神奇的雪域高原

田錦寧

一

打開手機，開啟遠游模式，來一場說走就走的旅行。這次的旅行是與朋友相約而行的自駕游，路線是滇藏進，川藏出。我們自駕兩張車，春城出發，途徑大理洱源—香格里拉—昌都芒康—昌都八宿—通麥—林芝后到達目的地拉薩。一路向西，一路觀光，一路驚險，一路歡聲笑語，一路心曠神怡，我們在疲勞奔波與歡聲笑語中來到了拉薩。

西藏的神秘主要在拉薩，拉薩的神秘主要在布達拉宮，故此，布達拉宮就成了游客的必游之地。據資料介紹，布達拉宮始建于公元7世紀吐蕃王朝藏王松贊干布時期，距今已有1300年的歷史。公元7世紀初，松贊干布遷都拉薩后，為迎娶唐朝的文成公主，特別在紅山之上修建了共1000間宮殿的三座九層樓宇，取名叫布達拉宮。據史料記載，紅山內外圍城三重，松贊干布和文成公主宮殿之間有一道銀銅合制的橋相連。布達拉宮東門外有松贊干布的跑馬場。

同行的一個旅伴托他的朋友幫我們買到了布達拉宮預約票，每張票200元。按約定的時間，我們提前一個小時到布達拉宮正門排隊安檢驗票入門。在景區內，能帶手機，不能帶照相機，帶手機也只能在宮殿門外拍照，進入宮殿里進行流水線式參觀的整個過程都不允許拍照，并且限定時間。所謂流水線式參觀，就是不能多停留，幾乎是邊走邊看。布達拉宮，每個人都可以站在不同的角度，利用不同的時間段去領略它的神秘風采，可以感受到它不同的神韻，游一次帶來一次的震撼。四年前我曾來過一次，時間過得真快，時隔四年，我懷著崇敬的心情，再一次來這一圣地。布達拉宮依山而建，來到山腳下，雖然只看到雄偉宮殿的一角，也會讓人熱血沸騰。布達拉宮，作為佛教圣地，其莊嚴肅穆已令人震撼，而作為藏式古建筑的杰出代表，中華民族古建筑的精華之作，感覺更讓人嘆為觀止。除了限時，布達拉宮的游覽還不走回頭路，游客們從前宮進，后宮出。站在后宮的山頂，拉薩市容盡收眼底。布達拉宮總高度約120米，要進入布達拉宮的紅宮，就必須通過露天的樓梯層層回轉而上。拉薩市的海拔為3650米，布達拉宮的建筑高，樓梯陡，上到布達拉宮頂時，海拔將近3800米了，對于很多游客來說，游完全程真是不容易。但布達拉宮實在太令人神往，太有魅力，哪怕是這么高的海拔，也擋不住世界各地游客如潮水般涌來。

游完布達拉宮出來，大家都覺得好累。因為有充足的時間，午飯吃得也特別豐盛，特色火鍋，外加牛排等。吃飽喝足且充分午休過后，大家慢悠悠地來到離住宿賓館不遠的大昭寺售票處時，那里已經掛出了當日謝絕參觀的牌子。游不成大昭寺，我們就繼續在八角街閑逛。八角街，又名八廓街，位于拉薩市舊城區，是拉薩著名的轉經道和商業中心，較完整地保存了古城的傳統面貌和居住方式。八廓街原街道只是單一圍繞大昭寺的轉經道，當地人稱為“圣路”。現逐漸擴展為圍繞大昭寺周圍的大片舊式老街區。八廓街是由八廓東街、八廓西街、八廓南街和八廓北街組成多邊形街道環，周長約1000余米，街內岔道較多，有街巷35個。其間，我們還參觀了清政府駐西藏大臣衙門，進一步了解了西藏的近代史。

在拉薩市內的幾天中，因為還有充足的游玩時間，在整個行程計劃中臨時就添加了羅布林卡。據相關資料介紹，羅布林卡，俗稱拉薩的頤和園，藏語意為“寶貝公園”，是歷代達賴喇嘛的夏宮。羅布林卡屬中國重點文物保護單位，位于西藏拉薩西郊，建于18世紀40年代，是休閑度假、參觀游覽藏式宮殿建筑的場所。全園占地36萬平方米，建筑以格桑頗章、金色頗章、達旦明久頗章為主體，有房374間，是西藏人造園林中規模最大、風景最佳、古跡最多的園林。羅布林卡在2001年被列入世界文化遺產。游覽園林，無非就是看園林布局，看亭臺樓閣，看花草樹木，看建筑風格，了解園林歷史沿革，感受文化氛圍。

后來，我們還游覽了西藏赫赫有名的大昭寺。大昭寺，又名“祖拉康”、“覺康”（藏語意為佛殿），位于拉薩老城區中心，是一座藏傳佛教寺院，是藏王松贊干布建造，拉薩之所以有“圣地”之譽，與這座寺院有關。大昭寺已有1300多年的歷史，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。大昭寺是西藏現存最輝煌的吐蕃時期的建筑，也是西藏最早的土木結構建筑，并且開創了藏式平川式的寺廟市局規式。環大昭寺內中心的釋迦牟尼佛殿一圈稱為“囊廓”，環大昭寺外墻一圈稱為“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”即八角街。

在拉薩的這幾天，游覽了莊嚴肅穆的布達拉宮，神秘莫測的羅布林卡，金碧輝煌的大昭寺，還有繁華的商業中心八角街，雄偉壯麗的布達拉宮廣場。品嘗了手撕羊肉、藏紅花燉牦牛舌、香軟可口的烤牛排、清香四溢的酥油茶等等。拉薩，是中國西藏自治區的首府，是一座具有高原和民族特色的國際旅游城市。拉薩氣候環境是全年多晴朗天氣，降雨稀少，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人。全年日照時間在3000小時以上，素有“日光城”的美譽。作為西藏的政治、經濟、文化和宗教中心，也是藏傳佛教圣地的拉薩，慢節奏的生活和淳樸的民風也給人留下極為深刻的印象。再見了，拉薩！

我們的下一站是西藏三大圣湖之一納木錯湖。

二

一大早從拉薩趕往納木錯湖。一路上，漸漸的就看不見樹木了，山上見不到，路邊也沒有，取而代之的是高聳入云的雪山和茫茫無邊的草原。翻過海拔5100多米的一個山口，納木錯湖就展現在遠處的山腳下。在山口上居高臨下，放眼俯瞰，納木錯湖雖然已在眼底，但導航顯示，距離目的地還有30多公里。閃著銀光的雪山、遼闊無垠的草原、浩瀚無際的湖水在藍天白云下色彩斑斕，交相輝映。納木錯湖，藏語意為“天湖”，是西藏三大圣湖之一，湖面海拔4718米，東西長70公里，南北寬30公里，面積1920平方公里，是西藏自治區最大的湖泊，中國第二大咸水湖，也是世界上海拔最高的大湖。納木錯位于當雄縣城西北方約60公里的山區，在西藏人民的心目中具有非常神圣的地位，每逢藏歷羊年，朝圣者不遠千里來參加納木錯盛大的轉湖節。來到游覽景點，我們便在湖邊游玩。清澈的湖水，在湖面追逐的海鷗，供游客拍照的牦牛，松軟的沙灘。觀賞，目不暇接;拍照，應接不暇。只可惜，按計劃，我們待在納木錯湖的時間只有一個多小時。告別納木錯湖，下一個目的地是那曲。載著我們的車子在平坦的青藏公路上不停地在規定的時速范圍內疾馳，天黑前，我們順利到達那曲。在入住一家賓館之后，就是享受當地美食。

本次出游，原計劃是滇藏進，川藏北線出，但考慮到川藏北線路太難走，就改道到格爾木，進青海，到甘肅敦煌再回。在那曲，我們只住了一夜，第二天早上8點從那曲出發，晚上9點半到達青海格爾木。一路上，離開那曲時就下雨，那時天還沒亮，除了車燈所及處看得清外，別的什么也看不見，有時，車窗外，還會有風雪交加，身邊駕駛員還會很高興地說，太值得了，大熱天也能看到風雪交加的自然景象。直到天大亮，可以看清外面的風景時，雨雪才慢慢停了。不知是什么時候，天空又變成了藍天白云。漸漸的，視野變得開闊起來，然后眼前的公路就延伸到無邊無際的草原中。草原的景色優美，美就美在時不時遠處會出現閃著銀光的雪山來襯托，還有星羅棋布的湖泊點綴。通天河、沱沱河等河流在草原中奔流，遠處看不見高山。真不知河水是從何而來，分明就是從天上來，真如李白說的那樣，“黃河之水天上來了，奔流到海不復回。”三江源，方圓幾百公里的無人區，還有可可西里國家自然保護區，還有不時出現的藏羚羊，實在是太壯美。翻過風雪交加的高海拔唐古拉山口不久，隨著天空的漸漸放晴，遙遠的天邊出現了一條銀白色的飄帶，那就是傳說中有各方仙女云集的昆侖山。

過了昆侖山口，一路下坡，越來越接近目的地，即青海格爾木。越往下，眼前又是另一番景象了，重重疊疊的山巒，褶皺著，裸露著，寸草不生，給人的總體感覺就是沒完沒了的滄桑、荒涼，上百公里，沒有什么變化，直到格爾木。

格爾木，從地里位置上看，以東是青海省會城市西寧，以北是甘肅敦煌，以南是西藏那曲，其所處地理位置的重要可想而知。它是通往新疆、西藏等地的中轉站。格爾木素有“兵城”之稱，名副其實。

三

從青海格爾木到甘肅敦煌，全程500多公里，大部分是高速路。早上9點出發，下午4點就到達敦煌城。來到敦煌之后，一打開車門，感覺就是一個“熱”字，仿佛一下子被扔進蒸籠里。來到賓館，第一時間要做的就是打開空調，并換成一身的短衣短褲。

在敦煌，我們計劃去鳴沙山。鳴沙山景區，我也是故地重游，還是一樣的排隊入園，一樣的沙山，一樣的絡繹不絕的游人，一樣的排隊叫號騎駱駝，一樣多的駱駝群，一樣長長的駝隊，一樣慢悠悠地行走在固定的路線上，一樣的觀賞，一樣的拍照，但感受還是不太一樣。光是沙山上的駝群、駝隊畫面，別說是騎，就是看看也讓人震撼，就像一個游伴說的那樣，延綿不斷的沙山，哪來這么多的沙，哪來的這么多的駱駝，怎么會有這么溫順、這么聽話、這么任人擺布的駱駝。

駝隊就是一道景觀，騎著駱駝本身也是景。下了駱駝，便是行走在軟綿綿的沙路上。接下來就去觀賞神奇的月牙泉。踩在柔弱的沙粒上，感覺全身都是軟軟的，人深入到漫漫黃沙中是那樣的渺小無力。要說震撼，最震撼的還是月牙泉。四周被茫茫的黃沙包圍著的一汪小小的泉水，竟然就這樣頑強的延續著，存在著。

上次來時，我是跟團游，有時間限制，記得只在山腳觀賞別的游人登沙山的風景，這次則是自己親自去嘗試。看著雖然陡，但并不是很高的沙山，如果沒有簡易的梯子，即便像我這樣身體健壯，體力充沛的漢子，也是寸步難行，更別說是登到山頂。體力不支的游客，雖然有梯子，也只能是望而怯步。順著梯子向上攀登，若不是每向上幾步前面就會有氣喘吁吁的游客阻擋，我完全可以一口氣登到不高的山頂的。

臨時買不到敦煌莫高窟的票，游了鳴沙山，看了月牙泉，我們有些遺憾的離開了敦煌。又是500多公里返回格爾木。途經陽關，稍作休息，品嘗陽關農場美食、西瓜、葡萄干什么的。

在陽關短暫停留的時間里，觸景生情，不由得想起了古時“勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”的蒼涼與悲壯，與“你走你的陽關道，我過我的獨木橋”的無奈。一番感慨而已，漫長歲月，滄桑巨變，今非昔比，現在，什么都變了。

四

格爾木，柴達木，高速路，似乎不限速。幾百公里的路程穿行在茫茫戈壁中，從車窗放眼望去，視野所及，寸草不生。如果沒有一排排的風力發電風車在風的作用下旋轉，沒有高壓鐵塔和掛在鐵塔上的高壓電線，那就是真正的荒無人煙。

格爾木到茶卡鹽湖，又是500多公里。如果說游鳴沙山時，景區里是人山人海的話，那么，在茶卡鹽湖所看到的車之多，無法形容，人之多，那就是比人山人海還人山人海。

茶卡鹽湖，別稱茶卡或達布遜淖爾，是位于青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣茶卡鎮的天然結晶鹽湖，是柴達木盆地四大鹽湖之一。鹽湖，鹽湖，就是一湖的鹽，名副其實。鹽田、鹽水、鹽路、鹽的雕塑，鹽的世界，陽光下，晶瑩剔透的鹽，顯得十分的耀眼。無論站在哪個角度，遠遠望去，水天相接，水里有藍天白云，藍天白云也有水，上下天光，萬頃潔白，實在是壯觀。為什么會有這么多的游人慕名而來，原因就這么簡單。當然，更特別的景，更壯觀的景，更耀眼的景，更震撼人心的景，還是處處色彩斑斕的人山人海本身所形成的景。人的景，自然的景交相輝映，融為一體，那才是真正的如詩如畫，美不勝收。

離開了鹽湖，經都蘭縣城、青海湖風景名勝區后我們風塵仆仆地來到了甘肅蘭州。至此，我們就算徹底地離開了青藏高原，離開了神奇美麗的雪域高原。

五

在甘肅蘭州留宿一夜后，我們便驅車經綿陽直抵峨眉山腳，完成了從黃土高原到四川盆地的穿越，為什么是穿越呢？古有“蜀道難難于上青天”的說法，是因為不知道要翻越多少崇山峻嶺的秦嶺。然而這種說法已成為歷史。山太高，坡太陡，溝太深，水太急，路太遠，現在不用一一翻越，只需穿越。不是逢山開路，而是逢山鉆洞，有數不清的洞要鉆，一洞比一洞長;遇水搭橋，有數不清的橋要過，那是一座座高架橋，一橋比一橋高，一橋比一橋長。進入秦嶺山區，給人的感覺似乎不是在跑路，而是除了鉆洞，就是過橋。造橋技術，令人震撼;鉆洞工程，令人驚嘆。鉆了無數的洞后，就到了四川盆地邊緣。游覽了峨眉山和蜀南竹海，我們又繼續趕路，趕回家的路，要走出四川盆地，回到云貴高原，回到春城，回到家。

20多天的遠游結束了，一路上，茫茫的雪域高原，看不完高聳巍峨的雪山，覽不盡一望無際的草甸，還有明鏡止水的湖泊，奔流不息的江河，蒼翠挺拔的原始森林，這些數不勝數的高原美景和迷人畫卷，使我感受了雪域高原的視覺震撼和獨特魅力，讓我了卻了人生中的一大心愿。