南洋喇沙

美食森林 文

我自命好吃，又在號稱美食之都的香港呆過好幾年，但卻從未吃過名聞天下的南洋喇沙，實在是遺憾。

新加坡和馬來西亞分別有不同風格的喇沙，兩國的人都分別堅持說自己的喇沙才是真正的源頭。爭者自爭，吃者自吃。對于爭的人看起來很嚴肅的問題，外面的人卻覺得有些莫名其妙。

從別人的描述中，沒吃過喇沙的我也對它有了大致的了解。簡單說，南洋喇沙就是一種味道濃烈的香料椰奶蝦醬湯。在街邊小食攤前尋位子坐下，一聲呼喚，攤主便快手煮一把米粉，撈起放碗里，面上擺放雞肉、大蝦、煮蛋等療饑之物，然后澆上熱騰騰的喇沙湯端來。吃時隨自己的喜好，還可以加一匙特殊的辣椒醬。會吃的食客，總是先嘗喇沙湯香味是否正宗，再嘗辣椒醬的味道是否對路。

當我第一次吃到喇沙時，竟然是在愛爾蘭的首都都柏林。一月初的天氣冷風挾雨，侵肌透骨。我哆哆嗦嗦地走在街上，小愛（作者的男友——編者注）充滿同情卻愛莫能助。午飯時在酒吧里填充的黑啤酒和炸薯條，早被冷風吹化了。走到喬治街，赫然看見一間燈火輝煌窗明幾凈的快餐店。大玻璃上貼著菜單，最后幾行是熟悉的中文，寫著“梅菜扣肉飯、豉椒牛肉飯、南洋喇沙”。剛好這時小愛也嚷餓，于是就一同進去了。小愛在英文菜單里搜索，點了ginger beef（姜炒牛肉），我則叫了一碗喇沙，正好暖和暖和。服務員是個亞洲女孩子，笑嘻嘻的，棕黃圓臉，粗眉長睫，短發，穿著快餐店的短袖制服，很可愛。我用英文點了ginger beef，用廣東話點了喇沙。她一愣，接著便笑了，然后問我要不要筷子。

一會兒的時間，喇沙就端上來了，深紅的一大碗。直覺告訴我，這不可能是正宗的喇沙——把愛爾蘭篩遍了，能有多少新馬人呢？可當時我又凍又餓，喇沙湯的酸香氣一陣陣地鉆進我的鼻子，倒是十分享受。湯里除了米粉，還有圓圓的小蝦仁，但沒啥味道，還有幾絲雞肉，也沒啥味道，豆芽幾乎趕上了米粉的數量。西方人特別愛吃豆芽，所以國外唐人街的亞洲館子，不管對不對景都猛往里放豆芽，反正價錢便宜。最古怪的是有一種黑黑的絲，咯吱咯吱的蠻有嚼頭，有點兒像海帶，但又比海帶厚，吃到最后也不知道那是什么。

湯很酸，可能是放多了青檸或羅望子。我又擱了好幾勺辣椒油進去，吸溜吸溜的吃得涕淚滿面。要知吃酸辣熱湯是會上癮的，吃到最后我把那一大碗的湯湯水水全喝了，肚子脹得像一面鼓。

加拿大名城多倫多，市區里只有一間打著招牌的星洲菜餐館——新加坡南洋餐廳，英文叫Merlion。一個周末下午，我跟小愛路過那里，覺得餓了，又不想老去吃港式下午茶，于是上樓進了南洋餐廳。餐廳里一個客人都沒有，老板娘在飯桌上算賬，她的一個八九歲的小兒子在柜臺后面看店。見我們進來，母子倆一愣，但馬上又客氣地上來打招呼。簡單的木桌藤椅，木桌上鋪了鮮紫底子上密布紅白鳳尾花的平紋棉桌布，強烈的顏色對比讓我一下子有了南洋的感覺。我點了海南雞飯，給小愛叫了喇沙。那碗喇沙分量驚人，那是一個幾乎可以用來洗臉的大白碗，橙紅泛白的湯讓我覺得它一定相當正宗。果然椰子味非常重，還有濃濃的蝦醬和香茅草味道，另外還有混成一片的特殊香氣。湯里浸著分量慷慨的雞肉、大蝦，以及適可而止的豆芽、軟韌適度的米粉。一切都比我們上一次在都柏林吃過的那碗顯得專業。那碗喇沙實在是太香了，香得讓我時不時的就會回想。

有一次，我決定自己在家里做一碗喇沙。先上網查了詳細的制法，原來十分復雜：青蔥、干辣椒、干蝦米和蝦膏一起舂碎了做成辣椒醬。煮喇沙的底湯是用魚肉、雞骨和大蝦熬成的。把黃姜粉、芫荽粉、羅望子和蝦膏下油鍋炒出香味，再加入底湯、椰奶和香茅草碎，小火熬成喇沙湯。煮好的米粉撈入碗中，放上熟豆芽、熟雞絲、熟蝦肉和熟雞蛋片，最后澆一大勺喇沙湯就好了。

喇沙的基本做法是如此，但在南洋，每家小店、每個人的“娘惹”媽媽都有自己不同香氣的做法。

我那天用了偷工減料的方法：清水里加姜蔥、蝦肉和雞肉煮熟，那鍋水權充“底湯”。我把從超市買回來的那包喇沙香料油醬入鍋炒香后，加入一罐椰漿并倒入底湯文火煮。我嘗了嘗不夠咸香，又自作主張地挖了一勺咸蝦醬下去。壽桃牌的干米線煮熟撈入大碗，上面鋪好雞絲和大蝦，我不喜歡豆芽，就加了煮熟的冬筍絲，最后倒入了煮好的湯。沒有弄新加坡風味的喇沙辣椒醬，于是我放了一點潮州辣椒油。我做的喇沙味道當然不敢和餐館里的比，但卻另有一番DIY 的樂趣在里面。如果以后有機會去獅城，我一定會去街頭巷尾吃一碗喇沙。