大三巴牌坊前的斷想（上）

代明

一個偶然的機遇，讓我終于有機會第一次踏上澳門特別行政區，去親身體驗這座人們嘴里十分神秘的世界名城。

大三巴牌坊原來是教堂的前臉

大三巴牌坊

大三巴牌坊，原本不叫這個名字，它的正式名稱叫圣保祿大教堂遺址，只因形似中國傳統牌坊，故而名之。穿過擁擠狹窄的斜巷，隔著很遠，就能隱隱約約地看見教堂僅存的前壁，它高高聳立于天地之間，就像一扇通往天國的門，但更像被神靈遺棄的孤兒，坐在68級臺階上，正哀哀地哭泣。可正是這樣一個屢遭火光之災，又屢次重建的“孤兒”，卻驚動了世上所有人，哪怕遠隔重洋，哪怕隔著千山萬水也要來看它，只因它身上承載著太多的符號和象征。

作為遠東當時最著名的教堂，對這座有著“東方梵蒂岡”之美譽的建筑，修造它的人無疑傾注了全部心血。大三巴牌坊共分5層：最頂端豎有十字架，下面是象征圣靈的鴿子，旁邊刻繪著太陽、月亮、星辰。第二層是耶穌嬰孩時的雕像，左邊燃燒著“永恒之火”，右邊種植著“生命之樹”，都是《圣經》里的故事。第三層是最主要的建筑，中間豎立圣母瑪麗亞的雕像，兩旁以牡丹和菊花環繞，牡丹代表中國，菊花代表日本。此外，最邊上還分別雕著一艘“葡式帆船”，和一個魔鬼似的人物，應該寓意葡萄牙人對東方土地的征服。第四層是三座拱門，磚壁上分別雕刻耶穌的四個使徒，可謂栩栩如生。第五層是三扇石門，門楣刻有意大利文“MATERDEL”（天主圣母），“HIS”（耶穌的符號）。整座建筑具有濃郁的矯飾主義風格。僅一個前壁就修造得如此繁復華麗，可知當年圣保祿大教堂，是如何的精雕細刻、壯闊恢宏了。可惜，這樣一處建筑史上的杰作，至今已被焚毀一空。

穿過大三巴牌坊的石門，來到它的后面。背面不像前面那樣華美壯闊，而是露出粉紅色的夯土墻，粗糙丑陋，幾經被大火焚燒，教堂墻壁也早已沒有，僅剩下幾處殘留的基礎、碎石，孤獨地被遺棄在地下，讓你不由得聯想起兩句唐詩：“繁華事散逐香塵，流水無情草自春。”

教堂附近不見流水，倒是另有一處景點大炮臺，立于它的右首。那里榕樹古樸，綠草如茵，一門門鐵制的大炮架于城牒垛口之上，陪伴著殘破的教堂不知有多少年。資料介紹，大炮臺當年是為了抵御外寇所建。殊不知，修筑這處防御工事的，自己其實也是個外族人，說到這里，就要說到大三巴牌坊身上背負的另一層沉重符號了。

澳門，自古就是中國領土。它最早僅是一個小漁村，百越人曾在這里居住，到秦朝，這里屬于南海郡番禹縣。南宋末期，因為要躲避元朝統治，多達幾十萬宋朝官兵為藏身避禍，才大量定居于此。但那時，還沒有澳門這個稱呼，而是稱之為濠鏡。乾隆年間出版的《澳門紀略》中有載：“濠鏡之名，著于明史，東西五六里，南北半之，有南北二灣，可以泊船。或曰南北二灣，規圓如鏡，故曰濠鏡。”

葡萄牙人是于1553年，和當時明朝政府簽訂協議，取得澳門居住權的。那時，我國還沒失去對它的統治，它直接隸屬于廣東官府管轄。1622年，荷蘭人企圖從海上攻打澳門，當時澳門的葡萄牙總督，還曾求助明朝政府派兵幫助，大炮臺即建于那個時期。1849年，總督亞馬留看到清廷腐敗，無暇顧及其他，遂試圖讓澳門脫離中國版圖。雖則亞馬留遭到澳門義士沈志亮刺殺而亡，但1887年，清廷和葡萄牙簽訂的《中葡和好通商條約》，還是把澳門割裂了出去，成為葡萄牙的殖民地。作為最早一批進入中國的歐洲人，他們給澳門帶來了戰爭、鴉片、宗教，也帶來了文化、建筑、教堂，包括這座鼎鼎大名的圣保祿教堂，就是在葡萄牙人登陸澳門10年后修建的。

澳門有名的黑沙灘

可以說，傲立于此的大三巴牌坊，目睹了澳門400余年來的歷史變遷。在牌坊前的廣場上，有一處雕塑很是吸引人，那是兩個青銅雕像，雕的是一個東方打扮的女子，手捧蓮花，欲送給明顯是西洋模樣的一名男子，中間還橫著一艘帆船，其寓意不言自明。

也許，在過去的400年間，它一直是葡萄牙人，甚至整個歐洲的驕傲，但對于我的祖國來說，對于從小痛失“幼子”的“母親”來說，它過去是、現在是、將來也一定是一段恥辱和痛心的象征。時光荏苒，經歷400多年的風風雨雨，澳門最終回歸母親的懷抱。如今，再回首看大三巴牌坊，它在我們國人眼里又有了新的涵義。

雖說圣保祿教堂的設計，當時出自一名意大利籍的耶穌會神父之手，借鑒了歐洲文藝復興時期的風格，但真正修造它的，又是巧奪天工、技術精湛的日本工匠，所以，它糅合了東西方兩種文化的元素。包括前壁雕刻的牡丹和菊花，以及浮雕鏤空手法的運用，都是東方式的。不僅如此，牌坊左首不起眼的地方，豎立的一座供奉哪吒的小廟，更是中國文化在澳門頑強生存的象征。

哪吒廟，建于清光緒十四年（1888年），為兩進式磚木結構，面積窄小，主要由門廳及正殿組成，門廳三面不砌墻，僅以黑色柵欄做圍擋;屋頂正脊裝飾有鰲魚、寶珠，里面供奉著托塔天王之三太子哪吒。19世紀后半期，澳門地區暴發瘟疫，傳染病大流行，威脅著當地居民的生命安全，不管是華人還是葡萄牙人都束手無策。后來有居民自稱，夜里哪吒托夢顯靈，叫大家去汲取山中的溪水，再加上草藥服用。結果，瘟疫果然治愈;大家為感謝哪吒，并祈求神靈永久保佑，便修建了這座哪吒廟。2005年，該廟還作為澳門歷史城區的一部分，入選聯合國“世界文化遺產名單”。

所以，當您看到一座小小的哪吒廟，竟然能夠與恢宏壯麗的“大三巴牌坊”并肩而立，你不能不感嘆東方文化與西方文化，在這片彈丸之地聯系得這樣緊密，這樣水乳交融;這恐怕也是澳門能讓海內外所有游人趨之若鶩的最大魅力吧。

議事亭前地

從1553年算起，到1999年結束，葡萄牙人對澳門進行了長達446年的占領，這自然使這片土地處處都透露出葡式風格，其中尤以建筑為最。當你漫步在澳門街頭，這種葡式風格的建筑俯拾皆是，隨處可見。其中，最集中也最有代表性的，莫過于距離大三巴不遠的議事亭前地。

大三巴牌坊浮雕細節

議事亭前地，看過去不過幾百平方米，中央原豎有一個葡萄牙軍官的雕像，因其殺害過清朝將士，后被當地華人推倒，遂在原地改建成一個噴水池，水池中間是一個象征葡萄牙人航海遠征的天球儀。圍繞噴水池，廣場地面全部用咖啡色的碎石鋪成波浪形狀，遠處看去，它就像一漾一漾大海的波濤，波濤的盡頭連接著十幾棟葡式風格極其鮮明的小洋樓。

它們不似英國或德法意那種歐式建筑，雕工細琢、夸飾華麗，一座座壯偉繁麗，而全然是色調明麗、安靜自然，只以一波接一波的圓拱門，一根又一根的纖麗立柱，一處挨一處門洞也似幽深的游廊，便獲取了所有過路人的矚目和嘆賞。它們墻面的顏色也是簡約到了極致，或鵝黃、或奶白、或杏黃、或明藍，每一種顏色都純凈無瑕，就像一幅幅色澤均勻、對比強烈的油畫畫布，讓人不禁聯想到南歐的天空和地中海的風景。

位于“前地”正面是一棟淡灰色洋樓：民政總署，它原為一座中式議事亭，后改建成具有巴洛克風格的市政廳大樓;回歸后，又變成澳門市政署。它的樓后有花園，中間是一水池，兩邊草坪分別豎著葡人的雕像，左首留著絡腮胡子的獨眼男人，是葡萄牙最著名的詩人，有“葡萄牙國父”之稱的賈梅士。賈梅士另一個名字“卡蒙斯”更為國人熟知，他生活在16世紀中葉，寫的《路濟塔尼亞人之歌》史詩，氣勢磅礴、包羅萬象，歌頌了當時葡萄牙人的航海生活和探險經歷。賈梅士，曾在澳門住過兩年，娶了一位中國太太;后來，他的船在湄公河失事，他的太太不幸溺水而亡。澳門人尊稱他為獨眼將軍，在澳門許多地方都留有紀念他的痕跡，像白鴿巢公園，里面有一處景觀就叫賈梅士石洞;嘉謨公園，也有一尊賈梅士全身銅像;澳門有一條大馬路，還以他的名字命名。如果你是個詩人，湊巧又喜歡歐洲詩歌，來到澳門，大可以到這幾個地方去尋訪同樣是詩人，同樣也是喜歡澳門這方水土，并娶了當地佳人的賈梅士的蹤跡。

仁慈堂，是議事亭前地另一座醒目的洋樓，它整體呈奶白色，同樣是三角形的屋頂，二層走廊建成一個個拱券，廊外是鏤空欄桿的拱窗，優雅純凈，靚麗大方，具有新古典主義的建筑美。它建于1569年，是由天主教澳門教區的首任教主賈尼勞創立，專門負責慈善救濟工作，故名“仁慈堂”。

人們總說，澳門面積不過30平方公里，從北到南，坐車只需半個小時即可瀏覽一遍，充其量游逛一日至多兩日足矣。開始我也這樣想，可自從到達這里，一個特殊原因，讓我不得不滯留在這塊彈丸之地，前后相加竟有6日之久。也正由于這種情非得已，每天逼迫著自己走出賓館，才赫然發現，澳門真不是一個匆匆趕路的過客能欣賞的，它是需要你用了一顆閑散至極的心，放緩腳步，才能慢慢體驗到它的美、它的妙處、它的不同于一般城市的魅力;而對于喜歡獨特建筑的人來說，尤其如此。僅以我為例，在滯留澳門的這些日子，我光是大三巴就去了三次，可以說每去一次，都有新的發現、新的驚喜。

有一次，我不知怎么拐進一條斜巷，走著走著，就誤打誤撞到一片葡式建筑麇集的場所。只見它的正面是幾棟二層洋樓，鑲嵌的立柱，三角形的房頂，敞亮的涼臺，鵝黃色的墻面，在翠綠的酸棗樹和灰色碎石路面的映襯下，簡約大方，楚楚動人。門前牌子用金字寫著“主教座堂辦公室”。在它對面駱駝灰的小洋樓，更有氣魄，3扇圓頂拱門，上面是繪著3幅巨型圣畫的彩窗。再上面，三角形的屋頂豎著十字架，一邊一個精致的鐘樓，遠遠看過去，顯得冠冕堂皇，那是澳門地區現存最大的一處教堂，叫“主教座堂”，當地人俗稱它“大堂”。在這群建筑左首，還有一個小小廣場，中央修造了一個水池，池中心是一個異常精致的立柱式雕塑，共分4層：最下面雕刻的是鰲魚，第二層是毒蛇，第三層是海馬，最上面是鐵絲鑄成的地球儀和十字架。水池邊吸引了游客，坐在臺子上休息、觀賞。

還有一次，我從大三巴返回賓館，正悠閑地走在新馬路上，忽然眼光一瞥，路旁一個不起眼的牌子，就吸引了我的注意。

那塊牌子講的是一個故事：這條通往大三巴必經之處的新馬路，過去叫亞美打利庇盧大馬路，是澳門最繁華的一條街道。當年，新馬路兩邊有許多酒店，其中有座興記酒店（又叫域多利酒店），是外國人在澳門最早開辦的，樓高3層，南臨南灣海景，非常豪華，各國外交官和旅客多下榻于此。1891年夏，華人陳芳與家人抵澳，也打算入住該酒店，卻被門衛以“華人與狗不得入內”為由拒之門外。陳芳一氣之下，招來酒店經理，更急請澳門商會代表到場，當眾宣布以5000美元買下整座酒店，并把它更名為“四海芳園”，成為澳門一時佳話。陳芳去世，酒店易主，于1922年改名為“利為旅酒店”，一直到1971年被拆除，在原地建起25層樓高的南通商業大樓。但這段故事卻被有心人記載下來，豎牌于此。

我隔著馬路，仰視對面那座極具現代化的大廈，又環顧四周，全都是摩肩接踵、絡繹不絕的八方游客，不禁感慨，只顧欣賞大三巴的壯觀、葡式洋樓秀美的人們，有多少人會停下腳步，閱讀這段歷史，又有多少人肯花一點時間來了解澳門的往昔呢？

（未完待續）

（編輯·韓旭）

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