秦人饞面

趙倚平

對于秦人來說，美味當(dāng)數(shù)面食。秦人之饞面，如粵人之貪魚、川人之嗜辣、晉人之好醋。那是一種像黃土高原形成一樣逐漸潛移默化的深厚的歷史沉淀，是一種難以改變的生活習(xí)慣。

在20世紀(jì)八九十年代改革開放之初來到深圳的陜西人，最苦的首先是失去了滿足口腹之欲的條件。當(dāng)時的深圳，餐飲業(yè)還處于較為單一的以本土食品為主的時代。不論是在單位、寫字樓或工業(yè)區(qū)的食堂，還是入酒樓、去排檔，多以米飯為主。秦人再想像過去那樣在家中、飯館或夜市上酣暢淋漓地大吃一頓油潑扯面、臊子面，一大老碗牛羊肉泡饃，三五籠賈家的灌湯包子，一盆又酸又辣的酸湯水餃，兩三個肥而不膩的臘汁肉夾饃等等，一概成為奢望。日復(fù)一日的米飯，吃得人望而生畏。于是對于陜西人，至少是對剛剛踏上這片南國熱土的陜西人來說，吃的文化色彩被無情剝離，吃已毫無美感和樂趣可言。吃，僅僅成為生理的需要，而不會同時獲得精神上的享受和愉悅了。似乎一下子逆行了千百萬年，他們又面臨著一種只能是碰到什么吃什么的“原始”狀態(tài)。現(xiàn)實是那樣的無可選擇：今天仍是米飯，不吃就得挨餓。

凡早年來深圳討生活的秦人，誰沒有經(jīng)過這種體驗？1992年我在華聯(lián)大廈上班，每到飯時，肚子雖然餓得咕咕亂叫，但打來了飯菜，卻是相看兩生厭，引不起一點食欲。那時我住招待所，拿幾百元工資，做飯和外賣的條件都不具備。米飯實在吃厭了，泡一包方便面也覺得香，偶爾用電熱杯煮一碗掛面，雖清湯寡水，也感到過癮。有時能在朋友家中或外邊飯館吃一頓面食，飯量總是特大，那狼吞虎咽的吃相，好像餓了半個世紀(jì)，駭?shù)没浫伺笥杨俊?/p>

陜西人的饞面，真可謂癡情入骨、魂牽夢縈。即使已遷徙到原蘇聯(lián)吉爾吉斯共和國100多年的“陜西村”里的陜西人，至今仍多以吃扯面、餃子為主，何況我們這些甫離三秦懷抱的“秦川兒女”。后來我到了另一個公司，公司食堂偶爾吃一次面，都是我的節(jié)日。有次遲歸，飯罄菜光，師傅便為我煮面條，有位西安小姐剛吃完飯，看到那一碗香噴噴的雞蛋掛面，便眼睛直直地走過來說嘗一口，但只一口，就勾起了她那潛伏已久的饞蟲，于是趴在我的碗邊不肯走了。吃了一口又一口，每一口都說是最后一口，吃得我很感動，提議與她分享。但她說，真的還想再吃，但實在吃飽了。有一次送朋友回陜，握別時，他忽然得意地對我說：“哈，兩個小時后，我就可以吃上羊肉泡饃了！”真是“美不美故鄉(xiāng)水，香不香家鄉(xiāng)飯”?。?/p>

粵地也有面食，但饅頭帶甜味，面食要么是煮云吞面，要么是泡方便面，又無醋和油潑辣椒佐食，全然不對口味。即使是發(fā)了跡的秦人，在吃了一通魷魚海參燕窩龍蝦的大席之后，回過頭來，找的仍然是面和饃。人們都知道那句名言：“食色，性也?！眳s不知同為本性，色的因素傾向于求新，食的因素卻傾向于復(fù)舊，而且這種因地域風(fēng)俗之不同所養(yǎng)成的飲食習(xí)慣是更為難以改變的本性。

（摘自《面點視界》）