桂林深度旅行記

白藍

桂林，這個印在二十元人民幣上的山水勝景，擁有全國最大最典型的喀斯特溶巖地貌群，它早已成為中華大地上獨一無二的美學符號，一幅定格圖景。

從某種意義上來說，桂林山水在國人心中有著不可替代的地位，一切美的限定都可以成為桂林的前綴。但即使是這樣，這塊廣達2.8萬平方公里的寶地，仍然被人們低估了……

1桂林山水里的桂林城 跨越唐宋明清直到21世紀

逍遙樓、東西巷、王城三個地方，跨越唐宋明清直到當下，毫無過渡痕跡完美地融合在一起，無意間促成了桂林主城歷史文化體驗的最佳打開方式。

中國高鐵版圖不斷擴張。大地之上，縱橫交錯的鐵軌無限延伸，將探尋的觸角伸到了各個角落。桂林，這個名副其實的世界旅游城市，早在2013年就開通了高鐵。前往桂林，首選當然是高鐵。

在桂林西站下車，撲面而來的是春夏之交獨有的泥土清香。駕車的師傅告訴我們：這個季節的桂林，日日晴空萬里，夜夜電閃雷鳴，冷熱相抵，溫度剛好。

桂林的兩江，桃花江和漓江如同緞帶一樣纏繞在圓融的山丘之間。燈火璀璨的城市也好，安靜恬淡的村莊也罷，溫柔的河水靜靜流淌在天地之間，一視同仁地對待兩岸的所有事物。

從城市邊緣新建的桂林西站到老城，大約需要半小時車程。兩旁的景物迅速后退，上一秒還驚詫于桂林新修筑的高樓將低矮的丘陵擋在視野之外，下一秒綠色的山包群便不甘示弱地出現在視線所及的每一處。在這些山包群的中間，點綴著村莊屋舍，那是山水之間尋常的煙火氣息。每棟屋舍前，往往有著一棵姿態優雅的小葉榕。越接近老城中心，小葉榕愈多愈大愈肆無忌憚，和近在咫尺又遠在天邊的山體互相呼應。

晚餐后，我們前往桂林的文化地標“逍遙樓”。逍遙樓位于漓江邊，距離著名的“解放橋”不過百米，是一幢飛檐翹角的二層三檐樓閣式建筑。這座樓既舊也新，始建于唐朝初年，距今已有1300多年歷史，曾經與黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣等江南名樓齊名。包括宋之問在內的歷代詩人們，來到這里總愛登樓賦詩，而“逍遙樓”之名，是大書法家顏真卿所題。這座見證了桂林城變遷的古建筑，曾數度被毀又數度重建，命運坎坷令人喟嘆。如今我們看到的逍遙樓，是2015年再度在原址進行修繕和重建的。我們去的時候，華燈初上，逍遙樓流光溢彩，美輪美奐中帶著古樸和典雅。站在原址原樣重建的逍遙樓上，舉目環顧，風清月朗，我們眺望到的風景，無論是東西南北的山峰還是水聲清幽的河流，和千年前宋之問顏真卿們看到的大抵一樣。

從逍遙樓的后門走出，前往著名的“東西巷”。首先要經過一個刻有歷朝歷代桂林狀元雕像的狀元橋，這個過程如同完成穿越時空隧道的儀式，讓你瞬間來到明清時代的桂林。東西巷是明清時代遺留下來的唯一一片歷史街巷。相對于逍遙樓的文化中心象征，東西巷給人的感覺充滿煙火氣和市井味。夜晚的東西巷沒有過多摩肩接踵的人潮，優哉游哉地行走在青石板路上，會發現道路兩邊的建筑除了入駐的商戶，還零星點綴著名人故居和許多老字號。“又益軒”傳統桂林老米粉、“張永發”染布、“黃昌典”毛筆、“鴻慶隆”月餅等十余家桂林老字號散布在東西巷的各個角落，堅守著傳統和匠心。

此時已是深夜，我們漫無目的地往前，不知不覺間穿過了一堵厚厚的城墻。兩顆巨大的榕樹各自占領道路一旁，好像兩個威嚴的侍衛傲然佇立，“靖江王城”的大門陡然出現在眼前。靖江王城修建于明代，倚著名的獨秀峰而建，是我國保存最為完好的一座藩王府邸。王城景區內的“獨秀峰”，得名于吟詠桂林最早的山水詩詞——南朝大文學家顏延之所題的“未若獨秀者，峨峨郛邑間”，就連那句出自宋代王正功之口，大名鼎鼎的“桂林山水甲天下”也題刻在獨秀峰的石壁上，王城景區的地位之高，可見一斑。

桂林的人文與山水是水乳交融的，任歲月更替，朝代更迭，桂林的山水都千年如一日地將人類造就的景觀盡數包容。

王城是桂林重要的景區之一，我們誤打誤撞地反其道而行，從逍遙樓進入東西巷，再從東西巷闖入王城。三個地方，跨越唐宋明清直到當下，毫無過渡痕跡完美地融合在一起，無意間促成了桂林主城歷史文化體驗的最佳打開方式。

2秦家大院和靈渠 有一種最美的資源就叫資源縣

我們流連在桂北之地的歷史文脈和壯美絢麗的自然風光之中，無論是興安的靈渠和秦家大院，還是資源縣的丹霞地貌，都令人嘆為觀止。

第二天，我們前往桂北的興安縣，開始探尋廣西“紫禁城”秦家大院和世界最古老的運河之一：靈渠。

秦家大院，距離湘江發源地不足兩公里，又叫“水源頭村”。相傳，唐朝大將秦瓊的后人，在明洪武年間到桂林做官，看上了這片群山環繞的風水寶地，選擇在此扎根。根據遺留下來的秦氏家譜推算，秦姓后人在古村落已延綿了13代。蒼莽600多年，朝代更迭、歲月沉浮，藏匿在桂北群山之中的秦家大院依然如故。我們穿行在秦家大院的小路上，發現這個村落依山而建、傍山而居，三進三開的院落方方正正，規劃得體。每家每戶的門頭刻有名字，大都是“吉門余慶”“紫氣東來”“永振家聲”“朝照乾坤”等等。它的建筑細節十分值得推敲：門窗上精美的木雕，板壁石墩上栩栩如生的龍鳳花飾，充斥在每一個老院落之中。走進這里，仿佛走進了明清時代老百姓的家中，古建筑的原汁原味讓人感動。

從秦家大院離開，我們到了興安的第二站靈渠。靈渠和都江堰、鄭國渠齊名，距今已有2000多年歷史，是秦始皇統一天下起到決定性作用的水利工程。它被郭沫若稱為“與長城南北相呼應，同為世界之奇觀”，溝通了長江珠江兩大水系，融合中原嶺南兩種文明，直到今天仍在發揮作用。興安靈渠景區的范圍，包含了鏵嘴、大小天平、南北二渠、泄水天平和陡門組成的渠首區域。我們去的時間恰逢雨季，滾滾湘江抵達渠首，鏵嘴將其三七分流，“湘漓分派，湘江北去，漓水南流”的景象很是壯觀。

遺憾的是，無論是秦家大院還是靈渠，這兩個原不該成為“小眾”景點的代表性人文景觀，似乎都沒有得到人們應有的重視。特別是秦家大院，由于缺乏保護加上距離較遠，大院周邊和一些中間區域甚至修筑起了突兀的現代屋舍，最常造訪的人是當地建筑學院的學生和老師。

帶著復雜的心情離開，資源縣是我們的下一個目的地。資源，一應其名，它是全桂林最密集的自然旅游資源所在地，也是全桂林唯一擁有丹霞地貌和喀斯特地貌兩種大型地貌景觀的縣。路上的時間足夠我們休息，醒轉過來，便開始期待資源的第一站：中國最美的七大丹霞所在地——八角寨。

八角寨，這個名字對大眾來說是陌生的，畢竟中國最美七大丹霞，能夠脫口而出的永遠是出現頻次最高的那幾個：廣東韶關的丹霞山、福建的武夷山、甘肅張掖的丹霞地貌等等。任意排列組合，前三都不會有八角寨的名字。這對于丹霞地貌遍布80多公里的八角寨而言，可以說是真正的“養在深閨人未識”。八角寨景區的基礎建設完備，從山腳開始攀爬，經過一片簌簌作響的竹林，一轉頭便是顏色深淺不一的巨厚紅色砂巖。這些紅色砂礫的紋理相互平行，長時間的風化剝離和流水侵蝕，將如同星辰的丹霞紅砂裸露在外。一伸手，觸摸到的便是造山運動和時間配合造就的自然藝術紋理。短短數步，陡峭的小道將我們帶到了第一個觀景平臺。氣勢雄渾、通體紅色砂石覆蓋，只山頂和山腰泥土堆積處顯有綠意的丹霞山群出現在我們眼前。遠遠望去，形態不一，氣宇非凡的丹霞奇峰各自兀立，我們一邊被眼前的丹霞地貌所震撼，一邊驚詫發育得如此豐富的丹霞地貌居然默默無聞。而這，不過是偌大八角寨的小小一隅，主峰八角寨的景致會有何等美妙，令人心旌神搖。但由于天色將晚，我們未能上到山頂，整個八角寨譬如“降龍巖”“群螺觀天”“龍頭香”“眼睛石”“龍脊天梯”等130多處純天然景觀，也只看到了很小一部分，留下了無盡遺憾。

從八角寨返回資源縣城區，我們還沉浸在大規模丹霞地貌帶來的震撼中，久久不能忘懷。晚上，沿著資源長達好幾公里的河燈走廊踱步，了解并體驗了當地的河燈文化，又再次浸入到一地的文化長河中……這次旅行，就這么在自然和文化交替沉浸的體驗中度過。我們愈發肯定：桂林，實在是被低估了。