一碗文藝腔的餛飩

文 / 艾小羊

淑女遠庖廚，咖啡館里未設簡餐。這就有了一個問題，那些習慣于在咖啡館里泡一整天的人，可能抗不過進餐的生物鐘，到了午餐或晚飯時間，便坐立不安地問服務員有飯嗎有飯嗎。一家以餐飲名義申請執照的店，做到讓顧客“要飯”實在不是件妙事，于是我們嘗試了各種簡餐，有快餐飯﹑快餐比薩，皆是入貨半成品，味道難以掌控，模樣也不敢恭維，這對于開店的人來說，有些類似于被侮辱的感覺。最終，我們決定在咖啡館里推出一款純中式的特色餛飩。

包一碗餛飩實在不是難事。然而，再簡單的吃食，當你要每天幾十碗地賣給客人，就會變得異常復雜。首先，我們要去找足夠大的碗。按照主事王阿姨的想法，碗一定要大，餛飩得像在海里游泳的小魚兒，這樣端出來才氣派﹑好看。那樣的海碗，似乎在日式餐具里比較多，可惜我們又一致地不喜歡。我們不約而同地希望是純白的瓷碗配純白瓷勺，至簡到沒有一絲裝飾，僅僅依靠圓潤的器形帶來妥帖溫暖的感覺，這才配得上餛飩這種內涵吃食——家常﹑簡單，比面條豐富，比餃子浪漫。

找了大半個月，終于在長江邊的一間不起眼的酒店批發市場找到了合適的碗勺。那些知道我們要推出餛飩的熟客已經像嗷嗷待哺的孩子，直嫌我們效率低。我們卻沒辦法向他們講述尋碗的故事，有些事情，做的時候百轉千回，事后講出來，卻必顯聒噪。

因為是作為主食而不是小點，我們的餛飩絕不能似街上小店里三五塊錢一碗的，薄薄的皮兒，少少的餡兒，而要像一個個小包子，皮兒不厚餡卻一定要多。市面上所有的餛飩皮都嫌小嫌薄了，買遍了城中超市，最終發現它們似乎是同一個供應商。那樣的皮兒包出來的大餡餛飩，等把餡兒完全煮熟，皮兒基本已經融化，成了一碗不清爽的肉丸湯。最后，王阿姨尋到了一家小的餛飩皮供應商，曉之以理動之以情，終于使他們答應為我們特制餛飩皮。

那段時間，店里的人，從“主事”到“丫頭”都成了餛飩試吃員。無數次的試驗最終匯集成王阿姨的筆記本上一張珍貴的紙，上面寫著調餡的用料，以及一碗餛飩加多少水，多少紫菜與蝦米，幾根青菜，煮多久……按此秘方生產出來的餛飩是經全體試吃人員鑒定，口味最好的。

許多人覺得在咖啡館里吃餛飩是件特別不搭調的事。然而，當他們看到那只圓潤的如縮小版魚缸的白瓷海碗里，漂著金魚似的餛飩，海草似的青菜葉兒，還有純正的海洋生物蝦米與紫菜，也不得不承認，一切吃食，骨子里都是文藝的，就像所有人，骨子里都是一枚吃貨。

如果不自己開店，永遠不知道一碗簡單的餛飩是如何復雜出爐的。于我而言，這就是開店的樂趣。