喚醒荒野茶

吳永強

從喧囂都市到山野深林，荒野茶帶來的，不僅是田園的安靜，還有文化的返璞。

兩個山東人

2008年初秋，李光金告別濟南，乘火車南下廣州。

那時候，他剛從山東師范大學新聞專業畢業，懷揣新聞理想的“廣州夢”。在廣州，他負責一家報紙的評論版塊，經歷了幾年風云際會的理想生活。后來時過境遷，在媒體行業急劇變革的前夜，他完成了一次人生轉型。2015年，他選擇離開媒體。

兒時，李光金跟外公外婆待的時間多，打小的印象中，外公離不了老三樣——煙酒茶，后來年紀大了，遵醫囑戒酒。煙和茶還是不離手，茶則越喝越濃，老家堂屋外公坐的方桌后面，是一張三四米長的條案，任何人都不許碰，擺著訂閱的書報，還有幾個茶色的大玻璃瓶，里面放著他的寶貝——茉莉花茶。

當年決定離開山東，李光金去家里和他告別。外公很支持，告別的時候，拎著茶杯，順道去找老伙伴下棋。

工作后，李光金也喜歡上了喝茶。“一來，廣州本來就是茶事圣地，飲茶幾乎是每個人的習慣，二來文字工作比較枯燥，伏案久了易乏，需要茶提神。出差每到一地，都會買一點當地的茶回去，久而久之，飲茶的習慣就蒂固了。”

那時，身在廣州的大學校友們組建了校友會。在校友會，他結識了同樣來自山東的師兄張瑞學。師兄經商做茶葉生意已有幾年，兩人閑暇時在茶室喝茶，甚為投緣。師兄正籌劃在湖南重建生產基地，從中間商轉為生產商，培育荒野茶品牌，這引起了他的興趣。

于是，李光金加入了張瑞學初創的天源溪團隊，成了這個品牌的聯合創始人。

源自山野

一種神秘而有靈性的葉子，進入了他們的視野——

從廣州向北700余公里，湖南益陽的大山深處，已經靜靜沉睡于山野幾十年的茶樹，被他們喚醒。

上世紀六七十年代，益陽的許多農村，種植了大量茶樹。桃江縣成為全國8個產茶重點縣之一，茶葉產量一度居第4位。黑茶、紅茶、綠茶和花茶遠銷各地甚至大量出口，成為全國產茶先進縣。

而到了80年代末90年代初，各地大小茶廠由于經營不善，被工業化水平更高的外地茶擠出市場，大規模倒閉，間接的后果是茶農種植的茶葉沒有茶廠收購，本地人也逐步外出務工，茶園變成沒有人管的孩子。久而久之，山上變得人跡罕至，一些茶樹被荒草竹林吞沒。

因為生產和生態環境的變化，過去年代種下的茶樹要么生老病死，要么悄悄隱入深林。經過幾十年休養生息，天瑞山、露尖山、浮邱山、龍溪寨等許多地方早已恢復叢林模樣。

他們的茶廠，坐落在桃江縣鸕鶿渡鎮。這個被稱為楠竹之鄉和茶葉之鄉的小鎮，山高林密，風景優美。站在工廠往山上望去，晴日里郁郁蔥蔥，雨過后霧靄升騰，隱藏在山上的茶樹，就像這個喧囂時代的隱者，泰然自若。

他們發現，那些荒野茶樹基本沒有低海拔的。原來，上世紀90年代，當地響應國家號召實施退耕還林，茶農便把本就留存不多的低海拔茶樹砍掉，種竹子或杉樹，而高海拔的茶樹則僥幸逃脫。

“不然，時至今日，這一片片有靈性的葉子怎能被我們遇見？”張瑞學說，“每一次的遇見，我都感受到大自然的神奇力量，都使我倍感溫暖又空靈。所以每次在城市浮躁了一段時間后，總想回到那深山老林里去看望它們。這也正是品牌宗旨‘源自山野的訴求之所在。”

張瑞學的岳父楊廠長世居此地，家族過去也是開茶廠為生，也有堪稱輝煌的高光歲月。哪塊山上的茶多，哪道溝里的水甜，哪個時節的茶做出來內含物更均衡、平衡度更高，他都很清楚，對做茶工藝也駕輕就熟。

經過一年多的籌備，灶火重燃，2016年起，天源溪茶業的生產加工開始步入批量階段。生產種類也從黑茶，逐步擴展到紅茶、白茶、綠茶，產品也從起初的幾個，擴大到目前的幾十個。

從喧囂都市到山野深林，荒野茶帶來的，不僅是田園的安靜，還有文化的返璞。

留住本真滋味

每年春天，他們都會從廣州北上，去湖南山里制茶。安靜的村莊，周圍群山環繞，背上竹筐，進山采茶。竹徑通幽，溪水潺潺，紫芽茶剛剛冒出，竹下茶透露出嬌嫩的姿色，林間茶穿插其間。就有了禪茶一味，隱于山野的味道。

有一天，李光金和朋友在店里閑聊。年屆五十的朋友說，“很懷念小時候的日子”，因為那時“春夏秋冬，四季分明”，他還描述了小時候粵北地區下過的一場大雪。李光金說，“有時常想，你看這街頭熙熙攘攘的人群，像極了亂石崗上的荒草，蕪雜、搖擺，個個神色不一。曬著太陽的時候，他們悠然自若，些許的冷風一起，就亂了陣腳。”

不過，他堅信，本真的東西，像一枚胎記，不管歲月經年，依然刻烙在身上、心里。“談及做茶，很多人有一個印象，我們的茶多數是發酵程度輕一些的，尤其是荒野茶，要說原由，歸結為一句話：我們想保留更多好茶的本真滋味。”

按照習慣，茶葉主要以發酵程度來區分大類：零發酵的為綠茶、全發酵的是紅茶、黑茶，半發酵的是烏龍茶（或青茶）;但半發酵并非是一個固定的量化概念，它的發酵程度不受控制、非常靈活，可以擺動。

“看茶做茶，成于匠心。輕發酵的荒野茶雖然在新茶階段有些許青澀味，但是隱藏在其基因里的花香，入口后會縈繞不絕，入喉后甘香泛起，品飲高等級的輕發酵荒野茶往往會給人以非常美妙的體驗。”李光金指出，“同時，經過試驗也發現，青澀味可以通過調節投茶量、水溫等方式避免。以‘大荒之野茯磚為例，花香、菌花香、茶香，交叉重疊，體驗莫名。”

汪曾祺在《葡萄月令》里說：“葡萄，每個月都改變自己的模樣適應氣候。因為無論如今氣候如何，來年它都得歡歡喜喜地發芽。”在他看來，事茶亦如此，只要耐心了解一片茶的生長環境和品性，用一種“搬運工”的心態呵護它原始的純粹，總會遇到珍惜和懂得的人。

李光金說：“在中國，茶被賦予了更多形而上的含義。喝茶不僅解渴提神、消食去膩，還可以培養情趣、寄托感情、自省明志。茶于無意之中，悄悄滲透進國人的精神領域。一言以蔽之，喝茶的另一面，是精神養生。”對于“匠心”，張瑞學也有自己的見解：“從原材料的選擇，到產品加工的每個環節，再到為客人沖泡的茶室，都要有一顆敬畏心，敬畏天地孕育的每一片葉子，敬畏茶與水交融時的點點滴滴。”

天源溪的荒野茶多數是發酵程度輕一些的，要說原由，歸結為一句話：保留更多好茶的本真滋味。圖為天源溪茶廠工人在制茶。