馬格里布：與世隔絕的“西方之島”

顏士州

非斯老城

巨人山下

突尼斯

非斯坐落在阿特拉斯山北部海拔410米的高地，分舊城和新城兩部分。汽車在舊城門旁停了下來，我們邁步入城，穿行在迷宮般的狹窄街巷中。只見街巷兩旁店鋪鱗次櫛比，貨物琳瑯滿目，各色打扮的行人摩肩接踵。空氣里飄散著羊皮制品味兒和嶄新木器的油漆味兒，耳旁不時傳來敲打銅、銀、鐵器的叮當聲。街上每隔一段距離設有露天供水站，過路人可隨時喝到清涼的泉水。身穿阿拉伯長袍的農民，用泉水洗手洗臉，然后祈禱。導游告訴我，這里的地下筑有許多水管，直通河谷和山上，把水引下來。舊城的水管密如蛛網，通向每家每戶的庭院，總長達70公里。水管全用石塊砌成，有的引泉水，供飲用;有的引河水，供農田灌溉和作坊用水;還有專門用來排污水的。當我得知這些水管是第一個伊斯蘭王朝初建非斯城時所設計的，感到非常欽佩。

我們路過卡魯因清真寺——卡魯因大學的一部分。卡魯因大學初建于公元859年，比歷史悠久的英國牛津大學還早390年。在大學圖書館，我們遇到一位摩洛哥學者，他正在研究一部7000多頁的詩集。導游說，這部詩集是12世紀一位阿拉伯名醫寫的，他將各種疾病及處方寫成詩，流傳了下來。

城北的古城堡是古代王宮，現在仍保持著原樣，辟有陳列室，陳列著許多文物，其中還有中國古代傳入摩洛哥的文物。

阿爾及爾

阿爾及爾

登上非斯最高處，古城景色一覽無余：近處的橄欖樹郁郁蔥蔥，遠處琉璃瓦頂的宮殿散落在阿拉伯式建筑群中，造型奇特的清真寺多得數不清，真是一座典型的阿拉伯式古城。

白色的城

參觀了非斯古城后，導游陪我去鄰國阿爾及利亞首都——阿爾及爾游覽。

阿爾及爾是一座依山傍海的美麗城市，留給我最深的印象是“白”：一幢幢白色的建筑物，掩映在綠浪起伏的樹叢中;一輛輛白色的小汽車，行駛在平坦的大街上;一群群穿著白色衣服的行人，漫步在林蔭道上;就連國旗也主要是由白、綠兩色組成。難怪人們把這座城市稱為“白色的城”。

迦太基

這里的海灘和山坡上種滿了松樹、雪杉和挺拔高大的棗椰樹。每座住宅都被濃綠擁抱著，寬敞而整潔的街道兩旁，隔不多遠就有一座漂亮的街頭公園，兒童在嬉戲，老人在休息。天空藍得那樣可愛，空氣里散發著花草的芳香，氣候宜人。阿爾及利亞自北向南可以劃分為地中海沿岸平原、阿特拉斯山地和撒哈拉沙漠三個自然帶。阿爾及爾就在地中海平原的中段，具有典型的地中海氣候：冬季溫和多雨，夏季炎熱干燥。沿海有一種叫木栓櫟的樹，為了減少水分蒸發，長著很厚的樹皮。酒瓶上的軟木塞就是用這種樹的皮做成的。我們特地去看了采下來的木栓櫟樹皮，阿爾及利亞的朋友說，木栓櫟的樹皮隨采隨長，對樹木無損害。

在非洲，阿爾及利亞是僅次于蘇丹的第二大國。它的國土90%以上是沙漠，正像埃及依賴尼羅河三角洲一樣，阿爾及利亞的農業全仰仗地中海沿岸平原。這窄窄的平原物產豐富，尤其盛產水果，這里的葡萄釀成的酒還向盛產葡萄酒的法國出口呢！

古文明的櫥窗

聯合國教科文組織批準公布的首批文化與自然遺產有三處就在突尼斯，因此，我決定去突尼斯看看，并從那里深入撒哈拉大沙漠。

在擁有200多處古建筑遺址的突尼斯，迦太基被稱為地中海沿岸各種古文明匯集的櫥窗。

來這里參觀的游客絡繹不絕，有的涌向宏偉的迦太基博物館，有的專心致志地研究石碑、石柱和雕像，有的對各種古建筑的斷垣殘壁感興趣。而我則對那些五彩繽紛的鑲嵌畫很有興趣。據說，這些用小石塊拼成的“畫”，在許多突尼斯人家里如同地毯一樣普遍。歷史學家研究突尼斯還是從鑲嵌畫開始的。

突尼斯鑲嵌畫

艾利占競技場遺址

在古羅馬競技場遺址附近，突尼斯考古學家發現一尊潔白的賽馬騎士大理石雕像，造型優美，栩栩如生。一位考古專家說，從雕像可以知道，早在古羅馬時期，當地人就十分喜愛各種競技活動了。

回到突尼斯城以后，我參觀了巴爾杜博物館。這兒珍藏著突尼斯各個歷史時期的鑲嵌畫，金碧輝煌，令人賞心悅目。每一幅鑲嵌畫都有自己的主題，都包含著一段動人的故事。

沙漠之門

“沙漠之門”就是進入沙漠的門戶，在馬格里布三國都有。我從突尼斯城來到突尼斯南方的沙漠之門——杜茲鎮。

撒哈拉沙漠

在這里，游客們租用駱駝作為交通工具。駱駝既耐渴又耐勞，被稱為“沙漠之舟”。在租駱駝的時候，一位中年人認出我是中國人，他高興地握著我的手，并做自我介紹。他姓嚴，是從中國臺灣來非洲考察生物資源的，已經幾次深入大沙漠了。

我們進入茫茫沙海以后，嚴先生說，撒哈拉并不全是眼前這樣的沙海，有好多地方是光禿禿的石頭荒漠。在阿拉伯語中，“撒Ⅱ合拉”就是“火荒漠”的意思。說著，我們來到一座大沙山頂部，放眼望去，只見無邊沙海仿佛波濤滾滾，連綿起伏，雪白的云母片在黃沙中閃閃發光。不一會兒，狂風突起，飛沙鋪天蓋地襲來，鼻孔、耳朵和衣領里全灌滿了沙塵。幸好，不一會兒就風平沙靜，但太陽似乎比剛才更加烤人。

我晃了晃水壺，水早喝光了。虧得嚴先生帶的水多。半壺水下肚，汗似乎多了些，但終究比不上蒸發的速度。在沙漠中旅行，常常看到靈活的小動物在面前一竄而過，然后鉆入一個不顯眼的地洞。地下又陰涼又安全，就連沙漠區的柏柏爾人也喜歡住在地下。我們參觀了柏柏爾人的井坑式住宅：在一個個大井坑底部，中央是一片空地，好比一般住宅的“天井”，井壁四周是舒適的房間，人踏木梯出入井坑。在撒哈拉沙漠邊緣，這樣的住宅不僅可避免風沙襲擊，而且冬暖夏涼，適宜儲存糧食。

嚴先生告訴我，數千年前，荒涼、灼熱的撒哈拉曾是肥沃的草原。撒哈拉由一片肥沃的草原變成大沙漠的主要原因是氣候變遷，但是也不能否認，在漫長的歲月里，由于人們不了解自然規律，盲目地放牧、種植莊稼，破壞了自然植被，加速了沙漠化的進程。如今全球都在開展植樹造林，這對于人類的生存是至關重要的。