布宜諾斯艾利斯，鬧市旁，鳥天堂

丁丁

傍晚的市區街頭，鳥聲不斷。

1市區很多街道總給人一種錯覺，仿佛是來到了巴黎或者米蘭。

2觀光巴士很方便，不過未能去到濕地公園。

3拉普拉塔河，河道上繁忙，也是帆船運動的聚集之地。

“吱吱、吱吱、吱吱吱，吱吱、吱吱、吱吱吱……”

就在頭頂上方，傳來清晰的鳥鳴。因為很近，順著聲音方向，我輕易就找到它的來源一個葫蘆形的兩層泥土巢穴結實地嵌在路燈金屬橫粱桿下方，因為被遮擋，加上洞口狹小，光線極其微弱。但兩張小嘴和不停蠕動的身體還是依稀可見，一張一合，不停發出聲音。但任我怎么變換位置、方向，也無法透過望遠鏡或長焦鏡頭多看到些巢內的情況。就這樣，我和兩只棕灶鳥（Rufous hornero）的雛鳥，在繁華市區不期而遇。要知道，它們可是大名鼎鼎的阿根廷國鳥。

國鳥的本領

此時正值午后。我在附近一家牛排館吃完一塊500克的阿根廷烤牛肋眼，一邊回味著美味一邊心滿意足地漫步在雷科萊塔（Recoleta）綠樹成蔭的街道上。布宜諾斯艾利斯（Buenos Airis，簡稱BA）市區很多街道總給人一種錯覺，仿佛是來到了巴黎或者米蘭。高大的梧桐樹樹冠能遮蔽整個街道，上百年老公寓外墻總有復雜的雕刻或羅馬柱裝飾，臨界一層的店面被咖啡館、冰激淋店或賣馬球服裝的專賣店占據……

棕灶鳥巢的位置很靠近七月九日大道，這是全世界最寬的馬路。往來共20條車道時刻車流滾滾，嘈雜程度可想而知。但國鳥似乎早就習慣了這樣的環境，并且在此筑巢安家。

之所以能首次見到就一下子認出，都是棕灶鳥的鳥巢太過特別。作為城市里的常見鳥，它可是建筑高手，因為能鑄造像人類爐灶一樣形態完美的巢穴而得名。在幼鳥成長的過程中，它們的父母一邊忙著不停覓食喂養它們，一邊不斷加建巢穴。也就是說，幼鳥在新生、雛羽、換羽等生長的不同階段，都能有不一樣的居住條件。我眼前的這個鳥巢已經有兩層，第三層也正在建設中，但這不算什么，因為最復雜的棕灶鳥巢穴多達四至五層，每一層有獨立入口，整潔而干燥，內部曲徑通幽……

“Bala balabala，Costanera Sur，Bala balabala……”一位面容慈祥的老爺爺熱情地和我打招呼，他不停說著什么，但由于語言不通，我一句也聽不懂，只勉強覺得一個詞很耳熟。最終，高科技產品翻譯軟件和古老的交流藝術肢體語言讓我明白了他的意思。他通過我手里的望遠鏡看出了我是觀鳥愛好者，建議我去科斯塔內拉蘇爾自然保護區（Reserve Ecological Costanera Sur）。

真是巧了，那里正是我要去的下一站。

去濕地保護區

雖然距離不算近，但午餐的牛排能量充足，我沒多久就步行到了保護區附近。

科斯塔內拉蘇爾自然保護區在美洲生態界頗為有名。曾被權威媒體評為世界城市濕地保護區的最佳范本。350公頃的占地面積混合了叢林、天然濕地、瀉湖和海岸，這里有記錄觀測到的鳥有300多種。從地圖上看，這片保護區的東側是已經大幅變寬的拉普拉塔河（Rio de la Plata）入海口，西側則是快速發展中的城市CBD。豪華公寓和高級寫字樓林立。其中包括27層的中國工商銀行大廈。不過出現在身旁的，更多是在建項目，封閉的道路、往來的重型車輛、各種施工現場讓進入保護區的過程談不上多么愉快。

1.樹木逐漸變得濃密，綠色植物變多，便是進入科斯塔內拉蘇爾自然保護區，這里巴洛克風格的大理石圣女噴泉水聲潺潺，水面上、樹林里都是鳥類，它們容易和環境色融為一體，需要細心尋找。

2.樹木逐漸變得濃密，綠色植物變多，便是進入科斯塔內拉蘇爾自然保護區，這里巴洛克風格的大理石圣女噴泉水聲潺潺，水面上、樹林里都是鳥類，它們容易和環境色融為一體，需要細心尋找。

3.樹木逐漸變得濃密，綠色植物變多，便是進入科斯塔內拉蘇爾自然保護區，這里巴洛克風格的大理石圣女噴泉水聲潺潺，水面上、樹林里都是鳥類，它們容易和環境色融為一體，需要細心尋找。

4樹木逐漸變得濃密，綠色植物變多，便是進入科斯塔內拉蘇爾自然保護區，這里巴洛克風格的大理石圣女噴泉水聲潺潺，水面上、樹林里都是鳥類，它們容易和環境色融為一體，需要細心尋找。

5市區內百年的建筑外墻總有復雜的雕刻或羅馬柱裝飾，阿根廷是曾經的南美霸主，百年前可是世界上最富有的經濟強國之一。

正當加快腳步準備穿過這片工地的時候，我又一次看到了棕灶鳥，并且數量更多。這次的周遭環境，比之前更加嘈雜。100米開外，一個在建的寫字樓施工場面熱火朝天，重型機械時常發出有節奏的轟鳴，伴隨著一陣陣飄揚的塵土。

七八個模樣相同的巢穴分布周圍。它們的共同點是全不在樹上，而是不約而同地選了金屬路牌、路燈等公共設施。這邊巢中有雛鳥嗷嗷待哺，不遠處新建花壇的菖蒲叢中則有若干成鳥飛舞，其中兩只聲音最大的像是在為爭奪領地而大打出手，從草叢中跳躍飛舞著—直追逐到空中，殺得難解難分，直到一只敗走逃離才告一段落。不介意吵鬧的環境、在人工建筑筑巢。這樣的情景是棕灶鳥習性的最好解讀：遍布城市，深入人類生活范圍，環境敏感度低……最新一版阿根廷鳥類手冊里這樣描述它們。而在文字旁邊，小小的國旗標志是其他任何鳥類沒有的。或許正因為和人類的緊密關系，讓它成了阿根廷的國鳥。

棕灶鳥喜歡與人類為鄰，還有一個重要原因，就是因為更容易得到它們必不可少的筑巢材料——泥巴。眼下就是最好的證明，工地上的土方堆積如山，隨時供它們取用。順著這個未來的廣場步道接著往里走，樹木逐漸變得濃密，綠色占據的比例明顯開始變多，巴洛克風格的大理石圣女噴泉水聲潺潺，一些身著顏色鮮艷運動裝的人在這里做完熱身運動后出發，這里是它們的起點，科斯塔內拉蘇爾自然保護區的入口。

動如蜂鳥，靜如水禽

進入保護區后，鳥的種類明顯增多，除了棕灶鳥總是成雙成對，一邊快速飛過一邊呱噪不停，通體綠色的錐尾鸚鵡（Nanday Parakeet），周遭出現的有不少熟悉的身影，野鴿（Rock pigeon）、麻雀（House sparrow）、珠頸斑鳩（Spotted dove）……在地球另一端，全世界與中國距離最遠的阿根廷，它們依然不會缺席。

就在我仰頭朝著巨大的藍花楹樹冠望了一會，沒有特別發現而準備離開時，偶然間闖入視線的一只金紅嘴蜂鳥（Gilded hummingbird）讓我有些意外，它閃著青銅色光澤的身體在低處油綠的草叢后快速飛過。像錐子一樣細長的紅嘴格外醒目。當我意識到這是蜂鳥后，馬上停止了一切動作，幾乎屏息而立，希望它不被驚擾，能飛得更近。這樣的做法似乎有些奏效，蜂鳥幾次飛到離我不足10米的地方，在一片盛開的花前尋覓食物，懸停、轉向、離開，繼續重復上述動作……蜂鳥的速度太過矯健，一切都像是加了快進操作。雖然在這么接近的地方繞了好幾圈，但終究還是因為體型太小（小于蜻蜓），速度太快，別說拍下來，連用望遠鏡一直追蹤都非常困難。但不管怎樣，這是我第一次近距離觀測到蜂鳥，也是接下來在布宜諾斯艾利斯若干天唯一一次見到蜂鳥。

行走者語

季節：布宜諾斯艾利斯地處阿根廷中部偏北，最佳觀鳥季節為10月至次年3月的春夏季。4月和10月，大量從過境南極的海鳥經過，在此停留休息，而12月-3月的夏季則是在布宜諾斯艾利斯觀賞蜂鳥的好時候。

交通：沒有公交車可以到達科斯塔內拉蘇爾自然保護區，出租車也只能到門口。進入走上一圈，需要一兩個小時。如果不想步行，最好的辦法是選擇市政府運營的共享單車，下載名為Ecobici的App并注冊，就可以快速找到身邊的單車。

裝備：一個8-10倍的高品質望遠鏡讓你不錯過鳥類的行為和細節。

服裝：穿著灰色、綠色色系的服裝，盡量避免身上有顏色鮮艷的紅黃或白色，這會讓你低調地與叢林保持一致，有更多機會看到更多種類的鳥。

注意事項：觀鳥需要耐心和保持安靜，與鳥類保持安全距離（水鳥20-30米，林鳥5米以上）不要去驚擾它們。

導覽：保護區定期有專業向導帶領的游覽，讓你可以在短時間內游覽精華。游覽不僅局限在白天，夜晚也同樣進行。在每個月的月圓之夜，還有歷時2-3小時的“Full moon tour”，可以登錄市政府官網www.buenosaires.glb.ar預訂。

蜂鳥短暫現身后就遁入天空，再也不見蹤影。剩下不遠處浩蕩的水面。三個彼此相連的湖泊像三顆寶石，鑲嵌在保護區的中央，也占據了足夠大的一片面積，湖岸另一側的再遠方，就是已經變得很寬廣的拉普拉塔河。如果選擇一個高處，可以看到河道上繁忙的航運情景，大大小小的船只往來于對岸的烏拉圭。和船只一樣繁忙的是穿梭在那里的各種海鳥。河流與海洋交匯的特殊環境讓水下生物格外豐富。那是水鳥享用大餐的地方。而當它們吃飽喝足，便會飛來不遠處的這里享受片刻安逸，湖畔的蘆葦等水生植物茂密生長。給它們提供了足夠理想的棲息地。放眼望去。就會看到水面上、草叢中那些懶洋洋的大鳥，它們甚至半小時都不移動一下，這樣的節奏與剛才的蜂鳥形成鮮明對比，也讓這里的氣氛顯得緩慢而安逸。

濕地捕食者

人和鳥一樣，有的喜歡在湖邊椅子上坐下，或者水邊一躺，享受大半天的慵懶日光浴。也有的愿意一刻不停地動起來，沿著小徑騎車或者跑步。對后者來說，這里像倫敦的海德公園或紐約中央公園，是城市中最好的運動場，一條條砂石路遍布保護區，從最短的幾公里到十幾公里。指示牌上標示清晰的。除了每一條路徑的距離、強度、平均所需時間外，還有沿途可見的動植物和鳥類圖案。

在湖畔停留了一會，我開始移動。如果穿過湖上的橋筆直向前，將穿過叢林到達另一邊的拉普拉塔河入海口岸邊;左轉，則進入一條一邊人工湖泊、一邊濕地。中間被濃密樹木覆蓋的步道。時間有限，并且看到距離不遠就有一個理想的濕地觀鳥點，我選擇了后者。

茂密植物長滿陡峭岸邊，到水邊變成蘆葦，一直蔓延到水里，隔一片水再次長出來，形成一個個小島。透過岸邊濃密植物，一個棕色身影首先引起注意。可能顏色反差較大，加上身形龐大，它格外引人注意。塊頭大并不意味著容易認，我打開事先下載的本地觀鳥App軟件Aves Agentinas、同時攤開觀鳥手冊，又是琢磨描述，又是放大照片細節，在條背葦鳽（Stripe-backed bittern）和虎鷺（Tiger-heron）之間仔細對比半天，一通忙活后總算通過腿的顏色和尾羽確認這是一只虎鷺。鷺科一直以來都是我個人喜歡的鳥類。如今又看到其家族新成員。相比白鷺、池鷺的修長，虎鷺身材明顯要壯實許多，自背部一直延伸到尾巴的灰褐鄉間斑紋，橫向構成鄉間的條紋，像虎皮，毫無疑問，這讓它有了自己威武的名字。

在我忙著鑒別的時間，虎鷺自始至終等待機會。它棕色的斑紋是理想的偽裝顏色，就算我密切觀察著它的動向，但一個走神，發現這個體型龐大的家伙竟然不見了，再仔細看才找到，原來是它隨便一個轉身或移動的動作，就讓自己完美隱身——和環境色融為一體。像其他鷺科鳥類一樣，它也是將一條腿下探水中，攪合一番，讓受到驚擾的魚蝦游動，然后再看準機會，用長而尖的嘴巴入水捕捉。遺憾的是，在我觀察的一段里，它始終沒有收獲。看來。這只虎鷺還要耐心地再等上一陣子。

叢林小徑繁忙地被騎車、跑步、健行者共享，敏感的鳥類極少露面，我總會看到因為鳥的跳落造成的樹梢晃動，但都是在旁邊密林深處，始終不見蹤影。

讓人欣慰的是。小徑每過不久就有一個橫向水邊的缺口。讓觀鳥者可以離開繁忙，安靜地到水邊觀察。與之相配的，還有貼心準備的椅子和固定望遠鏡。在這些地方，我遠遠看到了成群的肉垂水雉（Wattled Jacana）、紅翅秧雞（Rufous-sides crake），以及黑頸天鵝（Black-necked swan）。舊世界的天鵝渾身雪白、澳洲天鵝通體黑色。而在南美洲，脖子烏黑身體雪白的黑頸天鵝，似乎是新舊世界妥協融合的產物。