心動里斯本

千江月

酒店界王者的“聯姻”

離Pombal地鐵站不遠的山丘上有一座巨型的現代化大樓，樓頂并排立著Ritz Lisbon和Four Seasons的巨幅招牌。里斯本的這家麗茲酒店也是頂級奢華酒店，不過歷史不像巴黎麗茲（1898年開業）和倫敦麗茲（1906年開業）那樣悠久，它1959年開業時，創立麗茲品牌的“現代酒店之父”愷撒·麗茲（Cesar Ritz，1850—1918）早已過世。當時“二戰”的硝煙已然散盡，正是幾乎未受戰火波及的葡萄牙重返大國之列的好機會，葡萄牙前總理、獨裁領導者薩拉查親自牽頭找到愷撒·麗茲的兒子查爾斯·麗茲（Charles Ritz）商量品牌冠名，查爾斯·麗茲欣然同意——他雖然對酒店興趣不大，卻是個狂熱的釣魚愛好者，常來里斯本的海邊釣魚，沒少受這位總理的關照。

里斯本云集了近代幾乎所有類型的建筑精品，它們在海邊層疊分布，甚是好看。我住在麗茲四季酒店的第九層，正好可以居高臨下欣賞這些“老前輩”。酒店本身的建筑是現代功能主義風格，明顯受到柯布西耶的影響，房間內也是“二戰”后流行的功能主義家裝，材料保證奢華，但一切以實用為標桿。

我向管家詢問晨跑、夜跑的最佳路線，被告知是樓頂。樓頂的健身房外面設有塑膠跑道，早晚時分可以看到河海交融處日出日落的美景，跑到建筑的北側，眼前展開一片無邊的綠野，那是愛德華七世公園，從酒店底層的露臺可以直達，后面還有收藏了許多葡萄牙頂級國寶的古本江基金會博物館。如此奢華的選址，算是相當典型的麗茲風格了。

1997年，世界性的豪華連鎖酒店集團——四季酒店集團開始掌管這家麗茲酒店的運營，使其如虎添翼。以餐飲為例，四季酒店旗下的餐廳Veranda（意為“陽臺”）在米蘭、拉斯維加斯等地備受好評，到了里斯本，餐廳依葡萄牙文命名為Varanda，同時加入了大量葡萄牙的“國民食品”——鱈魚和沙丁魚。

“抱歉，現在天冷了，否則您可以在真正的‘陽臺用餐。”餐廳服務員遺憾地說。我倒有些慶幸在這個季節前來，恰逢一年一度的松露季，松露搭配石斑魚、鵝肝、小牛肉等食材，滋味令人難忘;戶外風景稍嫌寡淡，正好可以靜心聆聽纏綿悱惻的背景音樂——法朵（Fado，葡萄牙傳統民謠），好好端詳墻上遍布的現代藝術精品。

鄰桌的日本客人十分興奮，他們發現酒店里有一家品質堪比米其林星級餐廳的壽司吧。這一點兒也不奇怪，特茹河（Tejo，流經西班牙和葡萄牙）流域本就是歐洲一等一的優質大米產地，葡萄牙沿海更是北大西洋的最佳漁場。

挎斗摩托上的“里斯本假日”

電影《羅馬假日》里有一個經典場景，是格里高里·派克騎著一輛Vespa小摩托帶奧黛麗·赫本環游古城，雖然Roberto的挎斗摩托看上去沒有那么浪漫，但接下來幾個小時的里斯本環游卻也別有風情。

離酒店不遠有一個放射形廣場，中央高聳著一根紀念柱，頂端的雕塑是一個人和一頭雄獅，俯瞰著這座城市。Roberto問我：“你知道奧斯曼男爵（Haussmann）吧？”我點點頭，那是19世紀中期“新巴黎”的規劃者。“這位彭巴侯爵（Marques de Pombal）和他的里斯本，比奧斯曼男爵和他的巴黎要早近一個世紀！”1755年發生了歐洲歷史上最大的一場地震，引發大火和海嘯，千年古城里斯本的建筑毀了十之八九，居民死傷十有二三，一代權臣彭巴侯爵立下軍令狀，將地勢最低、受災最重的下城（Baixa）完全推平重建，并由此向西、向北、向高處放射性延伸，奠定了今天里斯本具有古典主義莊重典雅之美的大格局，這個廣場就是以他的名字命名的。

里斯本的南北中軸線——自由大道，也是城中唯一的一條林蔭大道，長度只有1千米多一點，但兩旁全是古典、奢華的建筑，其中不少被國際奢侈品大牌店所占據，后現代風格的Hard Rock Cafe和Art Deco風格的Eden劇院顯得鶴立雞群。劇院旁邊有一個升降機，鐵軌頂端就是里斯本的上城（Bairro Alto）。

自由大道的南端是Rossio廣場，位于廣場東北角的da Alcada咖啡館是里斯本最長壽的咖啡館，1782年開業，葡萄牙大詩人費爾南多·佩索阿（1888—1935）等文化名人都曾是座上賓。值得一提的是，彭巴侯爵不僅是里斯本的城市規劃者，也是世界咖啡館文化的開創者，咖啡館真正成為—種文化，正是源于1755年大地震后的里斯本。當年彭巴侯爵為了復興里斯本的經濟和文化生活，規定所有咖啡館的大門上必須掛起“Cafe”的招牌，不久這個詞就隨著滿載咖啡豆的葡萄牙船隊一起傳播到世界各地，滲透進各大語言之中。

不過，在Roberto看來，最能代表里斯本氣質的，還要屬位于下城邊緣的Chiado廣場。這個廣場讓我想起何勇《鐘鼓樓》中的那句歌詞：“這里的人們有著那么多的時間。”二手書店里的那位一站就是個把小時，換了好幾本書看，但是不買;男士理容店里，顧客和理發師年紀相仿，聊天的時間明顯比刮臉要長得多;巴西人咖啡館（Brasilian）門前立著費爾南多·佩索阿的雕像（其實他當年來這兒喝的不是著名的巴西咖啡，而是苦艾酒），店里的人悠閑地就著一杯咖啡做完了一沓報紙上的縱橫字謎，全然不顧各國游客還在排隊等位……Roberto帶著我追趕連接上城和下城的28路電車，這是歐洲仍健在的最古老的公交車，始于1873年，我舉著相機拍電車，電車上的人則紛紛舉起手機拍我們復古而拉風的挎斗摩托。

我們一路向東開，地勢越高，房子越破舊，路旁的垃圾也越多，和通常居民財富隨房屋海拔而遞增的狀況背道而馳，這是有歷史原因的。這一帶原是里斯本最古老的城區，始建于摩爾人統治的10世紀，名喚Alfama，一聽就是阿拉伯語，山頂上的圣若熱城堡（Castelo de Sao Jorge）就是摩爾人的遺珠，也是里斯本碩果僅存的千年建筑，旁邊的里斯本主教堂（Se）始建于12世紀，后來經過多次修繕，羅曼式拱門、鐘樓和拱廊，哥特式玫瑰花窗、肋拱，以及巴洛克風格的后殿濟濟一堂。1755年大地震時，Alfama由于地勢高而得以幸存，后來便也不像下城那樣大力重建。再后來，城市中心向上城轉移，這里就成了被遺忘的角落。崎嶇的小路有多達上百級臺階，也沒有電梯和升降機可助力，居民大多年邁，出入很是辛苦。破舊的陽臺上，舊被單、咸魚、火腿和鮮花各自招搖著，窗內時而飄來法朵婉轉低回的旋律——這里是法朵的誕生地。和西班牙的弗拉門戈一樣，法朵也是下層人民傾訴苦悶、表達抗爭的一種方式，只不過前者如驕陽、烈火，痛快淋漓，后者則如泉水叮咚、靜水流深。

大國從這里崛起

大橋南側的小山上佇立著一尊巨大的耶穌像，里斯本一側則有一座54米高的船型紀念碑，雕刻著在地理大發現時代做出杰出貢獻的33位葡萄牙人，傲立船頭的是葡萄牙最偉大的航海家、開啟了地理大發現時代的恩里克王子，這座紀念碑正是為了紀念他逝世500周年而建立的。紀念碑側面看去是一艘揚帆前行的三桅船，葡萄牙國徽在桅尖閃耀;正面有鑲嵌利劍的十字架，象征基督教征服天下;眾人腳下有彩石鑲嵌的世界地圖和指南針，當年的航跡所至均有標識，展示出曾經的帝國征服世界的勃勃野心。

我們向著大西洋的方向奔馳，前面出現一個鄉鎮級別的火車站，站牌上寫著Belem（貝倫），600年前，從貝倫啟航的葡萄牙船隊，寫下了大航海時代的第一頁，也讓葡萄牙成為那個時代最耀眼的主角。建于1515—1521年的貝倫塔是里斯本的地標，它體量不大，但功能完備，除了燈塔、炮臺、軍火庫、禮拜堂，甚至還有監獄。建造貝倫塔的是曼努埃爾一世（1143—1180年在位），他為世界建筑史貢獻了一個名詞——曼努埃爾風格，以華麗、浪漫、博采眾收、多姿多彩為特色，當年，隨著地理大發現及貿易、旅行的發展，各種異國元素、航海元素、新發現物種的圖形都被用石頭固定在建筑上，既出位又和諧，美感和實用高度統一，顯示出一個國家在強盛時期積極的審美傾向。

貝倫塔對面那組恢宏的建筑——熱羅尼姆修道院和圣母瑪利亞教堂也是曼努埃爾風格，1501年動工，用了整整一個世紀才完工，外面花園的布局極度奢侈，建筑本身有著莊嚴宏偉的外觀和精雕細琢的局部，室內雕刻有精美花飾的復雜柱式和傘骨般的拱頂，在從琉璃花窗灑下的七彩光芒的映照下，令人嘆為觀止;方形庭院有上下兩層柱廊，下高上矮，比例和諧，突破了中世紀宗教建筑的窠臼，石頭上鐫刻的圖案有航海發現、通商交流所帶來的外邦元素，也有表現葡萄牙雄心壯志的主題。熱羅尼姆修道院中長眠著葡萄牙最偉大的航海家達·伽馬（Vasco da Gama，1468—1523）和最偉大的詩人卡蒙斯（Luisde Camoes，1527—1570）。

1983年，熱羅尼姆修道院和貝倫塔一同被列入《世界文化遺產名錄》。

挎斗摩托之旅的最后一站是一條小街，順著香氣就能找到“貝倫老式點心店”（Antiga Confeitaria de Belem），200多年前，歷史上有記載的第一枚葡式蛋撻就誕生在這里，后來隨著水手們的足跡傳到包括澳門、馬六甲、長崎在內的各個通商口岸，進而風靡全球。店前排著長長的隊伍，一眼望不到頭，但Roberto神通廣大，不一會兒就拎回一個紙袋，里面裝著兩枚金黃色的蛋撻，他又掏出一個小紙包，把里面裝的肉桂粉和糖霜灑在蛋撻上，遞給我：“吃吧，像一個真正的里斯本人那樣。”

活生生的童話小鎮

位于小鎮中心的Rossio火車站是世界上最文藝的火車站之一，建筑也是曼努埃爾風格，華麗低調。一百多年前，葡萄牙王國的最后幾位國王就是從這里乘火車前往行宮避暑的。

宮殿群要到9點才開門，我到得早，大批旅行團還沒露面，走在清靜的小路上，始建于大航海時代之前的貴族宅邸比比皆是.修繕完好，光鮮亮麗，至今仍在使用。辛特拉山脈最高處一處荒涼敗落的景觀吸引了我的注意，那是長達數百米的蜿蜒曲折的墻壘和多個碉堡，和中國的長城很像。沒錯，這也是一座長城，不過，和那些農耕者用來抵御外來游牧民族而建的長城，比如始建于秦漢的萬里長城、羅馬人的哈德良長城及后來威尼斯共和國在每座海外城池外依山而建的小長城不同，此處的“摩爾人長城”出自作為入侵者的游牧鐵騎之手，它興建于8—9世紀阿拉伯人占領伊比利亞半島期間，后來隨著葡萄牙人收復故土而失去了軍事防御的用途。

1147年，脫離西班牙而獨立的葡萄牙首任國王阿方索一世重新占領里斯本，辛特拉隨即成為基督教世界的一部分。12—13世紀當地修建了修道院，約瑟一世上臺后開始大興土木，從此辛特拉就成為歷代王室的避暑勝地。現存最古老的行宮，是坐落于半山腰的國家宮（Palacio Nacional），建于14世紀，16世紀初次竣工，18世紀又進行了擴建，因此融合了哥特式、摩爾式、曼努埃爾式及巴洛克等諸多建筑元素，其中讓人印象最為深刻的是兩座碩大無朋、直入云霄的大煙囪和下面的御膳房——民以食為天，帝王亦如是。

位于山巔的佩納宮（Palacio Pena）是這個“童話世界”的明珠，這里原本是一座修道院，18世紀初經過多次擴大、重建，最終成為一個融合了阿拉伯式、哥特式、文藝復興式和曼努埃爾式建筑的宮殿，以明黃為底色，輕快的粉紅色點綴其間，如同蛋糕上的奶油，形如火箭的塔樓特別有童話色彩，在世界各地的兒童樂園常能看到。佩納宮最特別的地方在于，整座宮殿都建造在巖石山上，巖石并沒有經過特殊處理，而是直接暴露在外，卻與濃墨重彩的宮殿外墻完美結合為一體。上山之前，工作人員提醒我，如果體力和時間允許，盡量自己拾階而上，而不要坐擺渡車，倒不是為了省那幾歐元的車票錢，而是這樣才能看到更多風景。占地面積超過200公頃的御花園，匯集了世界各地移植而來的珍貴植物品種：日本柳杉、中國銀杏、美國紅杉、新西蘭樹蕨……交織成一個阡陌縱橫的迷宮，既是自然的恩賜，也是園藝的杰作。難怪聯合國教科文組織將“辛特拉文化景觀”列入世界遺產時，特意為它創立了一個類別——風景文化類，實在是因為這里的自然景觀和歷史建筑一樣重要，又不可分割。

如何前往

從中國出發前往里斯本，土耳其航空公司是一個性價比較高的選擇，最大的好處是可以節省旅行中的寶貴時間——從北上廣經伊斯坦布爾至里斯本的航線是傍晚出發，上了飛機就可以休息，到達伊斯坦布爾是清晨，上午可到里斯本，回程也是傍晚出發。

更多趣處

里斯本的城市復興很大程度上要歸功于1998年的世博會，當年主辦世博會的東方區（Oriente）借此一舉擺脫了衰敗的老工業基地的形象，成為工業遺產活化的典范。

除了世博場館，東方區還擁有歐洲最大的水族館和最大的購物中心之一，同時云集了全球口味的餐廳。歐洲最大的漢傳佛教寺廟之一佛光山也在附近，看著“洋面孔”晨鐘暮鼓吟誦阿彌陀佛可謂饒有趣味。

地鐵紅線的東方站距離里斯本機場只有三站，10分鐘可達。和地鐵零距離的葡萄牙國鐵東方站是20世紀世界最大的火車站、也是后現代建筑藝術的代表作，從這里可以搭上歐鐵夜臥前往馬德里、巴黎等地，繼續游覽歐洲其他地區。

小而美的禮物

葡萄牙的本土大牌不多.里斯本作為一國之都，國際奢侈品大牌也偏少，沒什么機會一擲千金，但這里有不少小而美的物件，買來送給朋友或是愉悅自己都很適合。

瓷磚是葡萄牙的國藝，相關藝術品的性價比很高。

栓皮櫟是葡萄牙的國樹，它的樹皮加工成軟木后制作的各種背包、手包、錢包，有真皮的手感、質地，價格卻只是真皮制品的零頭，且耐磨損、易清洗。作為昔日殖民大國的首都，殖民地風情的手信也十分豐富：巴西咖啡、南洋香料的手工香皂、莫桑比克的魚罐頭……