千萬不要說我們像意大利人

愷蒂

克羅地亞與意大利隔海相望，眾多的島嶼，綿長的海岸線，是亞得里亞海的度假勝地。夏季去克羅地亞，已經說了許多年，今年終于成行。

因為朋友的緣故，我們選擇的去處，首先是北部的伊斯特里半島，在那里與南非過來的朋友相聚，之后再驅車南下，一路去扎達爾、斯普利特，經波黑的莫斯塔爾，最后到達最美小城，杜布羅夫尼克。

在歐亞大陸旅行，總能見到古羅馬帝國的遺跡，克羅地亞也不例外。普拉城內有古羅馬巨大的角斗場，兩千年的石墻依然完好聳立，據說可以容納兩萬名觀眾，排行世界第六（羅馬的角斗場可容納觀眾約6萬人）。扎達爾擁有亞得里亞海東岸最大的的古羅馬廣場，臨海的斷壁殘垣，倒塌的羅馬石柱，隨意擺放在綠草地上，行旅者可以駐足休憩。

九世紀時，克羅地亞人就在這里建立了封建國家，十世紀，克羅地亞王國成立，十一世紀，克羅地亞與匈牙利王國聯合并接受其統治。十六世紀，面對著奧斯曼帝國逐漸擴大的勢力，克羅地亞受制于奧匈帝國。但這些歷史政治的版圖從來就沒有包括沿海地區和眾多的島嶼，因為從九世紀開始一直到中世紀，克羅地亞的沿海城市基本是在威尼斯共和國的統治之下，第一次世界大戰之時，這里還是意大利的一部分，直到二戰聯軍打敗納粹，沿海地區才變成前南斯拉夫的一部分。所以，可以說克羅地亞的沿海地區更有意大利的風采，特別是北部的伊斯特里半島，與意大利接壤，去威尼斯是兩個半小時的車程，或是三個小時的輪渡。這里許多小鎮厚重的城墻，都是威尼斯共和國修建，例如山頂小鎮莫托文，海邊城市扎達爾。但如果你說他們更像意大利人，贊揚他們的餐飲如意大利的美食，他們可不認為這是一種恭維。對克羅地亞人來說，意大利人曾是他們的殖民者。

在人山人海之中，在無數的自拍桿下，讓人覺得這兩地的魅力都打了折扣。

第一周我們住在北部一個名叫佛羅斯科的簡單素樸的小漁村，這里石階窄巷，幾家餐館，著名的地震學家和氣象學家莫霍洛維奇出生在這里，也許是這里唯一能與歷史書掛上鉤的，海邊一塊簡單的石碑，標著他的名字和出生年月。這一帶沿海，平滑如鏡，遠處深藍，近處淺綠，或有鵝卵石的海灘，或有直接從礁石深入水中的扶梯。海水鹽分似乎遠高于地中海，只需依靠海水的浮力，可以平躺在水面看藍天飛鳥，或面朝下浮潛看水中各色魚等。海邊小鎮簡單的飯店中的魚蝦新鮮美味，菜市場里的水果蔬菜也浸透了陽光。

驅車往南到了斯普利特和杜布城，就來到了游客眾多的《權力的游戲》的地盤。這一團，那一團，都是尋找七國首都君臨城的粉絲們。這兩座城市都是世界文化遺產，杜布城更是名副其實的最美小鎮，但在人山人海之中，在無數的自拍桿下，讓人覺得這兩地的魅力都打了折扣。

最有意義的一段旅程是從斯普利特前往杜布城時，我們取道波黑的莫斯塔爾，這個曾在九十年代波黑沖突中遭受重創的小鎮，如今也是人聲鼎沸的旅游重地，內雷特瓦河上新修好的莫斯特橋上，眾多游客等待著摩拳擦掌的哥倆跳入河中。在一家新開的波斯納博物館中聽館長介紹前南斯拉夫的前世今生，看著巨大的地圖上國家疆界的屢次重新劃分，一個展廳中對鐵托的懷念，另一展廳中莫斯塔街道在沖突中的巨幅照片，仍能感覺到南斯拉夫那個逝去的國家的揮之不去的幽魂。恢復了古鎮風采莫斯塔，也給人希望。敘利亞，也門，或許有一天，那些重創的城鎮也能復原。