當非遺遇到當代設計

楊卓琦

《千里江山翠履裳》系列緙絲高訂女鞋

“90后”羌族姑娘張居悅大學畢業后，懷著對羌繡的熱愛，在成都寬窄巷子擺地攤賣羌繡，實踐自己的羌繡夢。

2015年，她帶著平日里做的羌繡掛件來到了上海，希望羌繡能夠走出大山，被更多的人知道。

這一年，國家有關部門啟動實施了“中國非物質文化遺產傳承人群研修研習培訓計劃”（以下簡稱“研培計劃”）。機緣巧合下，張居悅作為非遺傳承人，在上海大學參加了此項培訓。

張居悅說，得益于此次培訓，她開始對品牌有了初步認識，并慢慢摸索研發設計產品，將傳統的羌繡與現代生活相融。目前，她已開發出六大類產品，并創辦了自己的文化創意公司。

從2015年研培計劃啟動以來，已有超過萬人參加了該計劃，2017年參與大學已達78所，到2020年，參加人數將超過10萬。研培計劃的目標是，“將非遺之美轉變為一種符合當代社會審美的新時尚，讓非遺重同當代生活。”

跨界合作

作為研培計劃的承辦高校之一，上海大學上海美術學院和公共藝術協同創新中心（PACC）累計舉辦了金屬鍛造研修班、青海果洛培訓班、竹藝研修班等16期非遺研培班。張居悅是第一期的學員。

上海大學上海美術學院副教授、上海公共藝術協同創新中心（PACC）運營總監章莉莉告訴《瞭望東方周刊》，PACC的研培特色是通過“非遺跨界創新融合模式”，讓非遺傳承人牽手設計師、藝術家、品牌機構、青年群體，共同挖掘非遺之美。

據了解，每期研培課程為期30天，其中三分之一用來教授理論課程，三分之一用來參觀調研相關企業，剩下三分之一時間留給設計師與傳承人共同探索創作作品。

周愛華是SHEME品牌跨界項目創意總監，她告訴《瞭望東方周刊》，跨界合作是雙方其同的訴求。一方面，設計師希望從傳統手工藝中尋求靈感與創新;另一方面，手藝人也希望突破自我局限，創作出更多適應現代生活的產品。

在PACC的平臺上，周愛華多次感受到傳承人希望提升自身眼界與創新力的愿望。

SHEME的品牌特色是將蜀繡大量運用于鞋履之上，讓國粹與人們的日常生活相結合。一次，周愛華以“蜀繡的再設計”為主題，在PACC作講座。結束后，便有苗繡的傳承人主動找到周愛華，表達合作愿望。

張居悅這幾年也一直與PACC保持著合作。通過PACC的牽線，她得以與時尚設計師秦旭牽手，其同完成了一套黑色羌繡法式禮服，在巴黎著名的高級定制圣地Les Suites進行為期一周的盛大展不。

截至目前，PACC特邀參與非遺跨界的設計師和藝術家超過50人，完成跨界作品400多件，包括服飾、箱包、首飾、公共藝術等多個系列。

三年時間里，童莉莉接觸了上百位傳承人，她發現傳承人雖然技藝高超，但他們不可避免地存在自身的局限性。“目前中國的非遺傳承人群技藝精湛，手藝嫻熟，但是在創新發展能力上有所欠缺。”

理論學習與調研結束后，傳承人既可以選擇自主創作，也可以選擇與設計師聯手。

一期期培訓做下來，章莉莉認為，傳承人與設計師牽手合作，可以讓他們發揮各自優勢，在短時間內出品較為成熟的作品。

高校是媒人

一手牽著設計師，一手牽著傳承人，PACC扮演著媒人的角色。如何才能讓傳承人與設計師更加有效地對接，章莉莉找到了自己的一套方法。

“我們會讓傳承人和設計師分別進行自我介紹，再給他們一段時間自由交流，之后，在聽取他們各自愿望和意見的基礎上進行分組，最終形成設計師與傳承人搭配的小組。”章莉莉介紹，一開始并沒有這么多設計師愿意參與，一期期培訓做下來，其他設計師看到了跨界的作品，了解到了非遺的魅力，開始逐步加入進來。

設計師何然用“如魚得水”來評價這個平臺。周愛華說，每期培訓她都會參加，以尋找感興趣的非遺技藝進行跨界合作。

在這個平臺上，周愛華先是與苗繡、緙絲傳承人進行了合作，2018年她又和牦牛絨紡織技藝的傳承人跨界合作創作了《云上的卓爾克》系列作品。

“我們以前只知道羊絨，這回是第一次聽到牦牛絨。平均下來，30頭牦牛的絨毛才能織成一條牦牛絨的圍巾，足見其珍貴。”周愛華說。

設計師與傳承人跨界合作早已不是一件新鮮事，章莉莉認為，高校這個平臺的優勢在于，幫助傳承人和設計師之間交流溝通。

童莉莉解釋說，很多傳承人的生活比較單一，每天面對的是藍天白云大山。羌繡傳承人張和瓊來上海參加阿壩織繡研修班。她一連用了好幾個“第一次”形容這段經歷：“我做了34年羌繡，第一次坐上了飛機，第一次來到上海，第一次與設計師合作，看到了這么多的服裝樣式。”

合作時，設計師在表述時經常會用到專業詞匯。比如講到商業化、商業體系等內容時，受制于生活環境的差異，傳承人往往理解不了，同時又表達不出自己的想法。

這時，平臺便起到了翻譯的作用，“我自己也是做設計的，又對雙方都很了解，我會用我的經驗幫助他們溝通并給出建議。”章莉莉說。

雙方的取舍

章莉莉認為，設計師與傳承人合作的前提一定是尊重中國傳統文化，尊重傳承人，要對傳承人及其手工藝有比較深入的了解。“設計師只有體驗過傳統手工藝，做出來的產品才會更加接近傳統文化的原貌。”

“傳承人日復一日地接觸手工藝，新鮮感早已消失。而設計師要有發現美的眼光，并有原創設計力。”周愛華說。

索朗當周與足巴甲兩兄弟是牦牛絨紡織技藝的傳承人，他們一直嘗試將這門技術換一種方式延續下去，但一路走來并不容易。牦牛絨每年的產量很小，并且產品發展單一，目前只有圍巾。

與索朗當周、足巴甲結成合作小組后，周愛華給出的創意是將牦牛絨運用在高級定制女鞋設計上。

一開始，索朗當周和足巴甲對這一設計并沒有把握。藏族人的馬靴多采用牛皮、馬皮制成，結實耐用，而牦牛絨細密柔軟，將反差如此巨大的材質相融合，是兩人從未想過的事情。

相較于兩兄弟，周愛華對這次的跨界設計有一定信心。經過反復的計算、修改、裁剪，靴筒在廓形上做了自然的折皺工藝，既提高了舒適感，又保留了藏靴的傳統功能。

周愛華說，即便傳承人一開始對你的設計感興趣。但雙方真正進入到合作設計階段，確實會存在理念差異。“他想要的東西和你想要的并不一定一樣。”

在與苗繡傳承人合作時。周愛華與對方就經過了多次磨合反復。“傳承人開始對我們的設計并不認可，認為應該遵循傳統的圖樣。我們反復跟她說明為什么要這么設計，并且多次實驗，按照她的想法做一版，按照我們的設計做一版。最后效果出來后，她還是認可我們的設計的。”

經過與多位傳承人合作，周愛華總結出了一套合作模式，“我們先把他的東西了解透，看他的技藝哪部分我們可以直接用，哪部分是希望他能有所改動的。”

設計師與傳承人雙方各有自己的堅持，取舍也是一種融合碰撞。

對于色彩的選擇，設計師和傳承人總有自己不同的喜好。童莉莉曾給藏繡的傳承人做配色，她發現，無論繡線的顏色有多少種，藏繡傳承人總會挑黃色系的。

“我問他們，為什么選黃色，黃色太跳了，平時生活用不到。他們就說黃色好看。后來我們了解到，這和他們自己的生活環境相關。這樣的配色做出來的產品在當地是有市場的。但如果是在上海，我們就會配一些比較穩重的顏色。其實，不同的設計師面向的是不同的市場。”

中國設計的源泉是傳統文化。章莉莉說。“傳承人繡片上用到的顏色、圖形、圖案，是設計師怎么也想象不出來的，各民族文化生態的視覺樣貌，恰恰是當代設計最好的能量。”

非遺回歸當代生活，則需要時尚設計的介入和創新理念的碰撞。在章莉莉看來，這是傳承人與設計師相互學習借鑒的過程。

設計的體系化

在PACC平臺上，已有一些作品完成了從作品到產品的轉化。

非遺創新作品想要轉化為成熟的非遺產品并不容易。受制于傳承人靠手工技藝，且產品成本較高，真正能夠實現量產的并不太多。

“傳承人并不了解自己處于社會生產鏈的某個環節。”章莉莉告訴本刊記者，曾有品牌方向她反映，傳承人未能按照約定時間提供繡品。

周愛華也說，如果跟傳承人進行長期合作，需要對其進行深入專業的培訓，幫助其適應商業化的運營模式。

牦牛兄弟與設計師探討設計

周愛華介紹，她們在成都有長期合作的蜀繡繡坊。每個繡娘都經過了品牌的專業培訓考試，這樣一來，既保證了繡片的制作周期，又保證了質量的穩定性。

章莉莉認為，在進入市場的商業化過程中，非遺與消費對象的鏈接有兩種方式。一種是非遺手工藝的高級定制，主要形式是與品牌的合作、拍賣或收藏等：另一種是非遺生活設計品，目標是喜愛手工藝的公眾。

為了使更多人能買得起、用得起、欣賞得起非遺，必須有效控制手工藝制作的比例，達到成本的有效控制。“比如中國擁有大量不同工藝的織繡類非遺技藝，我們可以選擇緙絲和云錦等精美的宮廷手工技藝，進入高級定制市場;選擇親民的土布和苗錦以及部分苗繡針法工藝等。進入公眾生活設計品領域。”章莉莉說。

從非遺到作品，再到產品，是一個復雜而漫長的過程。不同于單純的作品，商業化需要考量的因素很多。章莉莉說，他們鼓勵設計師做能夠控制成本的作品，以便直接對接市場。但這一要求似乎又存在矛盾之處——設計師的創意會被成本所束縛，制約了其創造力。

一件非遺創新作品既想要得到大家的關注，又要帶動實際的消費，設計與成本之間的矛盾如何化解？

研發一個新IP，再圍繞這一主題進行一系列開發，是章莉莉目前認可的模式。

比如，蘇州王氏第六代緙絲傳承人王建江與SHEME設計師李丹、海派設計師苗海燕以《千里江山圖》為靈感來源，共同跨界創作了《千里江山翠履霓裳》系列緙絲高訂女鞋、箱包和禮服。

“這一主題我們用了半年的時間和精力進行孵化。其中既有用于展覽，以求傳播效果的作品，也有一部分日常款。”章莉莉說。

比如。周愛華與四川蜀繡技藝代表性傳承人吳玉英合作設計了《芙蓉韻》系列作品。在形象款芙蓉超高靴誕生后，他們又推出了多款適合日常穿著的涼鞋、單鞋，這些生活款最終上架售賣。

“先做一個‘媽媽，‘媽媽可能是高級定制、比較震撼的大件作品。在其基礎上再孵化一群‘孩子，‘孩子們手工部分價格相對較低，易于控制。”章莉莉作了個比喻。