綿延5.8萬公里的公路大巴扎

【行者檔案】

黎瑾，自由撰稿人，本科畢業于浙江大學新聞系，2010年于倫敦政治經濟學院獲得理學碩士學位，2013年起成為Lonely Planet的內容策劃、中文作者，先后參與了近20本旅行指南的編撰，同時為多家媒體撰稿。擁有十余年旅行經歷，對陌生和未知始終抱有好奇心與探索欲，喜歡所有不切實際的東西和人。

底盤裝甲 戰斗民族的徒手定制

秋季的西伯利亞日落很早，6點多天空已經是墨黑色，布滿大小碎石的沙土路上，除了偶爾閃過的車燈，一絲生命的氣息都沒有。從滿洲里口岸出境、在白樺林夾道的公路上飛馳了1800多公里后，我們終于登上了貝加爾湖中最大的島嶼——奧爾洪島。島上的空氣與土地干燥得如同戈壁，難以想象它其實是被世界上最深、最美的湖水環抱著。

從輪渡碼頭到民宿不過35公里，我們居然開了一個多小時。我第一次深刻理解了“搓板路”的含義，車子在黑暗中顛簸，吱嘎作響，底盤不斷發出刮擦、碰撞的尖厲聲音。抵達民宿門口的瞬間，車噶噠一聲陷停在一個澡盆大的沙坑里，坑中裸露著若干足球大小的石頭。先生緩緩把車倒出來，趴在地上檢查了一番，左前胎不出意料地鼓了包，機油箱底殼上兩處明顯的凹陷仿佛怪獸的兇殘咬痕。

俄羅斯的公路大多修建于蘇聯時期，又因地廣人稀、冬季漫長，保養得普遍不太好，砂石路、彈坑路隨處可見。當地常用的都是高底盤越野車，即便是從蘇聯時期使用至今的老拉達轎車，底盤也比我們這輛MINI高出不少。為防前路不測，離開奧爾洪島后，我們趕緊去離得最近的城市伊爾庫茨克購買新輪胎，并安裝之前為減輕重量而省去的底盤裝甲。

這輛小車在西伯利亞嚴重水土不服，好幾家店都沒有適配的底盤裝甲，然而俄國人自有妙計。先生和只會講俄語的改裝店老板通過Google翻譯你來我往了幾個來回之后，老板表示，鋁制裝甲需要訂貨，時間是3周，鐵制裝甲今天就可以“produce”。我們盯著翻譯過來的這個英文單詞納悶兒，直到工人們把車升起，拿出幾塊各式花樣的底盤裝甲逐一比畫了一番，又搬出電焊、臺鉆、角磨機，我們才明白過來，原來他們真的是要“制造”。

一群俄羅斯小伙站在車下仔細端詳了一番，選出相對合適的一塊底盤裝甲，抬舉到安裝位置，再用油漆筆劃出需要切割的位置，沒等我們反應過來，就操起角磨機切了起來，切割的精度居然相當靠譜。鋼板切掉了大約30%，正好貼合在小車腹部。形狀合適了，但安裝的螺孔相距甚遠，小伙再次抄起角磨機，直接刮掉了車架上的油漆，然后抄起電焊，將切下的帶螺孔的部分當作支架焊了上去。

“Russia Made.”小伙邊說邊捶打著裝好的鋼板，檢查強度，同時露出一個自信的笑容。整個“produce”的流程迅速、簡潔、粗暴、直接，還真是戰斗民族的風格。后來這輛小車又在俄羅斯的道路上遭遇了宛若巧克力醬的泥漿海洋和漫天飛舞的砂石，多次底盤刮擦充分證明了這件“俄制裝甲”的有效與可靠。

1.暮色降臨時，在西伯利亞的公路上，一輛老拉達轎車飛馳而來。

2.伊爾庫茨克的改裝店里，兩個俄羅斯小伙正在制造我們需要的底盤裝甲。

3.努斯奈斯的木馬工廠，幾只處在不同制作階段的小木馬站在陽光下，展現出手工制作木馬的步驟。

Tips奧爾洪島

奧爾洪島不止能欣賞到美妙的貝加爾湖景，也是布里亞特人世代繁衍的聚居地，在他們的薩滿信仰中，這個島是神圣的。島上最具標志性的景點是延伸到湖中的沙曼巖，傳說巖石的洞穴里寓居著神靈，13根系滿彩帶的薩滿柱俯瞰著沙曼巖，這是薩滿教信徒祭拜、許愿的地方。冬季時湖面結冰，可以直接開車穿越藍色的冰面上島，其他季節需乘坐輪渡。

達拉木馬 冰雪王國最濃的鄉愁

瑞典中部明亮爽朗的湖光山色令人心曠神怡，駕車穿過錫利揚湖畔的密林，初冬的陽光將湛藍的湖水照得閃閃發光，樹木在風中沙沙作響，搖曳著碎片似的點點光芒。我們環湖而行，來到位于北岸的城市穆拉，一匹巨大的紅色木馬突然闖入視線。

這木馬立在湖畔蔥翠的草坪上，比兩個人還要高些（3.7米），線條簡單，馬身是紅色，同時用白色、綠色、黃色和藍色的花紋勾勒出好看的馬具。旁邊立著的牌子上寫著，這是世界上最大的達拉木馬，出自附近的小鎮努斯奈斯（Nusnas）。

17世紀時，錫利揚湖畔的農民幾乎每家每戶都養馬，用來干農活、馱運貨物。寒冷的冰雪和較短的日照限制了人們的勞作范圍，當地人多以伐木為生，伐木工人一旦進入森林，常常要待十天半個月，長夜漫漫，思念家人時，他們就用木頭雕刻小玩具，主要是木馬，回家時作為禮物送給孩子。后來這些木馬在整個瑞典流行起來，因其產于達拉納省，便被命名為達拉木馬。1939年紐約世博會上，高達3米的達拉木馬作為瑞典的展品出現，隨著媒體報道傳遍了世界，從此成為瑞典的一個標志。努斯奈斯及周邊地區是木馬的發源地，也是目前木馬最主要的產地。

努斯奈斯碧綠的農田旁矗立著紅木墻的小房子和白色柵欄，鬃毛飄飄的馬兒站在馬圈里，斜著眼不屑地看著我們。一個老太太為我們指出了木馬工廠的位置，遠遠地就能聞到一股木屑的味道。工廠的地面滿是細碎的木粉，桌上擺放著不同長度的刀具和各種大小的未完成的木馬。一個大叔看我們一副興致勃勃的樣子，拿過一把小短刀為我們介紹：“它叫作Morakniv，純手工鍛造，木馬的輪廓和細節都要用它雕刻，幾百年來沒有變過。只有Morakniv雕刻的木馬才能稱為達拉木馬。”

直到現在，達拉木馬依然保留著最傳統的手工制作流程，從切割木材到雕刻馬形，從上漆打磨到繪制花紋，每一步都有一兩位工匠專門負責，完成所有工序需要2—3周。當然，一個批次可以制作多只。

畫師仔細勾勒著木馬上面的花紋，他身旁的架子上擺放著幾十盤木馬，乍一看全都一模一樣，細看卻不然：身軀有高矮胖瘦之差，花紋有長短粗細之分，紋理的用色也不一樣。純手工、長時間的制作過程，注定了世界上不會有兩只相同的達拉木馬。

Tips

帶一匹木馬回家

■努斯奈斯木馬工廠

可以免費參觀，在TV的商店可以購-買木馬成品，也可以購買小刀和未完成的木馬套裝，帶回去自己雕刻、上色。瑞典各地的紀念品商店也常能看見達拉木馬，斯德哥爾摩的市政廳前還有幾匹跟人一般高的木馬，花紋五彩斑斕，是熱門的拍照景點。

■達拉納博物館

位于達拉納省法倫市（Falun），擁有世界上最多的達拉木馬收藏，包括一些已經絕版的古典木馬，此外還有達拉納省的各種手工藝品展示。博物館的工藝品商店也有很多不同款式的木馬售賣。

1.密林之間的鄉村公路，放一首悠揚的旋律，感覺會一直開到世界的盡頭。

瑞典輸送至世界各地的達拉木馬，以紅底帶白綠黃藍花紋的居多，這種鮮亮的紅色也是木馬最具標志性的顏色，據說是從產于達拉納省的一種叫作lvdalskyartsit的石頭中提取出來的，獨一無二。但這并不妨礙達拉木馬衍生出許多創意性的形象與色彩，木馬的大小、花紋都可以根據客人的喜好定制，每逢各種節會——比如世博會、世界杯等——都會制作相應主題的木馬，瑞典的公司也喜歡將帶有公司標識的達拉木馬作為商務禮品。傳統的手工藝在新時代依然生機勃勃。

老唱片 藏有當地最原味的質感

駕車穿行在西伯利亞金綠相間的林子中，摸索進北極圈濃厚的霧氣里，飛馳在地中海沿岸陽光明亮的海濱大道上……我們都會扭開車載電臺，想聽一首配合此情此景的曲子，但飄出來的總是無論在世界哪個地方都耳熟能詳的流行歌曲。這一年正趕上熱門電影《速度與激情7》上映，沿途幾乎所有的加油站都在播放電影的主題曲，最后就連我這樣的音樂白癡也能完整哼出整個旋律。

于是，走進都柏林的圣誕市集時，我暗自下了決心：一定得找到有當地特色的音樂。

這是一年一度的大型跳蚤市場，寬敞的室內空間擺滿了廉價的二手日用品和一些真正的古董，包括修道院流出的木質講經架、蕾絲與天鵝絨的晚禮服、老式的電影放映機等。路過一個售賣舊家居擺設的小攤，幾張布滿灰塵的黑膠唱片吸引了我，其中一眼就能認出的是大衛·鮑伊，唱片外面包裹著皺巴巴的塑料膜，封面上張牙舞爪地寫著“Scary Monsters”，還有大衛·鮑伊的畫像：異色雙眼、纖細手臂、紅唇紅頭發。攤主忙著跟其他客人聊天，心不在焉地收了我的錢，并不關心我拿走的是什么。

市場里也有真正的音樂區，幾十箱二手CD和二手黑膠占據了一整面墻的位置，攤主坐在唱機旁邊播放那些封套已經發黃的唱片——從愛爾蘭的U2樂隊到鮑勃·迪倫的民謠，也都是當下沒那么熱門的歌了。唱片按音樂風格分類，各類別之下再按歌手或樂隊首字母排列，翻找起來非常方便。在全身都染了一層陳年塵埃之后，先生找出一張集錄了世界各地民樂的唱片，收錄的都是真正的傳統歌曲，非洲的鼓、中東的奈伊笛、中國的嗩吶……每種樂器的聲音一出來，仿佛立刻置身于稀樹草原、巴扎茶館或是老城胡同。

作為音樂愛好者，先生本想在每個國家都淘一張有當地風情的唱片，但如今連唱片店都少見了，這個目標總是難以實現，直到我們到達了土耳其。夏日的夜晚，伊斯坦布爾的貝伊奧盧區熱鬧非凡，我們沿著熙熙攘攘的獨立大街溜達，信步走進一家唱片店。排列整齊的貨架上擺著嶄新的唱片，基本也都是風靡全世界的流行金曲，我們有些失望，正想離開，忽然發現還有一道樓梯通向地下室。帶著一點僥幸走下樓梯，果然別有洞天，這里擺放的唱片封面上大都是土耳其文字和身著傳統服飾的土耳其人。我選擇了一張封面是橙紅底色、中間有一個傳統馬形石雕的唱片，匆匆回到居住的老城區，我們鉆進車里，開始播放那張唱片。一個悠揚又帶著點神秘色彩的女聲飄揚出來，帶著中東的沙與土、信仰與悲傷撲面而來，有足夠的風情，但又不刻意。

隔壁賣甜點的年輕攤主懂一點英文，經他幫忙翻譯，我們了解到，這對老夫妻來自土耳其最著名的海泡石產地埃斯基謝希爾，老大爺是海泡石工匠，他攤子上的煙斗、項鏈等都是自己親手制作的，這是他們第一次來到伊斯坦布爾售賣。老大爺招呼我們過去，將光滑的琥珀口柄拔下來，讓我們看煙斗的榫，原來他的工藝跟別家不同，連榫都是海泡石做的，而別家的榫大都是塑料的。

我們買下了這只煙斗，老大爺的報價出乎意料的低，只有大巴扎里常規售價的一半。

離開伊斯坦布爾之前，我們特意跑到大巴扎賣煙斗的店，拔開口柄看里面的榫，果然都是塑料的。面對我們的詢問，巴扎商人詫異地說：“連榫都要求用海泡石嗎？這也太嚴苛了，一般的工匠不會這么干的。”

那一刻，我又回憶起老大爺沉默著將煙斗裝在專門的盒子里包好，雙手捧著遞給我們的樣子，仿佛他正在傳遞一件珍寶。這也許就是還沒有被流水線產品取代的手工藝品的特殊魅力，每件產品都仿佛寄托著工匠本人的一部分靈魂。

1.工匠精心雕琢獨一無二的海泡石煙斗。

2.雕刻成奧斯曼蘇丹模樣的煙斗。

Tips

受到全球煙客追捧的煙斗

隨著吸入焦油的時間，海泡石會逐漸由雪白變為濃厚的棕黃色，手指把住煙斗的部位也會因為滲入皮膚的油脂而變色，愛惜煙斗的人使用時通常會戴上手套，或是只將其作為精致的擺件。土耳其有很多雕刻海泡石的工匠，但埃斯基謝希爾的工匠被公認為保留著最完美的傳統海泡石加工工藝。

3.老工坊制作的雙面印花布正反面都有繁復的花紋，看似繽紛雜亂、實則精致有序。

印花布 喧囂巴扎里的寂靜守望

“伊斯法罕的巴扎太大了，而且像個迷宮，我說不清那家工坊在哪兒，但他們總會派個人在巴扎門口攬客。”先生是第二次來伊朗，他要帶我去尋找一家特別的店鋪。伊斯法罕的巴扎，他已經跟我念叨了一年多了，比如：銅器鋪子里叮叮當當敲擊而成的金屬錘碟是多么精致，細密花紋勾勒的搪瓷彩繪是多么精妙繁復，手工編織的真絲地毯在不同的光線下會呈現出多么迷人的光澤與流動的色彩……還有印花布，一種乍看簡單、實則復雜的波斯工藝品，他之前去過的那家工坊還獲得了聯合國的證書。

我們在古老的巴扎里尋覓，但記憶與眼前的實景總是對不上。當初有許多銅匠的那片區域已經縮減成了幾間鋪子，搪瓷彩繪的店也變少了，地毯店倒是依舊興旺，但周圍的店面也改成了賣玻璃燈、小瓷盤、明信片等旅游紀念品的。我一陣擔憂，想起之前在大不里士的巴扎，一個波斯商人站在售賣伊斯蘭女性服飾的店鋪里熱情地用中文跟我們打招呼，告訴我們那些黑色的長袍與頭巾都是從義烏進的貨。他的話消解了不同宗教、政體帶來的陌生感，我似乎看見全球化的浪潮正在席卷整個亞歐大陸，羅曼蒂克的異域風情再難尋覓。

沒有找到那家賣印花布的工坊，我們有點沮喪地走出巴扎，一個高大的男子迎上來：“你好，愿意去我們的工坊看看嗎？我們有非常美麗的印花布，還有聯合國的證書……”

我們跟隨男子七彎八繞地來到巴扎深處一片僻靜的區域，一間工坊里擺滿了各色印花布，兩個中年師傅正忙著制作，他們背后掛著那張引以為傲的證書，還有許多政要名人來此拜訪的照片。除了那個負責攬客的男子，其他人都不會講英語，只是熱情地做著手勢請我們坐下，端上兩杯紅茶，然后抱出幾張印花布，在地毯上攤開展示。

4.大巴扎里從不缺少這樣一筒一筒的地毯，挑選需要慧眼。

這是一種用特殊印章以套印方式印制而成的布，常常用作桌布、床罩，其歷史可以追溯到1700多年前。制作印花布的底料是一塊棉布，在水中浸泡5天后緊壓在石頭上，在陽光下自然干燥。棉布常常帶有淺淡的黃色，這是石榴皮等植物混合染色的結果。制作印花時，工匠會使用一整套圖形印章，先給較大的印章涂上顏色，準確、規則地放在布上，用手在章上敲擊幾下，直至圖形完全印在布上，然后依次在大圖形中印上小圖形、更小的圖形……要保證圖形對齊、顏色不暈開、小圖案不溢出大圖的邊界，有任何一處疏漏，這張布便算不上成功，整個過程非常考驗工匠的細心與耐心。經過顏色固定的印花布圖案細致精美，色彩鮮艷分明，水洗日曬都不褪色。

先生問：“你們還有雙面印布嗎？”雙面印布要保證薄薄的棉布兩面花紋、色彩不同且互不暈染，相當困難，只有特別出色的工匠才能掌握這種技藝。那個負責攬客的男子露出贊許的眼神，他從貨架深處拿出一張布，一面是常見的花草圖形，另一面的圖案是波斯士兵正列隊行進，人物形象在伊斯蘭工藝品里是非常少見的。男子說，這是目前工坊里唯一的一張雙面印布，只有兩位師傅會這門技藝，但他們年紀都太大了，所以作品很少。“除了他們沒有別人會做這種布了，也許以后就失傳了吧。”他的語氣帶著波斯商人慣有的夸張，同時也帶著一種真誠的遺憾：“這技藝珍貴，但掌握起來困難，需要經年累月的經驗積累和技藝磨練，如今的年輕人都不愿意費時費力去學習這種傳統手藝了。”作為工坊主人的侄子，他自己也并不會制作印花布，只是憑借流利的英語為工坊攬客。他的主業其實是銷售從山區游牧部落收集來的老地毯，客人大多是來自美國、加拿大、意大利等地的中產階級，一張地毯上千美金，賺到的錢比印花布要多得多。

那些老地毯也別致迷人，令我們心動不已。但我更清楚地記得，當我們在一旁聊著聯合國的嘉獎也無法吸引伊朗年輕人加入傳統手工藝行業時，那兩位中年師傅始終帶著認真的神情，在照片中各國政要名人的注視下，在棉布上印著一個又一個花紋。

Tips伊斯法罕半天下

伊斯法罕是古絲路重鎮，集中了伊朗輝煌的歷史與數座伊斯蘭世界最精美的建筑。站在城中心的伊瑪目廣場，南邊是貼滿了瑰麗瓷磚的伊瑪目清真寺，北邊是作為手工藝中心的伊斯法罕大巴扎，東邊是穹頂光影如觀宇宙的謝赫洛特芙拉清真寺，西邊是宏偉的阿里卡普宮。

1.伊朗的奧比揚奈村，一座用當地的粉紅黏土建造的古老村落，當地的老太太都穿著古老的傳統服裝：白底紅色碎花的長頭巾，印花的長袍子，以及印花的褲子。

2.伊朗加茲溫巴扎的地毯商人在他整理好的老地毯旁邊休息。波斯地毯自古便聞名世界，手工編織的地毯顏色鮮艷、花紋細致、結實耐用，是許多人夢寐以求的工藝品。

間諜相機 時光市場里的特工傳奇

第比利斯的干橋市場是我們在格魯吉亞去的次數最多的地方，橋邊的小道旁擺著一個個地攤，從灰撲撲的黑膠到成套的玻璃杯盤，從小小的坦克模型到背帶開裂的手風琴，從卷邊的黑白照片到實木的算盤，從蘇聯郵差的老皮包到喝完葡萄酒剩下的漂亮陶罐子……各種時代產物應有盡有，完整地展示出格魯吉亞過去一個世紀的歷史進程。

路邊停著不少老式拉達車，貨品就堆積在里面。早晨攤主們從四面八方來到這里，打開車門，把貨品一件件拿出來擺好，傍晚再一一收拾好塞回車里。有些車并不開走，就在路邊停一整夜，還有些車就連車頂都捆扎著舊貨，日暮時，年邁的攤主鉆進跟他年紀差不多的小車，車上頂著一個同樣老舊的搖搖木馬，踏上回家的路。

往里走走，有藝術家正在草坪上現場作畫，一堆剛畫好的作品掛在旁邊，等待有緣人。可能因為距離土耳其、伊朗都很近，河邊還有大幅新嶄嶄的羊毛地毯，跟不遠處那些蘇聯的老皮箱、老式收音機、老樂器相互映襯，形成一幅有聲有色的畫面。

1.第比利斯老城，幾個打扮入時的年輕人坐在夕陽照耀的街道邊，輕松地抽著煙、聊著天。

2間諜相機，體積十分小巧，還沒有一張地鐵卡大，保存得也很完好。

3.間諜相機，體積十分小巧，還沒有一張地鐵卡大，保存得也很完好。

Tips第比利斯的地下印刷所

第比利斯有一座斯大林曾經工作過的地下印刷所，茅盾為它寫了一篇文章，入選過中學語文課本。如今這里已經改建成歷史博物館，只有一位老人看守，他很喜歡接待中國人，并且堅信共產主義的理想一定會實現。

我們每天都來這個市場報到，一個賣俄制相機的攤主和先生聊了半天膠片機，試圖向我們推銷一臺品相不錯的老萊卡，但最終我們看上的卻是一臺基輔（Niev）微型相機，銀白的機身比信用卡還稍短一些，和幾十年前那種打火機差不多大，可以假裝點煙拿在眼前拍照。我們花了不到60元人民幣拿下，還帶一個配套的皮包。相機功能完好，各檔快門準確，看起來很新，沒怎么用過，可惜現在很難找到適用的110膠卷了。

我們猜測，這臺相機興許曾經是某位克格勃手中的裝備，還沒來得及發揮作用，蘇聯就消失了。如今格魯吉亞正在申請加入歐盟，難怪這精巧的間諜裝備會流落地攤，最終落入我們手中。

氈房裝飾品 游牧民族最后的記憶

在哈薩克斯坦的草原上，我沒有看見一座氈房。行駛在草原公路時，偶爾會經過一座加油站，但從沒遇見過牧民。也許是因為我們穿越這個國家的行程太匆忙了，簽證只有5天有效期，幾乎每天都在忙著趕路。渺無人煙的荒原與寥寥幾座蘇聯風格的城市，是我對這個國家的主要印象，外加那座奇異的首都阿斯塔納。

這座曾以-35℃的嚴寒聞名的墾荒之城，如今是一座充滿超現實主義風格建筑的未來之都。城市中軸線最西端的可汗之帳，是我在這個國家見過的最接近哈薩克人游牧生活的建筑，它足有150米高，在藍天下形似一個斜著的半透明的帳篷，建筑師諾曼·福斯特的靈感來源便是氈房。

哈薩克人的氈房被稱為“馬背上的房子”，拆卸和組裝都非常方便，是這個游牧民族移動的家。紅柳木制成的柵欄圍成圓柱形，幾十根尾部彎曲的房桿搭在柵欄上插好，形成圓錐形，支撐起頂部可開合的房頂。氈房外覆蓋著遮風擋雨的毛氈，氈房內則鋪著大量地毯，花紋艷麗豐富，柔軟而溫暖。

從阿斯塔納前往舊都阿拉木圖，要穿過大片的草原，我們偶爾會與駱駝群同行，但四周看不見牧民也看不見氈房。阿拉木圖是一座盛產蘋果的絲路古城，也是我們在這個國家的最后一站。逛博物館時，我們順便走進了附屬的紀念品商店，屋子的一頭堆著一些陳舊的物件，包括幾件破損的馬鞍袋和一捆灰撲撲的舊地毯，想來都是牧民曾經用過的東西。擺在旁邊柜子上的一堆長條形羊毛編織品吸引了我，每條至少有4米長，寬度只有不到20厘米，像地毯一樣分成短絨和平織兩種，看起來有些年月了，許多已經破損，圖案也不完整。我們挑出兩條保存尚好的，花紋清晰，顏色依然非常鮮艷。工作人員介紹說：“這是哈薩克牧民氈房里的裝飾品，你們手里這兩條大約有60年歷史，這樣的裝飾品現在越來越少見了。”

4.哈薩克氈房裝飾品的局部。雖然整條織物已經老舊了，邊緣也有破損，但顏色依然鮮亮濃郁，花紋清晰美麗。如今它裝飾著我們的家。

沒遇見氈房，卻遇見了氈房里的裝飾品，也算是一種意外收獲。自蘇聯時期起，哈薩克斯坦人便逐漸放棄了傳統的游牧生活，獨立建國之后，現代化的城市生活迅速取代了逐水草而居的遷徙生涯，新首都既然能從荒原里拔地而起，氈房的逐步消失就在所難免了。我拿著長長的裝飾品走出博物館，像是抱著一段消逝的記憶，而面前這座繁華的城市仍在頭也不回地朝前方奔去。

Tips阿斯塔納的另類風景

阿斯塔納的中軸線由日本建筑設計師黑川紀章規劃，由樹林、草坪與筆直道路組成。沿著中軸線從西至東，伊斯蘭式雪白的清真寺、蘇聯式宏偉的行政大樓、花瓣形的音樂廳、金字塔形的和諧宮等各種或奇妙或怪異的建筑依次闖進視野，荒誕得像一部科幻電影。