從太平洋到落基山，我們?nèi)ヌ摱仍娨鈺r光

多布

加拿大這個詞一出，人們的第一印象就是一片白色雪景以及路人口中呵的白氣？其實不一定哦。去加拿大旅行，可看的絕不僅僅是冰雪。從自然風(fēng)光到人文景觀，只要你有慢慢欣賞的心，就能來一趟絕對豐盛，又能虛度詩意時光的絕美慢旅行。

維多利亞的秘密花園

雖然加拿大國土緯度高，但在西海岸的溫哥華島南端，北太平洋暖流與西風(fēng)帶就像天然空調(diào)，包裹著北緯48°25'的維多利亞，哪怕在冬季，氣溫也很少低于零攝氏度。

當(dāng)我在維多利亞市中心的Government Street第一眼看見John Adams，就想起了寫過《空谷幽蘭》的比爾·波特，他們有著一樣的大胡子和白頭發(fā)，一樣的學(xué)者氣質(zhì)。這位老爺子很善于講述“維多利亞的秘密”，當(dāng)然不是T臺上的維密秀，而是這座城市的塵封過往。十九世紀八十年代，維多利亞是英國殖民地，如今這里還遺留著當(dāng)年的眾多歷史建筑。跟著這位當(dāng)?shù)貧v史學(xué)家在維多利亞的老街區(qū)漫步，是一件充滿樂趣的事，路過的每一棟老建筑——很多只保留了老建筑的外殼，里面則是另一番天地——他講起來都如數(shù)家珍。

維多利亞市的唐人街依然能看到很多華人會館。最好逛的，大概是窄得不得了的番攤里巷（Fan Tan Alley）。巷子雖然只能容三人并行，但兩側(cè)有好些很有逛頭的文藝小店。有一間叫做“The Turntable”的黑膠店，十幾平米的空間塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，在里面錯身都很困難，匆匆買了三張也算有所收獲，如果有時間的話，好想在這個時間黑洞里再多泡一會兒。

維多利亞還擁有世界最美的花園之一 ——布查特花園（Butchart Gardens）。布查特花園是園藝師、攝影家和浪漫主義者的天堂，不同的季節(jié)有不同的花兒綻放。穿越高大的林木和天鵝絨般的草坪，能叫上名字和更多叫不上名字的奇花異草在爭奇斗艷。這已經(jīng)足夠讓我開眼界了，同行的一個姑娘卻說她已經(jīng)來過三次，每次都有不一樣的景象！

日本庭園、意大利花園、玫瑰園……一個個不同主題的花園庭院，都有著讓我停下腳步驚嘆并癡迷的魔力。但最讓人過目不忘的，還是“下沉花園”。若不是看了那些老照片，誰能想到眼前這個伊甸園一般的花園，在1904年之前是一個灰塵漫天的廢棄采礦廠？是礦山主的夫人珍妮·布查特帶著工人把礦坑填土修建綠地，當(dāng)年人們都不相信這么貧瘠的地方能種出花來，但珍妮·布查特就是從最臟的礦坑開始，把它變成現(xiàn)在的下沉花園。他們一點一滴地改造著這里，花了整整35年時間，終于在1939年建成了這座美不勝收的超級大花園。

花園里有專門的碼頭連接海灣，通過水上飛機和船可以直達這座生機勃勃的屬于色彩和香味的王國。尤其推薦在花園里的The Dining Room享用下午茶，在芬芳和“美色”包圍中吃著各式甜點，看著窗外的光影變幻，人生愜意不外如是。

在考伊琴山谷，我們無酒不歡

旅途中有什么比來幾杯美酒更安逸呢？從維多利亞出發(fā)，發(fā)動汽車向著西北方向開，當(dāng)狹長的蘇維尼根湖在車窗右邊閃過，金索爾高架橋（Kinsol Trestle）也就快到了。從停車場到大橋有一段十幾分鐘的徒步路程，步道穿梭在濃密的森林之間，這條路其實原本是鐵路，后來廢棄不用了，路邊還能看到碼放的老枕木。

如今這里再也聽不到轟轟隆隆的火車聲了，安靜得可以聽到山林里的每一只鳥叫。我趴在欄桿上拍照時，一對老人從前方騎著單車經(jīng)過，抬手和我打招呼，是的，這座橋如今已是徒步和騎行愛好者的天堂。

考伊琴山谷純凈的自然環(huán)境非常適合葡萄和蘋果生長，于是有了果園，而后自然就有了酒莊。酒，是人類史上最偉大的發(fā)現(xiàn)之一，而拜訪酒莊也是我一向偏愛的體驗項目。

車子蜿蜒曲折地穿過農(nóng)場和起伏的丘陵，先到了昂斯沃斯葡萄園（Unsworth Vineyards）。主人請我們嘗了幾款葡萄酒，然后帶我們參觀酒莊。與其他地方看到的不同，這里的葡萄園嚴實地圍著一圈鐵絲網(wǎng)，一問才知道是為了防止野獸偷葡萄，而且前一天就有兩只熊在深夜“光顧”了這里。得知我們還要去蘋果酒莊園，主人笑著說：“比起葡萄，熊還是更喜歡吃那里的蘋果。”

梅里代爾蘋果酒莊園（Merridale Cidery） 是溫哥華島唯一的蘋果酒廠，距昂斯沃斯葡萄園只有幾分鐘車程。這里不光有蘋果園和釀造車間，也有大片的草坪、紀念品商店和餐廳。這里釀酒的秘方傳承自歐洲，其中一份還是400年前伊麗莎白時代的手稿。酒莊里的蘋果園乍看起來與國內(nèi)常見的沒什么區(qū)別，除了地上落滿了紅彤彤的果子。這種用來釀酒的蘋果沒有人去樹上采摘，而是要等它們自然成熟落地，再撿拾集中起來，進行清洗、榨汁，然后釀酒。

在廠房里參觀完蘋果酒的釀造流程，酒莊主人帶著我們到了蒸餾室的吧臺前，最期待的品酒環(huán)節(jié)如期而至。蘋果酒是很好的餐前酒，味道清爽微甜，而且很能促進食欲。梅里代爾的幾款蘋果酒口味各異，用來佐酒的食物——點心、cheese與火腿，也各不相同。

侍酒的小哥長得很像囧瑟夫，表情超級豐富，還很會制造氣氛。這些酒經(jīng)過多重修煉，褪去了果實最初的形態(tài)，化為此刻口鼻中彌漫的醇香，讓這樣的一個下午悠長而回味無窮。講真，充滿樂趣且不會讓人心生厭倦的工作不多，釀酒師絕對算一個，他們釀造的不光是酒，更是靈魂與回憶。

“落基山之光”號，虛度詩意時光

在加拿大，火車不僅是運輸工具，更是一種旅行方式。身為麻瓜，坐不上通往霍格沃茲的魔法專列的失落，我終于在“落基山之光”號上找回來了。

這趟從溫哥華市中心穿越到落基山脈中心腹地的豪華全景觀光列車，是英國女王的最愛，且行程2007年被《國家地理》雜志評為“世界最佳旅程”之一。作為這趟火車的乘客，只需坐下來，脫掉厚重的外套，把座椅調(diào)整到舒服的角度，剩下的就是放松身心，忘掉凡塵瑣事，迎接眼前即將接連出現(xiàn)的令人難以置信的美景。

“落基山之光”在溫哥華專門建了一個獨立的火車站。辦完check-in，托運完拉桿箱，就能窩在沙發(fā)里一邊喝著咖啡聽著鋼琴演奏一邊等待發(fā)車了，和以往經(jīng)驗里的“趕火車”節(jié)奏完全迥然。

“落基山之光”號的車廂分成金楓（Gold Leaf） 和銀楓（Silver Leaf），我們乘坐的Gold Leaf 是雙層的車廂，頂層是有著360°全景透明穹頂?shù)淖粎^(qū)，最前面是餐吧，整趟旅程中小吃種類齊全，酒和非酒精飲料隨時免費供應(yīng);下一層是專屬餐廳，號稱火車界的米其林三星，用餐時請下樓，與朋友們一起邊吃邊聊，一頓飯可以悠哉地吃上一個多小時。

火車沿著弗雷澤河 （Fraser River） 一路前行，穿過古樸的山間城鎮(zhèn)，途經(jīng)壯麗的山峰、靜謐的湖泊與奔流的河水，360°全景車窗不會錯過路邊閃現(xiàn)的麋鹿、大角羊、熊、魚鷹、白頭鷹等各種動物園里都不一定能見到的野生動物。我在車上的節(jié)奏，就是拍照、嘗點心、用餐、喝酒、吃水果、下午茶、看窗外的白頭鷹、看路邊覓食的熊、看河里洄游的三文魚群……如此循環(huán)往復(fù)，妙不可言。

除了樓上的坐席和樓下的餐廳，我去的最多的地方是車廂連接部位的露天連廊。這里雖然溫度低了些，卻是最緊俏的空間，因為可以無遮無攔地用相機記錄外面的風(fēng)景。

很難找到像落基山這樣一座景色多樣且大氣磅礴的山脈，身臨其中才能感受到天地之浩瀚和自我之渺小。路過一個湖畔小鎮(zhèn)時，講解員提示我們看向車窗左側(cè)—— 一個老奶奶正在家門口張開雙臂用力地對我們揮手，臉上滿是開心的笑容。講解員說，“落基山之光”號每次路過她家門口，她都會對著列車揮手，二十多年如一日。后來列車公司送給她兩張火車票作為禮物，而當(dāng)她滿心歡喜地坐上這趟火車路過自己家門口時，訝異地看到幾個穿制服的列車員正隔窗對她揮手……這是多么sweet的故事啊！

原本我一直有“坐車犯困”的技能包，但在這兩天悠長的火車旅程中，哪怕一秒鐘我都不想閉上眼睛，因為永遠不知道下一瞬間窗外會變幻出什么樣的迷霧山林和冷寂仙境。火車上的第一天，落基山的景色是初秋到深秋。第二天從坎盧普斯出發(fā)，隨著緯度和海拔的升高，一個個彎道轉(zhuǎn)過，就從尚存綠意的深秋過渡到了銀裝素裹的雪國，“落基山之光”號秒變雪國列車，仿佛開進了《權(quán)力的游戲》中的北境。不過呢，我們坐在溫暖的車廂里，只穿著T恤就可以看盡翠玉似的綠野、冰川匯成的湖河和銀裝素裹的落基山脈。

斜陽的金光從湖面升到樹梢，再從樹梢到山頂，最終消失在重重山巒的背后，窗外人跡罕至的落基山漸漸黯淡了下去，開出很久才能看到零星的一點燈火。

這一幕讓我想起了梭羅在《瓦爾登湖》里所說，“看到那些歲月如何奔馳，挨過了冬季，迎來了春天。”人類希望接近自然并與自然融合的愿望，在此刻成真。

Tips

落基山之光Rocky Mountaineer

全球最大的私營豪華旅游列車公司之一，提供四條獨特的鐵路線路和超過65款度假套餐供游客選擇。“落基山之光”號兩天的車票（含坎盧普斯和班夫的兩晚酒店）價值2599加幣（約13800人民幣），至于貴還是不貴，我覺得不是看數(shù)字這么簡單，而是要衡量票價是否與帶來的旅行體驗對等。在我看來，這趟觀光列車的體驗足夠稀缺且美好，早已值回票價了。

官網(wǎng)：www.rockymountaineer.com/