Kris Van Assche想把Berluti變酷

Tong Chen

2018年的時尚圈是充滿震蕩的一年，牽一發而動全身的人事變動大大地改變了男裝生態系統：VirgilAbloh入主Louis Vuitton的男裝部，Kim Jones掛帥Dior。而在Dior男裝設計師的寶座上坐滿11年的Kris Van Assche最終接替Haider Ackermann成為了Berluti的創意領頭人。這個搶椅子游戲掀起了連番熱議，但當一切變動塵埃落定之時，最終還是要交由作品說話。

時裝周就是檢驗成果的期末考試。Berluti這道考題，對任何設計師來說都不輕松。作為LVMH旗下備受矚目的男士服裝及配飾品牌，有著超過百年歷史的Berluti由Arnault家族長子Antoine Arnault親自掌管，其工藝精細（且價格高昂）的手工定制皮鞋聞名于世，有著一群口味極其挑剔的高凈值人群作為忠實客戶。每年Berluti還會選擇特別的地點舉辦Swann Club斯萬俱樂部活動，由Berluti家族后人Olga Berluti親自教授保養鞋子的方法。據說，有一年活動選在月夜的威尼斯，俱樂部成員們齊坐在貢多拉船上，借著上弦月的月光用亞麻布蘸取Dom Perignon的香檳擦拭他們心愛的皮鞋……

這種強烈的儀式感和對制鞋工藝近乎癡迷的追求，是過去Berluti難以復制的魅力所在。不過顯然，在保留這批忠實顧客的同時，LVMH對于Berluti有著更大的打算。Antoine Arnault的目標是把Berluti從一個“小而美”的精英俱樂部轉化成一個輻射面更廣的高端男性生活方式品牌，而作為品牌創意總監，Kris Van Assche的設計能否匹配這一遠見，大概就是考卷上占分最多的一道大題。

K：Kris Van Assche

加入Berluti之初，你最迫切想要學習的是什么？

K：“Berluti這個品牌意味著什么”，尤其是它的工藝和技術，比如patina技術和對皮料的獨特處理。Antoine Arnault也很強調這一點，最先開始接觸的時候他就跟我說：“你一定要去參觀我們在意大利Ferrara的工廠。”這個建議很合理，因為工廠其實是品牌的創意核心所在。

“工藝”作為這個品牌的優勢從什么方面影響到你的創作？

K：我去參觀工廠時發現工廠大樓是全新的，但里面的工匠在用很傳統的手工技藝。在現代時尚工業體系中保持傳統，這種新和舊的強烈反差對我來說非常有趣。我設計的衣服有很多運用了手工縫制，在一些皮衣上也用上了一些制鞋的工具，甚至還有一件用長條皮料手工編織而成的衣服。我們在一些最意想不到的單品上，實現了工藝的遷移。對我來說手工藝已經遠遠不止是一種靈感，而是核心，是品牌的基因。

有關斯萬俱樂部的各種傳聞是我開始對Berluti感興趣的契機，你如何看待這種活動？

K：我覺得我們現有的客戶群體能和這種活動產生巨大共鳴，對于那些懂得欣賞手工藝、想要進一步鉆研產品生產過程的男性來說，很合他們的胃口。但與此同時我的工作也是要把品牌打開，我的角色并不是去繼續追逐現有的客戶，更重要的是去理解手工藝并且把它帶給一個全新的群體。我在秀上選擇了來自3個不同年代的模特，其實就折射了我對品牌的看法。

你本人對球鞋文化非常熱衷，但Berluti的核心卻是手工皮鞋，這種反差有沒有碰撞出火花？

K：其實一開始我不想要往系列里放運動鞋，不光因為我們是Berluti，還因為我們活在一個運動鞋已經嚴重過剩的世界里。但之后我又想，那為什么不去做一雙很Berluti的運動鞋呢？我們當時已經開始做那雙鉆石形狀鞋頭的Alessandro，我就對團隊說，不如用同樣的鞋楦來做運動鞋。所以這雙白色運動鞋其實有著和那雙Alessandro一樣的弧度和鉆石形狀。我給自己訂購的第一件Berluti單品就這雙鞋。

你在Dior工作時有大量的過往資料可供參考，但是在Berluti可能在成衣方面就沒有這么多資料。這對你來說增加了創作的難度嗎？

K：我覺得這某種程度上也是一種優勢，比如在廓形上我得以有很多發揮的空間。我唯一需要遵守的就是保持Berluti奢侈品的形象，所以我在創作上有很大的自由，這一點對我來說吸引力很大，但與此同時也是一種挑戰。我還記得我對Befluti的工作人員說：“把檔案給我看吧”，然后他們就放了一雙鞋在桌子上。連框架和基本的規則都沒有，對設計師來說還挺嚇人的，哈哈。