的的喀喀湖，印加的前世

凱迪

在遙遠的南美雨林里，隱藏著一個失落的文明。曾經稱霸一時的印加帝國——信仰神秘的太陽神，早已悄然沒落?；脑希麄冞z棄了家園、宮殿和神壇。

自西班牙侵略者把天空之城的傳說帶回歐洲大陸后，安第斯山脈里那片偉大的文明遺跡，吸引著無數人前來朝拜。而走在前往馬丘比丘的道路上，也變成了一種朝圣。

天空之城馬丘比丘

無論你是窮游的背包客還是家財萬貫的中東土豪，在前往馬丘比丘的路上，全被一視同仁?；脑綆X里，沿山谷的一條險峻鐵路是唯一的捷徑。你也可以選擇走印加古道，徒步4天3夜翻過這片大山，但是排隊申請古道通行證，其難度不亞于在北京買車搖號。

那條天價鐵路，被我戲稱為“給秘魯輸血的大動脈”。短短一個半小時車程，卻要花費起碼400元人民幣。當你乘飛機抵達秘魯后，再坐火車、轉巴士、徒步游玩馬丘比丘的開銷，可以買一部最新的華為手機。秘魯人聳聳肩：“反正不論多貴，你們外國人都會買單的?！?/p>

這大概就是馬丘比丘的魅力吧。提前3個月我搶到了門票，然后買好火車票，訂好上山前最后一夜的客房，去完成人生心愿清單上一樁大事。

乘火車抵達熱水鎮，在這個好似珠峰大本營一樣的旅客聚集地草草睡了一夜。次日一早，在太陽還沒升起時就跑到大巴站排隊，坐上第一班上山的車，這樣才能趕在6點走進馬丘比丘，欣賞這世界上很難見到的日出。

站在山坡上，身邊是慵懶吃草的羊駝，前方的華納比丘云霧繚繞，這一片連綿起伏的山脈，據說是印加人仰望天空的臉，而最高峰華納比丘則是其鼻子。背倚華納比丘這座大靠山，馬丘比丘遺跡呈現在世人眼前。

很難想象，當印加人拋棄了這里，熱帶雨林層層疊疊覆蓋了宮殿和廟宇，白人探險家第一次看到雨林里恢弘壯觀的巨石建筑時，有多么震驚。1913年，美國《國家地理》雜志曾用了整個4月刊來介紹馬丘比丘，這處遺址也因此受到了世人的廣泛關注。

印加人認為，不該從大地上切削石料，因此從周圍尋找分散的石塊來建造城市。一些石頭建筑連灰泥都沒有使用，完全靠精確的切割堆砌完成，墻壁石塊間的縫隙還不到1毫米寬。巨石建筑上覆蓋的草編屋頂已經消失了，裸露的墻壁、街道和水井證明，這里曾經有人居住過。而最大最平整的石塊用來修建祭壇，這也是遺跡最中心的地方。

考古學家試圖挖掘馬丘比丘的故事。他們推測，馬丘比丘是印加貴族的鄉間休養場所，因此這一大片石頭建筑里有龐大的宮殿、供奉印加神祇的廟宇，以及其他供維護人員居住的房子。而更多人覺得，在人跡罕至的高山之巔修建如此壯觀的祭壇和神廟，主要是為了宗教信仰。印加帝國的王公貴族，怎么會跋山涉水跑來這里，單純只為了度假呢？

文明逝去后，沒有人可以回答這個問題，只有山谷里的風吹過。

人們千里迢迢來朝拜馬丘比丘，其實是為了探索南美大陸的文明。歐亞大陸的人們有著完整而有跡可循的發展歷史，我們清楚地知道自己從哪里來，到哪里去。而印加，卻是一個當多數人知道時就已經消失的文明。我們無法憑文字想象那個輝煌鼎盛的人類文明，只有親眼看到才行。

的的喀喀湖的蘆葦蕩

這個湖的名字很有趣，當地人叫它“Titikaka”，是世界上海拔最高的淡水湖之一。的的喀喀湖的海拔有3850米，比拉薩還高，把這里稱為南美的青藏高原，毫不為過。

據說，印加人的祖先來自的的喀喀湖上的一個小島。他們從這里出發，上岸，從此他們的領地不再是一個小島，而是一片包含安第斯山脈和南太平洋在內的巨大領土。

在的的喀喀湖的蘆葦蕩里，有一些漂浮的島。人們砍下蘆葦，編制成巨大的地毯，再在地毯上用蘆葦搭出房子，用蘆葦編出小舟，世世代代生活在水上。很難想象，在現代社會，還有人會過著沒有水、電、網絡的生活。

漂浮島是一個明顯的母系社會，家族里當家的媽媽膀大腰圓。這樣健康、益于生育的身材，被認為是最美的。女人們干農活、養娃，掌握財政大權。島上的男人，身形瘦小，站在氣場十足的女人身邊，更像是隨從。

高原的陽光刺眼，絕大多數游客來到這里，都要應對頭暈惡心，甚至嘔吐等高原反應。的的喀喀湖的湖水非常清澈，魚也肥美。秘魯的國菜“Ceviche”，就是酸檸檬汁魚生。將粉色的淡水鱒魚肉切塊，拌上洋蔥、檸檬汁和調料，配上南美的蒸紅薯和特色大玉米粒，這道菜清爽鮮美的口感，讓人可以暫時忘記高原反應的痛苦。

當地人為了緩解高原反應，會干嚼古柯葉。在秘魯的大街小巷甚至酒店、機場，到處都可以看到古柯葉的身影，可是一旦離開南美，古柯（coca）就成了一種聞之色變的東西。古柯葉的主要作用是提取可卡因（cocaine），甚至可卡因這個詞就是由古柯而來，但是在秘魯，沒有人把它當作毒品，古柯甚至比中國的檳榔還普通。

在這里，很多當地人習以為常的事情，我們卻覺得是天方夜譚。

曾經的都城庫斯科

在湖泊里，我們只能憑著當地的傳說，想象印加祖先的勇猛;在雨林里，我們看著巨石廢墟，想象印加舉國祭祀的盛景，而印加的人民在哪兒呢？

我們來到秘魯第二大城市庫斯科，這里曾是印加的都城，其地位，相當于中國盛唐時代的長安，或者拜占庭帝國的君士坦丁堡。

在庫斯科，人們可以清楚地辨認出當地人是殖民者后裔還是原住民。印加后裔往往穿著色彩艷麗的當地服裝，扎兩個長長的麻花辮，他們有著明顯的黃皮膚、黑頭發。

他們讓我想到了拉薩轉經的藏民，同樣是生活在高原的民族，他們在血統和生活習慣上高度重合。有人曾經大膽推測：我們與南美的交流溝通，可能遠遠早于哥倫布發現新大陸，甚至南美原住民是亞洲人的祖先“移民”而來。

當地人販售的印加傳統手工藝品和服裝中，最吸引人的自然是羊駝毛制品了。人們把羊駝毛織成長方形的毯子，在中間挖一個洞套在頭上，就成了一種叫“蹦裘”的衣服。高原溫差大，夜里蹦裘脫下來就可以當毯子蓋，非常實用。

而今在庫斯科的古城廣場，還能感受到當年印加帝國的雄風：巨大的宮殿和城墻，十分恢弘大氣。

不幸的是，西班牙侵略者把這里的文明一筆抹殺。曾經祭拜太陽神的地方，全部擺上了十字架，墻壁上繪滿了耶穌救人的圣經故事。這里的人們在一代代之后，差不多忘了曾經的信仰。如今的南美，天主教是主流的信仰。

一種文明對另一種文明的侵略，是毀滅性的。侵略者修建的修道院、教堂，逐漸也成了庫斯科歷史的一部分。庫斯科宮殿里印著太陽圖騰的大門背后，掛著基督徒禱告用的玫瑰串珠。人們用西班牙語討價還價，但再也沒有人能聽懂祭壇上法師念誦的印加古語了。

〔本刊責任編輯 馬星星〕