伊真火山：徘徊在地獄入口

卡莫

伊真火山口富含豐富的硫磺礦物，燃燒起來的顏色不同于滾燙的紅火，而是冷艷又神秘的藍色

8月中的印尼正值干季末期，濕氣還沒黏上來，雅加達氣溫雖高，但感覺沒那么難受。那時我正在印尼朋友Budi家串門子，百無聊賴地和其他人一起躺在地上，隨興地睡起午覺。我睡得正香甜的時候，Budi走到我身旁，興致勃勃地說：“我們去看藍色火焰吧！”

我一時沒意會過來，腦海里浮現的畫面是瓦斯爐上的火光，以為Budi肚子又餓了?！斑@種藍色火焰全世界只有兩個地方有，一個在冰島，另一個就在印尼?！盉udi繼續說著。

Budi說的“藍色火焰”，位于東爪哇巴紐旺宜的伊真火山（Kawah Ijen）。伊真火山口富含豐富的硫磺礦物，燃燒起來的顏色不同于滾燙的紅火，而是冷艷又神秘的藍色;火焰涌動擺蕩的樣子，像是幽靈在跳舞。

我們馬上敲定了時間，8月底出發。

悲傷的“香味之水”

從雅加達搭火車到泗水要12個小時，轉車到巴紐旺宜還要6個小時左右。

巴紐旺宜位于爪哇島東端，隔一個海峽與巴厘島相望，它還有一個很美的稱呼叫“外南夢”。早在14世紀，這里已有閩南人為主的華人聚落形成，而當時統治該地區的是Blambangan王朝，念起來就像是閩南語的“外南夢”。

但巴紐旺宜在爪哇語的原意，其實是“香味之水”。這源自一個悲傷的故事。據傳在古王國時代，統治者是喜歡打獵的班德蘭（Raden Banterang）。有一天，他在森林里遇見來自Klungkung王國的蘇拉蒂，她因為戰爭失去了家園和父親。班德蘭同情蘇拉蒂的遭遇，決定娶她為妻。

某日，蘇拉蒂的哥哥Rupaksa找到了她，并邀請蘇拉蒂一起為亡父報仇。蘇拉蒂不想離開有恩于己的班德蘭，因此拒絕了哥哥。哥哥沒有強迫蘇拉蒂，只要求她把一條頭巾放在自己的床下，便悄悄離去。

數日后，班德蘭又到森林里打獵，遇上了Rupaksa，被告知“你的妻子會加害于你！去她床底下找找，你會找到一條頭巾，那是準備用來殺害你的工具！”班德蘭聽完后立刻回到王宮，并在蘇拉蒂床底下找到了那條頭巾。

班德蘭勃然大怒，不信蘇拉蒂的解釋，把她帶到一條湍急的河旁，對她說：“你跳下這條河，如果河水混濁、發出惡臭，就證明你是有罪的人;如果河水變得清澈、芬芳，那你才是無辜的！”

蘇拉蒂聽完，便絕望地一躍而下。不久之后，河流飄起了一陣香氣，但是班德蘭發覺時已經來不及了。從此之后，這里便被稱為“香味之水”。

爪哇島的形成與火山運動息息相關，目前島上還有40多個活火山。

一邊想著這個傳說，一邊從火車窗口眺望遠方，看見的已是和雅加達完全不同的風貌。綠山青田，幾乎沒有高樓，屋子之間的距離被愈拉愈開。印尼是一個貧富、城鄉差距極大的國家，即便爪哇島已經是印尼最繁榮、建設資源最集中的地方，但只要出了雅加達，仍會仿佛置身另一個世界。

愈往東行，除了綠意漸濃之外，也可以看見遠方錯落的高山，其中有許多是火山。爪哇島的形成與火山運動息息相關，目前島上還有40多個活火山。如果看地勢圖，就能看到這些火山的地帶綿延如脊椎一般，橫貫了整個爪哇島。

火山在印尼的許多傳統文化中被視為圣山，雖然它的噴發往往帶來災難，甚至導致王國的覆滅或遷徙，卻也遺留下肥沃的土壤，撫育后世子民。火山就像大地的呼吸，不只壯麗、神圣，也不時用它的未知提醒人們敬畏它、敬畏大地。

凌晨尋找藍色火焰

到了民宿之后，我昏睡了幾個小時。半夜12點，Budi騎著租來的摩托車，載著仍有點恍惚的我往山上去。

據說，若要看那傳說中的“藍色火焰”，最好的時間是在凌晨2點到4點間，所以大部分旅客會在1點左右從半山腰的入口出發。腳程快一點的人大約一個多小時到達火山口，慢一點的兩個多小時才能抵達。但這都是我后來才知道的事了，行前Budi告訴我的只有：記得要穿外套。

Budi和我半夜12點從民宿出發，大概快1點時抵達了入口處。一路越往上，我越覺得不妙，好冷啊！下車后，他先帶我去旁邊的小店鋪取暖。簡陋的店里擠滿了即將要登山的旅客，而且有許多西方臉孔，也不時能聽到中、日、韓文的對話，看來這地方比我想象的還更鼎鼎有名。

仿佛他們采走硫礦的同時，火口也在吸食他們的靈魂。

大家圍在店家生的柴火旁，或坐或站地歇息著，手里都有一杯咖啡或熱茶。Budi買了香蕉和熱茶給我，要我先補充熱量。我囫圇吃完，只想在這暖和的屋子里就地躺下。

但是為了一探那藍色火焰的究竟，我們還是起身去買票了。這是我第一次見識到票價的本外地差異。本地人票價是7500印尼盾（約人民幣4元），而外國游客要15萬印尼盾，整整相差20倍。原本Budi想讓我偽裝成印尼人“偷渡”進去，但門口檢票人員頗為嚴格，會用印尼文詢問看起來可疑的人，測試你夠不夠地道。我決定還是乖乖掏15萬出來。

雖然從買票處出來，我就加購了一頂毛帽和一雙手套，但我還是冷得直發抖，腦袋也被凍得有點暈。

通過檢票口后，一旁不時能遇到“三人一車”的組合，他們在路邊歇息，尋找那些體力快要耗盡的人上前攀談。他們是人力車司機，上山時三人一組，車前兩人將粗繩扛在肩上拉著，車尾則是一人墊后往前推，一臺車就坐一人，看起來很舒適。后來我上網查了價格，上山是50萬～70萬印尼盾，下山則是15萬～20萬印尼盾。

人力車司機

夜漸深，愈往上爬，氣溫也愈降。整趟上山路因為穿得不夠暖，我一直覺得很冷，如果爬到那些坡度特別陡的路段，我幾乎每十步就得在路旁找個石塊坐下來調整呼吸。而黑壓壓的夜半時分，視線可及不過兩三米，沒什么風景能欣賞也就罷了，幾秒鐘沒看見其他路人便足以心慌。

還好走著走著，視線越來越遼闊。星星灑滿了天空，晶亮閃爍，也許那是它們跳著迎賓舞，鼓動人們繼續往前走。

與死神周旋的“挑酸人”

等我和Budi走到海拔2386米的山頂時，天色也漸漸亮起，一看時間才驚覺已經5點了，我們爬了4個小時！不但早已超過能看藍色火焰的時間，而且那幽靈跳舞的舞臺，不是在這頂上，而在朝火山口方向再往下走半小時左右的火口湖旁。

我后來才知道，伊真火山擁有全世界最大的酸性火口湖，所以雖然山頂離火山口還有一段距離，但已經可以聞到濃濃的硫磺味。如果要更接近火口湖，就必須戴防毒面具，最好還能有專業的向導，不過我們隨興而至又預算不足的行程當然配備不了這些。

伊真火山開采硫磺已經超過30年，但仍然是人工開采

錯失了看藍色火焰的機會，我們只好在山頂隨意游走，遠眺碧綠色的火口湖。這里不僅因為酸性侵蝕而草木不生，還有許多坑洞，走上走下足以跌好幾次跤。往周圍一望，才發現所處之地已是云氣的上方。

在山頂上，有許多手推車恣意地停在一旁，人力車司機則改成一人一車招攬下山的乘客。有些人往更高的山尖去，有些人已在回程，有些人仍往火口湖前去。還有一些人，他們不是到此一游的旅客，沒有拿著手機拍照，而是用竹簍裝起“黃色的石頭”挑在肩上。Budi告訴我，那些人是當地的“硫磺礦工”。

伊真火山開采硫磺已經超過30年，但仍然是人工開采。Budi說，這些硫磺礦工是附近的居民，就靠著開采硫磺維生，行情是1公斤硫磺賣800印尼盾。他們一趟可以挑70～80公斤，換得6萬左右的印尼盾（約人民幣30元）。

開采硫磺必須長時間在火口湖的周圍游走，先用陶瓷管引出液體的硫磺，再靠燃燒讓硫磺凝固，冷卻后才能分解裝進竹簍。很多游客可能一輩子只來一次，仍得戰戰兢兢地戴防毒面具，但終年伴酸度日的礦工，標配卻只有口罩與毛巾。于是，火口縱情噴吐出的腐蝕性氣體，就日日直搗這些礦工的呼吸道與肺部。這些硫磺礦工的平均壽命只有50歲。

硫磺礦工一趟可以挑70～80公斤，換得6萬左右的印尼盾（約人民幣30元）

有許多人把伊真火山稱作“地獄的入口”，他們指的多是那藍色幽靈的悠悠艷舞。但對我來說，真正讓人聯想到地獄的，是這一群每天都得和死神周旋的“挑酸人”。即使不發生滑落火口湖的意外，礦工們的生命也在日復一日的勞作中流逝，仿佛他們采走硫礦的同時，火口也在吸食他們的靈魂。

“兄弟，這就是印度尼西亞?。　盉udi大概從我的臉上讀出了難以置信，便對我這么說，當然這也不是他第一次這么說了。

我看著礦工在眾多外來游客之間穿梭的時候，想起了雅加達市中心的百貨公司，富麗堂皇的程度不輸任何一個發達國家的商場，但在同一個城市里，有六成的居民沒有自來水可用;我想起了巴厘島的度假村，附帶著豪奢的私人泳池，但在同一座島上，有無數個母親抱著孩子在路邊乞討;我想起了爪哇北部海邊尚未填畢便開始預售的人工島，未來會蓋起高高的商業大廈，但在同一道海岸線上，有無數漁民的家已經陷入了地底下。在印尼，繁榮與悲涼總是同時存在的，只是在這2400米高的山頂上，這組矛盾的沖突感更加直接而深刻了。

有日光相伴的下山路上，我們才發現一路上都有落了隊的黃色粉末，一抹一抹靜靜地躺在地上。