唐朝有多開放?女扮男裝成風(fēng)尚

顧凡穎

《新唐書》中記載著這樣一個故事：有一次，唐高宗和武后舉行家宴，他們最寵愛的小女兒太平公主身穿紫衫、腰圍玉帶、頭戴皂羅折上巾，著一襲男裝，載歌載舞來到高宗面前，可謂英武非凡、霸氣十足。高宗笑著問她：“女孩子又不能當(dāng)武官，你為什么要如此裝扮？”從唐高宗的反應(yīng)可以看出，他并不反感太平公主的做法。

從唐代墓葬出土的壁畫中，也可發(fā)現(xiàn)若干身穿男裝的侍女圖，可見，當(dāng)時女子日常著男裝是一種社會風(fēng)尚。

女扮男裝的風(fēng)氣之始

魏晉南北朝時期一貫被看作一個自我意識覺醒的時代，當(dāng)時社會的戰(zhàn)亂和動蕩、各民族的雜處和交融，都使得傳統(tǒng)的禮法、名教受到?jīng)_擊，社會文化多樣化、復(fù)雜化的表現(xiàn)之一，就是出現(xiàn)了很多妝容、服飾上的性別轉(zhuǎn)換現(xiàn)象。

《禮記·內(nèi)則》中規(guī)定“男女不通衣裳”，然而自漢末開始，就有男子喜好扮作婦人狀的記載。《后漢書·李固傳》載，東漢名臣李固“大行在殯，路人掩涕，固獨胡粉飾貌，搔頭弄姿”;《世說新語·容止》言，何晏“美姿儀，面至白，魏明帝疑其傅粉”。

由這些記載可見，漢末魏晉時的風(fēng)流名士們確實很愛搽粉，他們以女性化的裝扮、姿態(tài)表達(dá)一種特立獨行的人生態(tài)度。

另外，《隋書·音樂志》記載，北周宣帝宇文贊“好令城市少年有容貌者，婦人服而歌舞相隨，引入后庭，與宮人觀聽”。如此等等，足見這個時期男子穿女裝雖不為社會主流價值觀所容，卻也可以稱得上蔚然成風(fēng)了。與之相對的，就是女扮男裝的事例。

除了花木蘭扮作男子代父從軍，祝英臺女扮男裝離家求學(xué)的故事也廣為人知。梁祝故事最早起源于東晉，據(jù)說被收入南朝梁元帝蕭繹所著的《金樓子》一書中，可惜此書已經(jīng)散佚。不過，以文學(xué)反映現(xiàn)實的視角來看，可以旁證魏晉南北朝時女扮男裝的風(fēng)氣。

《南史》中還有一則記載，講魏明帝時，浙江金華有一位女子名喚婁逞，長期穿著男裝，假扮為男子生活。因為她懂圍棋、通文辭，四處游歷，廣交公卿，居然被舉薦出仕，官至揚(yáng)州議曹從事。

后來她的女兒身被人發(fā)現(xiàn)，魏明帝下詔削去其官職，命其歸家。恢復(fù)為女裝的婁逞在離去前還感嘆道：“我有如此技藝，卻只能回家做個老婦人，實在是可惜啊！”雖然最終身份被識破，只能免職放歸，但婁逞敢于做超越性別限制的嘗試，還有過人的才學(xué)，憑著這份膽略和學(xué)識，就可以做上官婉兒、宋若莘姐妹、魚玄機(jī)等唐代才女們的先師了。

胡化的唐代男裝

從流傳下來的唐代繪畫作品、墓室壁畫和陶俑中，可以看到許多女子穿著男裝的形象。較為多見的裝扮是圓領(lǐng)窄袖長袍，另外也有一些翻領(lǐng)窄袖長袍;至于頭飾，則分為戴帽、戴幞頭和直接露出發(fā)髻幾種情況。

唐太宗韋貴妃墓壁畫中的侍女穿圓領(lǐng)袍服，頭戴軟腳幞頭，腳穿皂靴，正在躬身施禮。雖然從頭至腳都是男裝打扮，但眉眼和紅唇等女性特征仍是很明顯的。

由相應(yīng)的圖像資料來看，唐代女性所穿的男裝，絕不是商周、秦漢以降大襟、交領(lǐng)、右衽、褒衣博帶的中原傳統(tǒng)樣式，而是隋唐時盛行的圓領(lǐng)窄袖袍。

自南北朝至唐代，男子服裝受到外來文化的影響，把頭戴幞頭、身穿圓領(lǐng)袍衫、腳蹬高筒靴作為最流行的裝束。

躬身施禮男裝侍女圖 唐 韋貴妃墓

唐代上自天子、下至百姓，男子最常穿的服裝就是袍和衫。袍、衫都是圓領(lǐng)，袍長至腳背，袖子一般較為窄小，穿時裹住雙臂。衫的袖子則較寬大，長度也沒有定例，士人所穿多長過膝;庶民為了勞作方便，長度通常在膝蓋以上，并在前后左右各開一衩，勞作時可以將身前的一片撩起掖在腰際，稱之為“缺胯衫”。無論穿袍還是衫，下身都會穿褲，褲長一般至腳踝，穿靴子時就將褲腳束到靴筒里面。

步輦圖 絹本設(shè)色 38.5×129.6cm 唐 閻立本 故宮博物院藏

男子的這身裝扮，就是禮見、燕居時均可穿著的常服。原本寬衣大袖的右衽襜褕（深衣的一種）僅作為法服，只在出席重大典禮活動時穿著。平時上自帝王群臣，下至百姓奴仆，都穿常服，大家所穿的小袖圓領(lǐng)袍款式相同，只以不同的顏色來區(qū)分身份、品級。

唐代畫家閻立本的《步輦圖》，所繪3位覲見唐太宗的人，由右至左依次是唐朝官員、吐蕃使臣、宮廷內(nèi)侍，他們民族不同、身份不同，但外臣、胡使和內(nèi)侍所穿的衣服樣式相同，都是胡式的圓領(lǐng)窄袖長袍。

畫中坐在步輦上的是唐太宗李世民，正在接見吐蕃王松贊干布派到長安請求迎娶文成公主的使者，但此時的他僅穿著常服，頭戴軟腳幞頭，身穿圓領(lǐng)袍服。

唐代的胡服熱潮對中原王朝服制的影響可謂重大而深遠(yuǎn)。宋代朱熹在《朱子語類》中感慨：“今世之服，大抵皆胡服，如上領(lǐng)衫、靴、鞋之屬。先王冠服，掃地盡矣。中國衣冠之亂，自晉五胡，后來遂相承襲。唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服。”

沈括在《夢溪筆談》中對此也有論述：“中國衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖緋綠短衣，長靿靴，有蹀躞帶，皆胡服也。窄袖利于馳射，短衣長靿，皆便于涉草。”所以唐代女性所穿的男裝，就不是傳統(tǒng)的禮服、法服，而是當(dāng)時男子的常服，也就是胡化的圓領(lǐng)袍衫。

“袍袴宮人掃御床”

現(xiàn)今發(fā)掘出土的唐代壁畫、俑人中，有很多穿男裝的女性形象，她們的身份主要是宮廷侍女。她們穿著典型的男裝胡服：上衣為翻領(lǐng)或圓領(lǐng)窄袖袍衫，腰間束帶，下穿小口褲子，足穿尖頭花鞋或半勒軟靴，有的還佩戴高頂尖帽或幞頭。

晚唐詩人薛逢有一首《宮詞》曰：“十二樓中盡曉妝，望仙樓上望君王。鎖銜金獸連環(huán)冷，水滴銅龍晝漏長。云髻罷梳還對鏡，羅衣欲換更添香。遙窺正殿簾開處，袍袴宮人掃御床。”

詩的主題是宮怨，宮中無寵的嬪妃期盼君王的臨幸卻不可得，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見穿著袍禱的宮女在為皇帝掃床，也是心生羨慕的，因為這宮女至少有機(jī)會靠近皇帝的床榻。這里所謂“袴”，就是我們今天所說的褲。上袍下袴是唐代男裝的標(biāo)準(zhǔn)裝束，所以詩中這位掃床的宮女穿的也應(yīng)是男裝。

在墓室出土的壁畫中，這些穿袍袴的女侍們，或手持盒、盤、樂器等物件為墓主人提供相應(yīng)的服務(wù)，或與其他穿襦裙等女裝的宮女站在一起等待主人召喚。當(dāng)穿女裝與穿男裝的侍女混站在一起時，著男裝的往往站在隊列的中后部，可能她們身份等級比較低微，是宮女中那些負(fù)責(zé)動手干活的人，所以，穿男裝袍挎或許也有衣著干練、便于行動的原因。

關(guān)于袍禱的記載還可見于張鷟的《朝野僉載》：“周嶺南首領(lǐng)陳元光設(shè)客，令一袍禱行酒。光怒，令拽出，遂殺之。”此處直接以袍禱代稱穿男裝的侍女。

《太平廣記》中也有記載：“天寶中，隴西李陶寓居新鄭，常寢其室，睡中有人搖之，陶驚起，見一婢袍挎，容色甚美。”這位美人也是一位穿男裝的侍女。

戰(zhàn)國以前，中原漢人所穿的褲只有兩條褲筒，分別套在左右兩腿上，中間并不相連，稱為“脛衣”，類似今天的開襠褲。少數(shù)民族穿的褲則是褲筒相連的滿襠褲，便于騎馬。滿襠褲大概是在戰(zhàn)國趙武靈王推行“胡服騎射”時傳入中原，不過那時還沒有“袴褶”的名稱。

至南北朝，中原寬大飄逸的漢族服飾審美受到北方鮮卑族等少數(shù)民族服飾窄細(xì)的實用性傾向的影響，也逐漸收窄，開始出現(xiàn)窄袖、細(xì)褲筒的禱褶樣式。在北魏遷都洛陽以后，還出現(xiàn)了“急裝”和“緩服”。人們在勞作、騎行時為了保持便捷，就在闊腿褲的膝蓋處用帶子系上一道，稱為“縛褲”或“急裝”，不縛時則稱為“緩服”。

山西大同東晉皇族后裔司馬金龍墓中出土的漆畫屏風(fēng)，所繪的內(nèi)容取材自西漢劉向《列女傳》，抬輦的侍衛(wèi)所穿即“急裝”。

至南北朝時候，禱裝大為流行，男性從貴族到庶民都可穿著，女性也有穿的。唐代壁畫中的侍女們所穿的禱裝制作精良，露出來的均為束口，長至腳面，為素色或有豎條紋，有的褲腳上還有翻邊裝飾。

宋仁宗皇后像絹本設(shè)色 172×165.3cm宋 佚名 臺北故宮博物院藏

至于她們的女主人是否也穿這樣的褲子，則因為貴族女性的裙裾特別寬大，而無法看到具體的圖像資料。這一時期，宮女著男裝圓領(lǐng)袍衫的習(xí)慣并沒有隨著唐朝的滅亡而終止。

在宋代，由于社會風(fēng)氣的禁錮，貴族中女性穿男裝的例子很難找到，但宮廷侍女還是有著男裝的圖像資料的。北宋時《宋仁宗皇后像》中，兩名穿圓領(lǐng)長袍的宮女所穿仍是男裝，但她們在袍下還穿有襯裙，并不能看見袍下是否穿褲。

“士女皆競衣胡服”

除了宮女、舞女以外，唐代上層社會的女性穿男裝者也不在少數(shù)。

雖然從圖像資料來看，穿男裝的都是跟隨在后妃、公主和貴婦們身后的侍女們，例如《虢國夫人游春圖》中，虢國夫人姐妹都是女裝騎馬，前后隨行的侍女才著男裝，但從史冊中卻可以看到很多貴族女性著男裝的記載。

《新唐書》記載：“高宗嘗內(nèi)宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前。帝與后笑日：‘女子不可為武官，何為此裝束？”太平公主所穿紫衫玉帶，就是胡化的男裝。

紫色是地位尊貴的象征，“皂羅折上巾”是黑色的裹頭幞帽，而所謂“紛礪七事”，本是胡人腰間的飾物“蹀躞七事”。胡人腰間所系的革帶上有孔或圓環(huán)，名為“蹀躞帶”，上面懸掛算袋（放筆硯等的袋子）、刀子、礪石（磨刀石）、契苾真（雕鑿所用楔子）、噦厥（解繩結(jié)的工具）等7種物件，合稱為“蹀躞七事”。

司馬金龍墓漆畫屏風(fēng)

虢國夫人游春圖 絹本設(shè)色 51.8×148cm 唐 張萱 遼寧省博物館藏

中原女性在穿胡服時，一般對腰帶做簡化處理，有時只系皮帶而沒有飾物，有時則在蹀躞帶上垂下幾個裝飾性的皮條，但不掛物件。

太平公主在高宗和武后的宴會上獻(xiàn)舞，認(rèn)真地穿了全套胡化男裝，跳的應(yīng)當(dāng)也是胡舞。對此，高宗和武后的反應(yīng)是覺得新奇和不解。從太宗朝的嬪妃、公主墓室壁畫中，就可以見到很多女扮男裝的侍女形象。到了高宗朝，皇帝和皇后不可能沒有見過宮中穿著男裝的侍女，但顯然身份如太平公主這般尊貴的女性穿著男裝登堂露面，還是件稀罕的事情，所以，高宗和武后才會有一時的驚詫。

在太平公主這一曲胡舞之后幾十年，武周時期，女性社會地位空前提升，到了中宗、玄宗年間，社會上層女性們穿男裝、胡服拋頭露面就變成稀松平常的事情。

《新唐書·車服志》載，“中宗時，后宮戴胡帽，穿丈夫衣靴”;《舊唐書·輿服志》載，“開元來……太常樂尚胡曲，貴人御饌，盡供胡食，士女皆競衣胡服”;《唐六典》載，“皇后太子妃青襪，加金飾，開元時或著丈夫衣靴”;《大唐新語》記，“天寶中，士流之妻，或衣丈夫服，靴衫鞭帽，內(nèi)外一貫矣”。

從史籍記載來看，唐玄宗開元、天寶年間，是唐代貴族女性們穿胡服男裝的頂峰時期。

《新唐書·李石傳》中記錄了一則軼聞，唐文宗曾言，“吾聞禁中有金烏錦袍二，昔玄宗幸溫泉，與楊貴妃衣之”。這兩件金烏錦袍從款式上講應(yīng)是男裝，而且是唐玄宗與楊貴妃的“情侶裝”，專門為二人游幸溫泉而準(zhǔn)備，倒是很有伉儷情趣。

在“安史之亂”以后，胡風(fēng)大為收斂，社會上層女性穿男裝的記載就很少見了，但也不是完全沒有。

《舊唐書》就記載，到了晚唐武宗朝時，寵冠后宮的王才人穿男裝與武宗一同騎馬射獵，二人裝束相同、身姿近似，奏事者好幾次把王才人錯認(rèn)成了皇帝。武宗不但不加責(zé)罰，還深以為樂。

（摘自北京日報出版社《歷史的衣櫥》一書）