洛文尼亞的歷史文化中心，盧布爾雅那有著濃厚的人文底蘊，其建筑風格受意大利影響很大，以文藝復興和巴洛克風格為主。然而，在1895年發生的7級大地震中，上千棟建筑被損毀，幸存下來的只有公元前3世紀的羅馬古城遺址，18世紀的圣尼古拉大教堂、音樂廳和一些17世紀的巴洛克風格建筑。城市重建時，由本地著名建筑師普列赤涅克規劃，修建了諸如三重橋、國家圖書館、圣邁克爾教堂、中央市場、鞋匠橋、特爾諾沃河堤等一系列新古典主義和新藝術運動風格的建筑。

普列舍倫廣場

我住在盧布爾雅那市中心，走路5分鐘便到了普列舍倫廣場。廣場不大，中心是建于1751年的巴洛克式噴泉，效仿羅馬那瓦納廣場的四河噴泉而建。方尖碑的柱體底座上有3組精美的大理石雕像，分別代表斯洛文尼亞的3條河流：薩瓦河、克爾卡河和盧布爾雅尼察河。不過這些都是復制品，原物被保存在博物館。

斯洛文尼亞愛國詩人普列舍倫的青銅雕像矗立在廣場中央，身后是高舉月桂枝的女神。普列舍倫是歐洲最優秀的浪漫主義詩人之一，他暗戀一位女子，為她寫了很多情詩，卻未能贏得姑娘的芳心，郁郁而終。為了紀念這位詩人，人們便成全他，讓他的雕塑與愛慕的姑娘的雕像遙遙相望。

廣場一側的瑪利亞升天大教堂也叫圣方濟會報喜堂，2008年被列為斯洛文尼亞國家文化遺跡。原址上的老教堂毀于奧斯曼帝國的入侵，新教堂出自意大利著名設計師之手。這座巴洛克早期風格的建筑宏偉壯觀，橙紅色的外墻十分醒目，內裝飾也很奢華。教堂的祭壇由雕塑家弗朗西斯科設計，壁畫則由印象派畫家馬蒂斯繪制，是極其珍貴精美的藝術品。

圣方濟會報喜堂

圣尼古拉大教堂圓拱頂上的巴洛克壁畫

圣尼古拉大教堂是盧布爾雅那城最大的一座教堂，有綠色的穹頂和鐘樓。教堂每扇門上的浮雕都各不相同，令人稱奇。走進教堂，里面金碧輝煌，尤其是圓拱頂上的巴洛克壁畫，十分精美。

逛了一天，我正準備離開，忽然看到不少警察，一打聽，才知道原來當天是斯洛文尼亞的獨立日，也是國慶日。市中心廣場晚上要上演一場露天音樂會，我決定留下來觀看。晚上6點多，廣場上已經擺放好折疊椅，警察在周圍巡視，民眾不算太多，氛圍十分輕松。

7點左右，斯洛文尼亞政府官員和軍隊領導陸續進場，包括現任總統博魯特·帕霍爾和夫人。據說帕霍爾被斯洛文尼亞民眾稱為“Instragram總統”，因為他在Instragram上擁有4萬多的“粉絲”，是一位思想前衛、非常親民的國家管理者。總統發表講話后，音樂會開始。表演者都是斯洛文尼亞一流的音樂家，雖然聽不懂他們演唱的內容，但旋律很好聽。

斯洛文尼亞國家雖小，但躋身歐洲發達國家行列，是巴爾干半島上唯一一個發達國家，近年人均GDP超過2.2萬美元，是斯拉夫民族少有的富裕國家。這里的國民素質較高，雖然斯洛文尼亞語是官方語言，但說英語、德語和意大利語的人也不少，大多數人都可以講英語，來此自由行非常方便。斯洛文尼亞人的幸福感來自很多方面，完善的體制和良好的經濟是基礎。

教堂門上令人稱奇的浮雕