新西蘭南島的奇幻旅程

張海律

列車漫悠悠地向前開，一個多小時后，窗景有了變化，黃色的野菊花，深綠色的樹林，牛奶藍的河水，灰褐色的山坡，白茫茫的雪峰……由近及遠，一層層接力般地鋪開。這雪峰景致感覺和我前不久在青藏高原看到的差不多，難怪2018年最新一部《碟中諜》電影中直升機大戰和懸崖PK的戲份會選在新西蘭。

最近有地質學家在經過嚴謹的調查后聲明：“新西蘭并不是幾個孤零零的島嶼，而是沉沒的西蘭大陸（Zealandia）冒出海面的高原部分。”不少地理愛好者認為這純屬吃飽了沒事干的研究——喜馬拉雅還不是從海底冒出來的，那怎么不把太平洋也當成徹底沉沒于海中的地球第一大陸呢？另外還有科學家說，如果沒有風化侵蝕導致山體不斷滑坡，太平洋板塊和澳印板塊的相互擠壓，將把南阿爾卑斯山脈推向接近2萬米的高度。

列車翻過山口，進入西岸大區，天氣驟然放晴，徹底敞開的F車廂擠滿了甘愿迎著寒風拼命自拍的乘客，兩旁從農田到溪谷、從雪山到雨林的奇幻變化引得一群印度游客大呼小叫，吹起快樂的口哨，我覺得此時這種表達并不算失禮，面對此番勝景，就該高聲發出贊美才是。

我的第—站是格雷茅斯以南12公里的棚戶鎮（Shantytown），這是一個“做舊”主題的小鎮，試圖復原19世紀淘金熱時代的面貌。一列名為Katie的老舊火車，掛著冒煙的蒸汽機車頭，等著將下一批游客運往淘金區的礦井。這列蒸汽機車1896年出產于蘇格蘭的格拉斯哥，一直在附近礦區工作到1969年，如今又作為一個環舊體驗項目，負責把客人送到1.5千米外的伐木林區，再折返回中間的淘金區。向導老彼得打算向我們展示百年前的溜槽選礦工藝，電機喧囂了5分鐘后，他走出機房小屋，無奈地排攤手：“抱歉，這家伙不聽使喚了。”于是他開始帶領孩子們去用臉盆篩金，順時針把河水、泥沙和石塊晃出來，質量最重的金子就會留在盆底。我想，19世紀60年代，第一批遠道而來的中國礦工，每天干的最多的活計就是扛運沙石和河水篩金吧。復原了教堂、藥房、報亭、劇院的棚戶鎮，也在角落一隅展示了所謂的Chinatown，遺憾的是，和世界各地早期的中國移民一樣，這些淘金者忙著賺錢養家，從未有過意愿和計劃為自己在異域的存在留下任何證明，如今他們就象是在歷史長河中消失了一樣。

從棚戶鎮往南開40千米，是西岸樹頂步道（West Coast Treetops Walkway）。這個玻璃步道位于雨林之中，距離地面20米，長450米，空中的視野特別好。林中的主要樹種是紅松和卡瑪希樹，也有不少珍奇鳥類。在20米高的瞭望塔頂眺望，西側是連綿的雪山，腳下與雨林相連的是一片碧波蕩漾的水域，我一度以為那就是塔斯曼海，查了一下手柳地圖才發現原來是馬希納普阿湖（Lake Mahinapua），它曾經是一個渴湖，后來隨著沙丘在岸邊不斷堆積，成為與大海相隔500米的內陸湖。

我此行最主要的目的地，是南島三大冰川之一的弗朗茨·約瑟夫冰川（Franz Josef Glacier）。西海岸的6號公路繼續沿著緊挨大海的雨林南行，大部分時間都是車跡罕至、七彎八拐的山路，偶爾經過限速50千米的村鎮，也罕有人跡。

觀賞冰川已經成為當地的一個熱門生意。沿途只要是有湖泊的地方，公路局都貼心地布置了車位充足的觀景臺，以及可以釣魚、看星空、過夜的露營地。西岸國家公園北口外那個400多人口的小村已發展成為有著強大旅游接待能力的弗朗茨·約瑟火鎮。我入住的雨林僻谷（Rainforest Retreat），在林間各處有十來套家庭別墅和三四十個青旅式宿舍間，可以仰望星空的戶外溫泉一直開放到晚上22：00，由于聞不到一丁點兒硫黃味，我估計這些溫泉水是城鎮和酒店將天然熱泉統一過濾后打造出來的。

充足的降水，在高海拔處持續累積出近20米深的清澈冰面，并進一步推進到陡峭的山谷地帶。在地球的氣候變化過程中，這兩條冰川如同一對共同進退的舞者，15000—20000年前的上一個大冰期，它們曾共同邁進到塔斯曼海海岸，之后又一度退縮到比現在還遠的山谷深處;14世紀開始的小冰期，讓這對舞者重新向海畢進發，1750年到達了這一時期的最遠處，現在還能看到當時的印跡;后來又是小進大退，到了如今的位置。游客最多只能跟隨向導，乘直升機落在肉眼所及的冰瀑前面，徒步穿過峽谷走到冰床上已再無可能。因為會給直升機觀覽帶來嚴重威脅，整個冰川河谷地帶也禁飛無人機。

我選擇跟隨向導徒步進入河谷，遠觀弗朗茨·約瑟夫冰川。在巨石林立的觀景點，可以看到這條12千米長的冰川吐出來的舌頭部分，藍白桕間的冰川“舌苔”中央留有一大片灰褐色的石層，如同剛舔過巧克力一般。回程時，看到工作人員正在步道旁邊安插一塊新的招牌，上面寫著“1908年，冰川曾到此終止”。不過百年，已是滄海桑田。

順6號公路往回趕了130千米，我在黃昏時分來到霍基蒂卡（Hokitika）城南的一塊廣告牌下，廣告牌上白底黑字地寫著“West Coast Scenic Watewavs”（西岸景觀水道），我四下張望，只能看到不遠處的大海，哪有什么水道。一輛皮卡停到我跟前，司機探出頭來：“你是想參加水道落日航行體驗的那位中國人吧？我叫Cavin。”Cavin將自家一棟兩層的屋舍和周圍的幾間小屋打造成了民宿，他叫上小兒子和3條狗，撥開小屋旁的深草，發動起水溝邊的一條河船，帶我深入滿布沼澤蘆葦的河道。這條細長的水道一直通往馬希納普阿湖，水道北側是136千米長的西岸荒野步徑（West Coast Wilderness）的一部分，南側有被改成了騎行道的一段鐵軌，一百多年前這段軌道曾用于連接森林與海岸，運送新鮮砍伐的原木。Cavin說，這片水道、沿岸步道和廢棄鐵軌改的單車道，是新西蘭僅有的30%非農用地的一部分。

天完全黑了，我來到霍基蒂卡北郊的一處螢火蟲樹林。前來感受“點燈”儀式的游客不少，一個個謹慎地慢慢走著，不敢說話，甚至不敢大聲喘氣，生怕驚擾了那些泛著微光的精靈。很多人沒克制住掏出手機拍照的欲望，雖然屏幕上只有漆黑一片。

新西蘭被認為是地球上最寧靜、安全的地方，但1941年這個峽谷附近的KOWhhitirangi村發生過一起連環命案，一個性格暴烈的男子持槍打死了5個鄰居，后來又干掉了在家門口蹲守的兩名治安官，新西蘭舉國震驚，在海陸空全方位立體搜索下，這名男子中槍、被捕、入院、死去。英國知名導演邁克·內威爾（代表作有《四個婚禮與一個葬禮》和《哈利·波特與火焰杯》等）曾經來到這里，1981年他根據這個血腥的故事拍攝了電影《壞血》。

霍基蒂卡鄉間的自然美景很多，不過在這糟糕的陰雨天，還是乖乖躲在城里的博物館和畫廊為好。這一帶山里的樹木與河邊的翡翠吸引來不少巧手的工藝師，JimGordon從14歲開始就迷上了木雕，尤其喜歡紅松發出的那種香味，他稱其為“樹之靈魂”，40年過去了，Jim Gordon始終和他的“靈魂”在一起，如今就守在霍基蒂卡工藝畫廊的一角，等著和識貨的客人聊上幾句。Steve Gwaliasi開了一間名為“骨頭與石頭”（Bonz‘n’Stonz）的翡翠雕刻課堂，在作坊里練手的大多是附近的居民。

霍基蒂卡盛產新西蘭綠玉普納姆（Pounamu），當地人總是玉不離身，不過，根據毛利人的傳統，普納姆千萬不能自買自戴，只能作為禮物贈予他人，否則會帶來糟糕的霉運。無論是當年的歐洲殖民者，還是近年來大規模涌入的華人和印度人，每個喜愛普納姆的人都相信毛利人的這一警告，只將它作為一個漂亮的禮物。

回到格雷茅斯，時間還早，我在一家咖啡店又重溫了一遍曾獲得戛納電影節金棕櫚獎的新西蘭電影《鋼琴課》。影片開頭，霍莉·亨特飾演的喪夫啞女帶著女兒從英格蘭遠渡而來，穿著紛繁的維多利亞式裙裝，被船員踉蹌著抬上沙灘，迎親的夫君還沒來，船長問調皮的女兒：“你媽媽要先跟我們去尼爾森嗎？”女兒惡狠狠地說：“她說就算被土著煮了吃了，也不愿再上你那艘臭船。”而我正準備要登上干凈清爽的城際大巴。順著狂野西海岸的另一段，北上尼爾森。

（中國國家旅游 2019年02期）