宋代的“爆款”服飾

董心慧

在中國服飾的歷史長河中，漢族服飾曾經過幾次變化：自西漢王朝建立了空前強大的大一統國家后，漢族就成為中國人口最多的民族，也就有了漢服。到了北朝，北方草原民族入主中原，便捷的胡服逐漸融入漢人的裝束，又經隋入唐，形成唐裝。安史之亂后，民族矛盾上升，漢人服飾將艷麗的胡風收斂，夸張地恢復了漢服的長袍寬袖特征，在服裝式樣的收放變化中，產生了典雅的宋代漢族服飾，其中最有特色的便是褙子。

褙子的源流

褙子在北宋中晚期是男女皆服、上下同服的一種新式服裝。從諸多史籍記載中可以推斷，褙子是由前期的半臂和中單兩種形式融合發展而來的。半臂，是一種衣袖長度至肘的服裝，與現在的短袖或蝙蝠袖十分類似，其形制為合領、對襟。太原南郊唐墓出土壁畫中橘衣女子所展現的那樣（如圖1）。這種橘色半袖小衫即為半臂，穿時罩于衫外，胸前結帶。這種服飾興起于隋朝，源自晉“半袖”。唐初文官便穿著這種服飾，“以別文武。”

圖1：唐半臂太原南郊金勝村太原化工焦化廠唐墓墓室西壁出土壁畫

晚唐宋初時期，因多數服飾的衣袖開始變得越來越寬，再套半臂十分不便，故其使用范圍逐漸縮小，褙子便開始出現了。

褙子有直領對襟、斜領交襟、盤領交襟等樣式，以直領對襟式最常見。窄衣修身、錦飾作緣，腰身為直線形，兩側腋下開衩，袖子有寬窄、短長之分，衣長有半身、及膝、過膝、至足幾種，下擺窄長，腋下開高衩，即衣服前后襟不縫合，腋下或背后垂有帶子，但并不系扎。

文會圖與男式褙子

宋代男子上至帝王將相、下至商賈儀衛都穿褙子， 但只能作為日常燕居的便服或當作中單穿在禮服之內。褙子在腋下及背后綴有帶子，但并不系結，只起到垂墜飄曳的裝飾作用，主要為了仿古中單交帶的形式，有“好古存舊”之意。

北宋的男款褙子類似深衣制的穿著方式（如圖2），是一種衣袖長度至肘的服裝，其形制分為斜領交襟和盤領交襟二式，缺髖，穿時罩于衫外，腰間要用布帛勒住，更像是“半臂”的交領缺髖衫，通常為日常的便服。

圖2：男式褙子臺北故宮博物院藏文會圖

瑤臺步月圖與女式褙子

宋代盛行賞月之風。“吟風玩月”成為這一時期畫家青睞的繪畫題材。仕女形象大多“貌似嫦娥，圓如皓月”。北京故宮博物院所藏的《瑤臺步月圖》，長25.6厘米，寬26.7厘米，可謂該類畫作的代表。該作品左邊欄桿傍和下方分別有作者陳清波款，繪三仕女夜登露臺的游玩場景。她們高綰發髻，柳眉細腰，清秀婉約，分別手捧茶杯，或佇立瑤臺，或娓娓而談，神態悠閑。左右各立一仆，執壺、扇相侍。

圖3：北京故宮博物院藏瑤臺步月圖（局部）

女款褙子的具體形制為直領對襟（如圖3），直裾樣式，長袖長衣身，對襟處不加扣系、不施紐，腋下開長衩，前后片不縫合，腋下或后背垂有帶子，但不系結，使其自然下垂。袖子有寬窄之分，衣長有及膝、膝上、過膝之別。衣的下擺十分窄細，不同于以往的衫、袍，褙子的兩側開高衩，行走時隨身飄動，任其露出里衣。在門襟、袖口等處均有花紋鑲邊，領口及前襟處繪制的花邊被稱為“領抹”，宋朝市場上能買到現成的領抹，尤其把春桃、夏荷、秋菊、冬梅等一些四季花朵圖案拼成“一年景”紋樣的領抹最具特色。

圖4：紫灰色縐紗鑲花邊褙子福建福州黃昇墓出土

福建福州黃昇墓出土的紫灰色縐紗鑲花邊褙子（如圖4），就是直領、對襟樣式，兩袖呈直筒形，衣長過膝。衣身前短后長，腋下開衩。這件褙子的領抹為彩繪，繪有菊花、芙蓉和幾何圖紋，為貴婦夏季所穿常服。

圖5：上海博物館藏歌樂圖（局部）

宋代女子的服飾是清新典雅的風格，服裝以窄瘦、修長、清奇為美， 上至皇后，下至奴婢侍從、優伶樂人都穿褙子（如圖5），女性一般把褙子當作常服 （公服） 及次于大禮服的常禮服來穿。因為褙子的形制偏窄小， 所以貴族婦女多將褙子穿在大袖衫內， 普通婦女多將褙子當做罩衣穿著在外，穿著時褙子的下擺隨身飄動， 露出里衣， 稱為“不制衿”。

“爆款”的原因

從服飾樣式具有延續性的角度而言，在晚唐至五代時期，形成了一種內穿抹胸、外披對襟長衣、下著長裙的穿著形式。據北宋中晚期出土的墓葬壁畫和一些繪畫作品等圖像資料顯示，宋代中上階層女子的上衣多為一種直領對襟的長袖衫，基本延續了晚唐五代抹胸外罩對襟長衣的服飾風格。但從傳世宋畫《瑤臺步月圖》《歌樂圖》中的雜劇服飾來看，這種外罩更加稱身適體，對前朝雖有沿襲，卻不如前朝衣型松闊。

從服飾功能角度而言，“利身”、“便事”的實用功能是褙子成為社會各階層人士普遍接受的重要原因。《群書類編故事》載，“舉胡德輝《雜志》云：‘背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名背子。后來習俗相承，遂為男女辨貴賤之服。”開衩的褙子同缺胯衫一樣，因其便于勞作、跨騎和行走侍役，很快被上層人士廣泛接受，成為上下通服的衣式。長及腳踝的褙子，衣身本就緊窄，如若兩腋不開衩，必會限制文人騎驢、武士策馬、庶民行走、侍者勞作，帶來諸多不便。而可長可短的衣式，也使女式褙子可以作為一種于節日、喜慶、見客等正式場合穿著的禮服。《宋史·輿服志》中就規定，皇后在受冊封后回來拜謁家廟時，改穿褙子。《師友談記》中也記載：北宋皇太后和皇后在飲宴時均服黃褙子。可見，褙子也可以作為一種日常便服，其“利身”的服式既維持了后妃們的尊貴，又不乏唯美與舒適之感。

從生活方式改變的角度而言，褙子之所以在北宋中后期流行，與當時人們生活起居方式的改變不無關系。從《孔子講學圖》中弟子們的席地而坐，到《韓熙載夜宴圖》中兩位官員的垂足而坐，乃至圈椅、交椅、太師椅，可見坐具從無足向低足、高足的發展，已經逐步改變了我國傳統的生活起居方式。這些生活方式的變化使人們從坐到站，從起身到行走變得方便自如，生活節奏隨之加快，這也是宋代服飾更向實用、便捷方向發展的重要因素。“利身”的褙子簡化了人的穿戴過程，外短內長（即外著褙子與內服長裙、長褲）的搭配方式也不會因衣裾開衩遮護不嚴而有損儀容。同時，褙子的形制也適應了北宋中后期人們出行方式的改變，那時人們出門行路，除乘車和轎子外，以騎馬、驢、駱駝、牛等代步的現象頗為常見。

另外，宋代的審美追求保守的理性之美， 在藝術上追求含蓄空靈、自然平淡， 反映在服飾上自然講究回歸傳統的樸素之風， 崇尚簡樸， “惟務潔凈， 不可異眾”。褙子就是在這種審美趣味的影響下產生的。因此， 褙子是宋代保守理性之美的體現，能成為“爆款”，也是因其符合了當時社會回歸傳統、講求倫理的社會背景。