魯西南吃春往事

張翔

春到魯西南時，人們就忙活起“吃春”了。“吃春”一詞是世世代代流傳而來的，從二月薺菜，三月香椿，四月槐花，到遍地馬齒莧，滿樹榆錢……對于我而言，“吃春”舊事往往是從盼望著香椿芽快長開始的。

打記事起，老家小院就長著一棵香椿樹，香椿樹下還“長”著一個雞鴨窩。春來了，雞、鴨、鵝逃出家院與小窩的束縛，肆意地在春河暖水里嬉戲，在暖濕的泥土里啄食，提前享用春回大地的恩賜。直至夜色初上，才扭著肥碩的身影回家打睡，又把一枚枚蘊藏春意的蛋生在這棵香椿樹腳下。

清晨拾蛋是件興奮與幸福的事。雞蛋、鴨蛋數量多了就不稀罕了，但那一兩枚鵝蛋可是嬌貴的。母親把鵝蛋輕放在竹籃里，指著香椿樹說，香椿發了芽，鵝蛋才有了味，那時才可以“吃春”——香椿炒鵝蛋。

某個清晨，香椿樹仿佛像是在昨夜被施了魔力，滿枝迸發出無數無盡的香椿芽，濃郁的香味在小院里橫沖直撞。爬上香椿樹，如同置身于沖竄明亮的香氣里。摘幾片嫩芽塞進嘴里，慢慢咀嚼，一股濃烈的香味迅速霸占了每個味蕾細胞和頭腦。摘滿一小簍遞給母親，還不時把小手湊在鼻尖，聞到遺留在指間的味道。

母親將香椿芽焯水清洗控干，在木砧板上細細切碎盛進深碗中。再從竹籃里拿出一枚鵝蛋打進深碗，加些食鹽與溫水快速地攪拌，“鐺鐺”的聲響撞擊著瓷碗。我倚在廚房門框上，默默地看著母親麻利地炒菜。一勺花生油沿鍋的四周旋進鍋底，熱氣微微一冒，嫩綠色的蛋液溜入了油鍋，伴隨著“呲”的一聲，蛋液包裹著香椿芽迅速烹香，凝固，不時地翻動鏟勺，中火翻炒至金黃色，鏟散盛入淺盤里就能享用了。

一碟香噴噴的香椿炒鵝蛋端上桌，我和弟弟就搶著往自個米粥碗里扒。每吃一口，來不及細嚼慢咽，鵝蛋的醇香與香椿的清香噴薄而出，充溢在唇齒間。“吃春”，終于如愿以償。接下來的一段日子，我樂此不疲地沉浸在爬樹摘新芽與清晨拾蛋的循環之中，而母親變著花樣把香椿制成各式各樣吃食，香椿拌豆腐、油炸香椿魚、香椿酥餅、香椿面……每一道家常飯，總能把香椿的味道淋漓盡致體現出來，怎樣吃，我都抵擋不了這特殊香味的誘惑。

谷雨過后，香椿芽變老而梗中多絲，就不宜食用了。但一缸腌制好的香椿芽正延續著、儲存著它的獨特味道，饞了揀些加醋香油一拌，仍然是極鮮的。而一罐罐碼好的腌制香椿芽成了我求學時必備的下飯菜，更成了母親串門走親戚時的自產食品，引以為傲。

而今，“吃春”沒了時間和定義的界定。因為走南闖北把更替的季節模糊了，因為制冷的冰柜能存儲種種時令食物消磨了等待的期限，而在我的意識里，僅是初春時，香椿炒蛋才是正宗的“吃春”原味道，才是最求之不得的春日經典。

人在他鄉的春天，我哼著故鄉童謠：“香椿打頭槐子尾，春天飽腹精神足，夏日收麥不費力，秋耕冬藏盼來春。燕來水流發綠枝，春吃芽來夏吃瓜，秋抱果果冬暖身……”我將母親郵寄而來的一瓶瓶儲藏著故鄉春天的玻璃罐排序分類，照搬故鄉“吃春”的方式去固執地回味，去還原故鄉的春，算是聊慰鄉思罷了。