畬族典型花邊衫形制與工藝探析

趙雅婷，徐亞平，張 毅

畬族典型花邊衫形制與工藝探析

趙雅婷，徐亞平*，張 毅

(江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122)

運(yùn)用田野調(diào)研方法，結(jié)合文獻(xiàn)資料，對(duì)五種典型畬族花邊衫樣式進(jìn)行形制和工藝的數(shù)據(jù)分析。研究指出，畬族典型花邊衫受到漢族傳統(tǒng)袍服影響，運(yùn)用折疊裁剪法，呈現(xiàn)“十字型”的平面結(jié)構(gòu)特征，同時(shí)具有交領(lǐng)右衽短衣的形制特點(diǎn)，在工藝上體現(xiàn)重裝飾輕縫紉的制作思想，并表現(xiàn)出顯性的傳承性、平面性、空間感，既是漢畬交融的文化反映，同時(shí)也是“觀物比德、生態(tài)美學(xué)”影響下的造物思想和畬族民俗文化的集中表現(xiàn)。

畬族文化；傳統(tǒng)服飾；地域性；形制工藝；藝術(shù)特征

畬族作為我國(guó)最古老的少數(shù)民族之一，其服飾文化璀璨奪目，以傳統(tǒng)婦女服飾“鳳凰裝”為代表，是我國(guó)傳統(tǒng)民族服飾中的一朵奇葩。[1]畬族在經(jīng)歷“刀耕火種”的游耕生活以及百年遷徙中形成聚族而居的分布格局，到明清時(shí)期畬族陸續(xù)定居于閩、粵、浙、黔等省的廣大山區(qū)，畬人常年居住高山深谷中與外界接觸不便又因特殊的生活環(huán)境和不同層次的發(fā)展演變，各自形成了具有地域特色的畬族服飾，呈現(xiàn)不同的服裝慣制和組合規(guī)律。目前對(duì)于畬族服飾的研究主要集中于畬族宏觀的歷史變遷、文化表征以及局部服飾藝術(shù)特征中，對(duì)畬族傳統(tǒng)服飾的地域性差異研究鮮有。大多數(shù)文獻(xiàn)是將各地畬族的文化背景和鳳凰裝文化和形態(tài)表征進(jìn)行論述，如俞敏《畬族鳳凰裝探析》系統(tǒng)論述了鳳凰裝的起源、形制特點(diǎn)以及民俗內(nèi)涵，方澤明的《畬族鳳凰裝釋源及其影響》對(duì)福建羅源地區(qū)鳳凰裝的變異歷程原因以及產(chǎn)生變化的影響因素進(jìn)行表述，此外，夏帆教授的《畬族源生服裝圖系研究》一書中，以圖文對(duì)照的形式對(duì)畬族服飾的歷史文化、款式特征、色彩紋樣、工藝材料進(jìn)行系統(tǒng)的詮釋，為畬族服飾的研究提供了良好的理論基礎(chǔ)。畬族傳統(tǒng)服飾是畬族審美意識(shí)、文化源流及自我認(rèn)同的集中體現(xiàn)，本文以浙、閩地區(qū)的畬族典型花邊衫服飾為例，從服飾的藝術(shù)表現(xiàn)形式入手，對(duì)其進(jìn)行形制與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、藝術(shù)特征、工藝的考析，研究不同地區(qū)的畬服的差異性原因，進(jìn)而探析畬族服飾折射出的審美價(jià)值及情感訴求。

一、畬族典型花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

畬族史料《高皇歌》唱到：“鳳凰山上去開基，作山打銑都由其”，“鳳凰山上安祖墳，蔭出盤藍(lán)雷子孫”，“走落福建去作田，亦合天地亦河山”，“古田羅源儂連江，都是山哈好住場(chǎng)”，“乃因官差難做食，思量再搬掌浙江”。[1]至此得知，畬族是在廣東潮州起源，沿著閩西南至閩東南，繼續(xù)向著浙南的方向遷徙，形成了“大雜居小聚居”的生活格局，不同地區(qū)的畬族有著自己獨(dú)特審美偏好，現(xiàn)存的畬族服飾中，以景寧、福鼎、福安、霞浦、羅源五種樣式穿著的人數(shù)最多，最具有代表性，因此選取這五個(gè)地區(qū)作為畬族典型服飾樣式，其中花邊衫是畬人民俗內(nèi)涵的凝聚，樣式特征鮮明，其中在服斗、衣領(lǐng)、下擺的結(jié)構(gòu)變化裝飾風(fēng)格豐富，具有濃厚的崇祖意識(shí)和“觀物比德”的審美天性。表1為畬族典型花邊衫形制與結(jié)構(gòu)分析圖。

（一）景寧式花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

根據(jù)哈·史圖博《浙江景寧敕木山畬民調(diào)查記》記載：“畬民在福建東北部居住3200多年之后，他們一部分人移往浙江，于1584年到達(dá)目前的居住地—處州和景寧。”[2]從農(nóng)耕生活轉(zhuǎn)向小農(nóng)生活的景寧畬人開始追求生活的審美性，也形成了景寧式畬服。《畬客風(fēng)俗》中描寫，麗水一帶畬族，“畬婦皆服青衣，闊領(lǐng)小袖，服裝均為交領(lǐng)，衫長(zhǎng)及膝，下著褲裝，綁腿，天足，花鞋”。[3]圖書中描寫了畬婦進(jìn)城趕集的場(chǎng)景，當(dāng)時(shí)的畬服典型雛形已經(jīng)形成，款式較為樸素簡(jiǎn)單，并與漢族的大襟衫有相仿之處，表1中圖例1為景寧博物館編號(hào)為1341的清代時(shí)期的藏品，其形制為立領(lǐng)滾邊，窄袖大下擺，大身黑色棉布滾邊式女衫，沿領(lǐng)口至腋下貼縫藍(lán)色嵌條裝飾廠字形服斗，下側(cè)另壓一條紅色紋繩，與藍(lán)色呈鮮明對(duì)比，領(lǐng)口邊和領(lǐng)圈各有藍(lán)色緄條裝飾工藝，里襟內(nèi)設(shè)口袋，領(lǐng)口縫制布扣一對(duì)，胸前服斗直角拐彎處用并排兩粒扣將大襟和里襟系扣，小襟離下擺15厘米，袖子為連肩插袖，兩側(cè)縫有開衩。從表1中的結(jié)構(gòu)制版圖來看，服裝被分為8片，并以袖中線和前后衣片的中線交叉成“十字型”結(jié)構(gòu)，前片后片采用連裁的方式，整體衣身較為合體，領(lǐng)部為內(nèi)傾式立領(lǐng)，貼合頸部，景寧式花邊衫多為“尾形上衣”，多以這與古籍中畬民“裁剪皆有尾形”的記載不謀而合。

表1 畬族典型花邊衫形制與結(jié)構(gòu)圖

注：圖片來源于鳳凰霓裳畬族織繡服飾展。

（二）羅源式花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

羅源式花邊衫又稱作為羅連式，羅源裝覆蓋福建省的羅源、連江、福州、閩侯、晉安和寧德南部等四縣一區(qū)，較好的保留了元末明初的風(fēng)格，在2008年被作為畬族服飾代表選入第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄，并被國(guó)家民委定位全國(guó)畬族代表裝。[4]羅源花邊衫相較于景寧式的衣衫更為華麗，裝飾造型精美繁復(fù)鮮艷，風(fēng)格獨(dú)特。表1中圖例2為在福建羅源福湖村征集的編號(hào)為0758的花邊衫，黑布鑲刺繡花邊，交領(lǐng)右衽并以白色棉布滾邊，窄袖，領(lǐng)、袷至前襟斜邊處滾一條白邊，然后依次以紅、白、紅、白、紅、白、紅色布相間彩條，淡綠色底紅花花紋邊一條，再鑲縫制紅、白、紅、白、紅、白、紅相間彩條，3厘米寬粉色底紅花花邊一條，淡綠底橙色花紋花邊一條，肩部裝飾常用多層花邊鑲拼成“捆只顏”的帶狀裝飾，前片短于后片3.5厘米，左大襟腋下縫夾藍(lán)帶一條，右小襟與衣后片夾縫對(duì)應(yīng)處也夾藍(lán)帶一條，用于固定前后衣片，插肩連袖，袖中斷接，袖口拼接8厘米寬的白色棉布，袖子36厘米處拼縫，前衣片較窄。

（三）福鼎式花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

福鼎式又被稱作為東路式，歷史上霞浦縣和福鼎縣分別位于福寧府的東西兩側(cè)，所以東西兩路的花邊衫有很多相似的形制，但又存在一定的差異，表1中圖例3為編號(hào)762福鼎式日常花邊衫，前后衣片等長(zhǎng)，但前片窄于后片，大小雙立領(lǐng)，大領(lǐng)為印花面料比小領(lǐng)高2.5厘米，領(lǐng)上繡有彩色線繡，大小襟，窄袖，并可以兩面翻穿，服斗處為一池內(nèi)繡花的“廠”字形造型，并沿服斗邊緣鳳兩道紅白色縫紉線，福鼎花邊衫特別之處在于領(lǐng)口縫制一對(duì)紅色的“楊梅球”，左大襟腋下縫黃帶一條，右小襟與衣后片夾縫對(duì)應(yīng)處也縫制一條黃帶，固定前后衣片，胸圍為47厘米，袖口和側(cè)縫開衩處縫制紅色貼條以防止磨損。東路式花邊衫的領(lǐng)型為中式雙層立領(lǐng)，分大、小領(lǐng)，后中領(lǐng)高4厘米，小領(lǐng)高1厘米，造型飽滿立體，置入大領(lǐng)的領(lǐng)位線，領(lǐng)圍大于大領(lǐng)，袖子為連肩長(zhǎng)袖，袖口接約3厘米寬的布條，前大襟從前中心線至止口線伸出的直線距離為13厘米，左前片衣長(zhǎng)為67厘米，大襟的底邊緣線隨著斜襟向右逐漸提升。

（四）福安式花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

畬族遷入福安約有五百年歷史，現(xiàn)今影響最大的“大林鐘”“后門坪雷”“溪塔藍(lán)”三大姓氏分別遷入，主要分布在福安、寧德地區(qū)。[5]表1中圖例4為編號(hào)S483民國(guó)時(shí)期的黑棉布低領(lǐng)大襟福安式花邊衫，收藏于景寧畬鄉(xiāng)民俗博物館，服裝為黑色上衣，紋飾較為簡(jiǎn)單，衣領(lǐng)高2厘米，上繡有紅、黃、綠、藍(lán)等色的馬牙花紋，這與古籍中畬民“好五色衣”的記載不謀而合，沿服斗的邊緣縫制上一條3厘米寬的紅布邊，再向外沿依次滾鑲黃、紅、黃、綠、黃的彩條，服斗至腋下襟邊處縫制8厘米寬，14厘米高的三角形紅布，這個(gè)就是傳說中的半個(gè)皇印，三角形中間內(nèi)繡纏枝紋，沿三角形邊繡兩條綠、紅、黃色犬牙紋，胸圍48厘米，領(lǐng)口布扣一對(duì)，廠字服斗處一對(duì)布扣，左大襟至腋下夾縫一條紅帶，右小襟與衣后片對(duì)應(yīng)處夾縫紅帶一條，可以用于固定前后衣片，前衣片窄于后衣片，平鋪距側(cè)縫7厘米。

（五）霞浦式花邊衫形制與結(jié)構(gòu)

霞浦是畬族主要的聚居地之一，畬族大約占據(jù)4.7萬人口，但是在14世紀(jì)70年代后，霞浦縣內(nèi)的山區(qū)、半山區(qū)及沿海的一些地區(qū)，逐漸形成現(xiàn)在與漢族交錯(cuò)相融的格局，畬族女子的服飾也有所差別，霞浦畬族的服飾分為東路式和西路式，兩個(gè)地區(qū)的花邊衫樣式基本相似，但西路為霞浦式的傳統(tǒng)服飾代表，并可以兩面翻身穿著，更具有特色。表1中圖例5為收藏于中國(guó)畬族博物館編號(hào)為0679的清代霞浦式花邊衫，立領(lǐng)3厘米，大襟，窄袖，前后衣片等長(zhǎng)，沿領(lǐng)口壓紅黃色嵌條，領(lǐng)面繡鳳凰團(tuán)花紋，并配以金色繡線，霞浦式花邊衫衣身寬松，衣擺略微向外傾出，整體呈現(xiàn)小A字形態(tài)，領(lǐng)子為中式單層立領(lǐng)，領(lǐng)圍為37厘米，袖型為連肩袖，在袖肘上方9厘米處有一條分割線，即接袖，花邊衫的斜大襟，從前中心線到止口線伸出的直線距離為16厘米，深受漢族服飾文化的影響，采用右衽大襟的樣式。

二、畬族典型花邊衫傳統(tǒng)工藝分析

（一）傳統(tǒng)的“平針”“花扣針”“扣扭針”“打籽針”刺繡針法

刺繡是傳統(tǒng)畬族服飾的手工技藝，也是制作花邊衫中重要的制作步驟之一，以花扣針、釘線繡針法為主，也接受到漢族民間刺繡中打籽針法、錯(cuò)針、扭針、扣扭針的刺繡針法的影響，花邊衫中集中反映在領(lǐng)子、袖口、服斗處。平針是各類刺繡手法中最基本的繡法，平針又可以分為齊針、盤針、錯(cuò)針，在花邊衫的服斗處大量運(yùn)用，要求線條排列均勻、整齊，疏密得當(dāng)，富有層次感，在花邊衫領(lǐng)子的花卉刺繡圖案中采用長(zhǎng)短針繡的技法，一針長(zhǎng)，一針短，長(zhǎng)短針交替而繡，用0.3厘米的針腳縫制排列整齊的花紋，層次豐富，具有立體感。花扣針的針法類似于漢族刺繡中的“辮子繡”，這是我國(guó)最古老的針法，在商代已經(jīng)出現(xiàn)，一直延續(xù)至今，如表2所示，線跡呈現(xiàn)環(huán)環(huán)相扣的辮子形狀，形如鎖鏈，多用于表現(xiàn)纏枝紋樣和花池邊飾的刺繡，通過環(huán)線成面、線面結(jié)合的形式，產(chǎn)生一種特殊的虛實(shí)變化的肌理感，畬族刺繡講究不追求圖案的線稿，以針代筆，用花扣針的針法將紋樣輪廓繡制出來，再按照?qǐng)D案的走向改變針跡填實(shí)圖案，一氣呵成。扣扭針主要應(yīng)用于領(lǐng)部一字扣的繡制，針半穿布，右手將線繞9-15圈于針上，然后針穿過線圈并向下拉緊，[6]扣扭針不僅具有刺繡裝飾功能，也用于縫合領(lǐng)部和衣身的功能，這種簡(jiǎn)潔又獨(dú)特的針法構(gòu)成形式正是畬族傳統(tǒng)刺繡工藝獨(dú)特的地方。打籽針是是鎖針繡發(fā)展而來的，其針法即將繡線在針上繞一圈，在近線根處刺下形成疙瘩小結(jié)如珠如籽粒，以點(diǎn)構(gòu)成面，表現(xiàn)出圖案的肌理，常用于繡制花朵、花蕊、人物等。

表2 畬族典型花邊衫刺繡技法歸納

（二）獨(dú)特的“開領(lǐng)花”和“壓邊條”制作工藝

“開領(lǐng)花”是制作花邊衫領(lǐng)子的獨(dú)特工藝步驟，在領(lǐng)后中心點(diǎn)為中軸線，在最外層領(lǐng)子領(lǐng)面中心破開一條長(zhǎng)35厘米的縫，反面扣0.1~0.5厘米的縫份，并在做凈的破縫邊緣刺繡簡(jiǎn)單紋樣，在第二層領(lǐng)面中心刺繡花紋，最中間的小花圖案的花心與領(lǐng)后中心點(diǎn)對(duì)齊，然后圖案以鏡像的方式向左向右延順到領(lǐng)邊，撐開最外層領(lǐng)面中的破縫成長(zhǎng)橢圓形，第二層的領(lǐng)面紋飾框之其中，然后沿邊緣將兩層領(lǐng)面縫合為一體，完成“開領(lǐng)花”的工藝制作。小領(lǐng)領(lǐng)面還有“壓邊條”的工藝步驟，分別將兩條長(zhǎng)36厘米，寬2厘米的細(xì)棉布條刮漿對(duì)折，用熨斗熨至平整，并牢固地黏合在一起。再將兩棉布條沿對(duì)折線錯(cuò)開0.1厘米重疊并縫合在一起，在下口線的中心位置打上剪口，然后將白色棉布條面朝下與做好的領(lǐng)面相對(duì)，緊沿長(zhǎng)橢圓形的輪廓線，重復(fù)兩棉條的縫合線跡與領(lǐng)面縫合，完成小領(lǐng)領(lǐng)面的“壓邊條”工藝。[7]

（三）整體的“無省道”裁片處理

畬族典型花邊衫整體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)平面化的特點(diǎn)，沿襲中國(guó)古代寬衣博袖的服飾形態(tài)，以“橫”、“豎”拼接為主，組成衣衫的裁片采用無省道處理，衣身的平面結(jié)構(gòu)展開圖呈直線“十字”型，前后片連裁，通過衣片的拼接的方式縫制服裝，衣身的連袖線與袖子下方側(cè)縫線是構(gòu)成橫平豎直平面化形態(tài)最基本的結(jié)構(gòu)線，這兩處的結(jié)構(gòu)線基本上與衣片前后中線平行或垂直。[8]其中還為了在保持整一性的同時(shí)直接利用布料的幅寬進(jìn)行拼接，前后片衣身裁剪時(shí)保持面料的完整性，袖子和衣身也選用連裁的方式，通過破縫、拼接、側(cè)插片的形式實(shí)現(xiàn)節(jié)約布料的功能特點(diǎn)。

三、畬族典型花邊衫藝術(shù)特征分析

（一）“虛實(shí)結(jié)合”服斗的空間格局

在畬族典型花邊衫的平面空間布局中，衣前大襟上端紋樣集中的部分為服斗，主要由若干個(gè)“幾”字狀的矩形花池和花腳分割出來組合而成，在服飾整體處于一個(gè)醒目的位置，在此角度出發(fā)，服斗具有一定的立體視覺效果，與花邊衫的其他部位形成一種相得益彰的布局關(guān)系，花邊衫服斗花池的間隙中，紋樣與底布之間虛中有實(shí)、實(shí)中有虛，動(dòng)靜相宜、疏密有度。[5]服斗主要是由刺繡的紋樣進(jìn)行裝飾，每個(gè)紋樣間通過銜接和穿插關(guān)系形成平衡的空間格局關(guān)系，與視覺的形式美法則中的點(diǎn)線面之間的秩序與規(guī)則不謀而合，作衫師傅會(huì)在繡制的過程中隨時(shí)調(diào)整留白關(guān)系，形成一種相輔相成的空間關(guān)系。

（二）“融會(huì)貫通”的右衽樣式款型

畬族長(zhǎng)期與漢族雜居，受到漢族服飾文化的影響，傳承了右衽大襟或交領(lǐng)右衽的服裝結(jié)構(gòu)方式。在實(shí)用方面右衽大襟的“融會(huì)貫通”模式使著衣者在著裝時(shí)更為方便和舒適，同時(shí)也非常符合人體結(jié)構(gòu)的形式，就如同繪畫美術(shù)當(dāng)中的“筆隨形走，色隨筆變”的技法將人體的特征充分地與實(shí)用結(jié)合，極大的方便了畬人的生活。并且在觀賞性方面，交領(lǐng)右衽的服裝結(jié)構(gòu)方式是結(jié)合了漢服的文化影響，其具有更為傳統(tǒng)的中華美學(xué)元素，例如右衽大襟，在帶有中國(guó)裝飾藝術(shù)美學(xué)的基礎(chǔ)上，右衽樣式更顯大唐之韻律，中華之純粹。如是，“融會(huì)貫通”的右衽樣式款型可謂是觀賞與實(shí)用的完美結(jié)合。

（三）“觀物比德”的審美方式

所謂“比德”，是指用自然物的自然屬性來比喻、擬人或象征人的道德人格和審美情操。畬人自古對(duì)大自然的熱愛和對(duì)宗族符號(hào)的信仰在服飾上淋漓盡致表現(xiàn)出來，《尚書經(jīng)·益稷》記載：“帝曰：日、月、星辰、山、龍、華蟲、作會(huì)、宗彝、藻、火、粉、米、黼黻、絺繡、以五彩彰施于五色，作服，汝明。”這些紋樣都貫穿“觀物比德”的思想，畬族典型花邊衫無論從色彩的傾向和刺繡工藝的裝飾紋樣無一不遵循著“觀物比德”的審美方式，中國(guó)美學(xué)強(qiáng)調(diào)把人文關(guān)懷從社會(huì)人生擴(kuò)展到自然萬物，將自然之德和人類精神審美聯(lián)系在一起，同樣也展示出了畬族長(zhǎng)期以來對(duì)于“德”的審美方式的一種釋懷，一種從任何地方都可以體會(huì)到花邊衫藝術(shù)賜予“德”育營(yíng)養(yǎng)滲透的章法，例如服斗花池中常見的“花開并蒂”、“鳳凰于飛”“松竹梅龍”等刺繡紋樣，寄予畬民美好的寓意和向往。

四、結(jié)論

畬族典型花邊衫是漢畬交融、歷史自然經(jīng)濟(jì)民俗文化的映射產(chǎn)物，花邊衫在地域分布中表現(xiàn)的形式既相似又不同，具有實(shí)用和裝飾雙重作用，在尊重史圖資料以及田野調(diào)研的基礎(chǔ)上，從工藝形制和藝術(shù)特征等角度對(duì)浙南和閩東地區(qū)的花邊衫進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，挖掘其內(nèi)在的文化基因，既有利于為現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)創(chuàng)新提供靈感來源，又有助于畬族傳統(tǒng)服飾文化的傳承、保護(hù)和發(fā)展。

[1] 張恒. 以文觀文—畬族史詩《高皇歌》的文化內(nèi)涵研究[M]. 杭州: 浙江工商大學(xué)出版社, 2014. 1-20.

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Analysis on the Shape and Craft of Typical Lace Unlined Upper Garment ofShe Nationality

ZHAO Ya-ting, XU Ya-ping, ZHANG Yi

(Textile and Garment Institute, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

Using the method of field research and combining with literature, this paper analyzes the shape and craft of five typical patterns of lace unlined upper garment of She minority. From the perspective of anthropology of art and clothing design of minority traditional lace shirt carding analysis, study, typical lace sweater, we discovered she had been affected by the Han nationality traditional robes, folding cutting method. It showed the flat structure features of the "cross", at the same time has a hand in collar Youren shape characteristics of the jacket, in the process of heavy adornment light sewing production ideas, and to show the dominant inheritance, plane and space. Han article reflects the blend of culture, and the concept of "To compare the moral character of man with the characteristics of nature, ecological aesthetics" under the influence of the creation thought and the concentrated expression of she folk culture.

She culture; traditional dress; regional; forming process; artistic features

徐亞平（1964-），女，副教授，研究方向：服飾文化.

國(guó)家社科基金藝術(shù)學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目（15AG004）；中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修研習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目(文非遺發(fā)[2017]2號(hào))；江蘇省社科項(xiàng)目（16YSB007）.

TS195.644

A

2095－414X(2020)03－0046－05