尋蹤西夏

吳秉衡

今年下半年，我動身前往銀川，著重尋訪了位于賀蘭山的西夏遺跡。說起西夏，這一由黨項人在我國西北部建立的政權(quán)，因其獨特的文字與匱乏的史料而顯得神秘。此次，我通過走訪西夏王陵與拜寺口雙塔，直觀地體驗到了別具一格的西夏建筑藝術(shù)。

拜寺口雙塔

到達西夏王陵時，我下車望見天空云層厚重，延綿悠長的賀蘭山橫亙在面前。《敕勒歌》中“天似穹廬，籠蓋四野”的北國之景躍然眼前——雄渾、寬闊、遼遠。雖然具有代表性的陵區(qū)出土文物銅牛石馬現(xiàn)收藏于寧夏回族自治區(qū)博物館，但在進入陵區(qū)必經(jīng)的西夏博物館中依然文物濟濟，并且該館工作人員的講解也是深入翔實，讓聽者不由地對接下來要實地踏訪的西夏王陵心向往之。

離開西夏博物館后，再穿過一段漫長的地道，我便來到了進入陵區(qū)的接駁巴士上車點。行駛在賀蘭山下開闊的平原上，我透過車窗遠遠地望見道路兩側(cè)以及巴士前方星星點點地散布著大大小小的封土堆。這就是九位西夏皇帝陵墓與七十余座陪葬墓。車停后，我順著步道來到了疑為西夏開國皇帝李元昊陵墓的三號陵。

在歷經(jīng)近八百年風雨后，三號陵是目前整個陵區(qū)保存最為完整的一座陵園。從其規(guī)格觀之，遠不如中原王朝帝陵的豪邁，尤其是那矮小的封土更顯出一絲窘迫。這也反映出西夏作為少數(shù)民族建立的地區(qū)性政權(quán)的客觀實力。或許當年的黨項人已經(jīng)意識到自身物質(zhì)條件的欠缺，所以特意將陵區(qū)選址在賀蘭山腳下，通過周遭蒼茫的大環(huán)境來烘托出整個陵區(qū)的王者風范。這種借景的手法不可謂不是一番巧思。

李元昊陵墓三號陵

左：西夏博物館。中：銅牛石馬。右：西夏泥塑佛面

在瞻仰過西夏王陵之后，我驅(qū)車前往深藏賀蘭山中的拜寺口。這一路上遇到的景致酷似美國西部山區(qū)，讓人連連大呼壯美。當我到達拜寺口時，云層已消散，晴空下山花爛漫可愛。我遂拾級而上，推開兩扇木門，經(jīng)過一排藏傳佛教轉(zhuǎn)經(jīng)筒，兩座直插云霄的淡黃色磚塔隨之映入眼簾。這即是迄今為止保存最為完整的西夏佛塔——拜寺口雙塔。雙塔東西對峙，相距約百米，皆為八面十三層樓閣式磚塔。雙塔四周原有的佛寺建筑業(yè)已消失在歷史長河之中，僅有一間簡陋的文物展示館可供訪客稍做遐思。

只就建筑樣式與裝飾而言，雙塔與我見過的其他古塔相較并無驚艷之處，甚至流于簡單樸素，但其所處的拜寺口卻使之大放異彩。拜寺口是賀蘭山著名山口之一。此地山高溝深，環(huán)境幽靜，面東開口，視野開闊，曾是西夏開國皇帝李元昊的離宮所在。即使在今日，拜寺口的自然風光也是令人贊不絕口。雙塔矗立其間，更是人文與自然交相輝映，顯得格外雄壯挺拔。也因此，雙塔成為眾多風景攝影愛好者的打卡地。

從西夏王陵到拜寺口雙塔，當年黨項人擅于因勢利導地利用自然環(huán)境補足建筑氣勢。這種頗具審美眼光的做法對于今日的建筑設(shè)計依然具有啟發(fā)性的借鑒意義。這也是本次我尋蹤西夏的一大收獲。

編輯：沈海晨? haichenwowo@163.com