舌尖上的汪氏父子

文/王 干

汪朗是汪曾祺先生的大公子，資深媒體人，燒一勺子好菜，寫一手好散文。我和他的交往可追敘到25年前。那時候汪曾祺老先生住在蒲黃榆，我被借調到《文藝報》工作，周末節假日隔三岔五地到老頭家蹭飯。蹭飯是一個原因，更重要的是，汪曾祺先生是我們這一代人的偶像，我是汪先生的追隨者、模仿者、研究者。能和自己的偶像一起進餐，是最幸福的事了，精神上的享受也是最高級別的。

汪曾祺先生在文壇的美食大名，跟他的廚藝有關。據汪朗統計，除了汪先生的家人，我是嘗汪先生的廚藝最多的人。因為吃多了，總結老頭的美食經大約有三：一是量小。汪先生請人吃飯，菜的品種很少，但很精，不湊乎。量也不多，基本夠吃，或不夠吃。這和他的作品相似，精練，味兒卻不一般。二是雜。這可能與汪先生的閱歷有關，年輕時國家動蕩四處漂流，口味自然雜了，不像很多的江浙作家只愛淮揚菜。我第一次吃雞樅，就是1986年在他家里，炸醬面拌油雞樅，味道仙絕。直到現在，我拿云南這種獨特菌類招待人，很多北京人、很多作家不知雞樅為何物。三愛嘗試，他喜歡做一些新花樣的菜。仙游前十幾天，他還用剩余的羊油燒麻豆腐招待我，說：“合味，下酒。”

因為周末汪朗帶媳婦孩子看老爺子，我們就認識了。汪朗一來，汪先生就不下廚了，說汪朗會做。老頭便和我海闊天空地聊天，我開始是聆聽，時間長了，也話多起來。汪朗則在廚房里忙這忙那，到十二點就吆喝一聲：“開飯了。……