時尚無用論：內衣的精神消費

維多利亞的內衣革命

全場燈光漸暗，光源集中在Victoria’s Secret的背景大屏上，此時維多利亞的秘密御用超模Candice Swanepoel從后臺鏗鏘有力的走出。她所展示的，是一枚鑲滿珠寶的胸罩和一條高叉內褲，這身行頭價值1000萬美金。

沒錯，這是2013年維多利亞的秘密內衣秀開場鏡頭。

這個起源于20世紀70年代初的女士內衣品牌從1995年開始，每年定時為女士們呈現最新設計的內衣款式。2005年，Victoria’s Secret開創性的與電視、網絡進行合作，將內衣秀現場實況通過鏡頭呈現在觀眾面前，或許只有在維密的T臺上，才可以見到世界最著名的模特齊聚一堂的盛景：被譽為“超模之母”的泰拉·班克斯；黑珍珠娜奧米·坎貝爾；按臺步計費的吉賽爾·邦辰……天使們秀發卷曲，好像剛剛經歷過一場醉骨的性愛，還未來及梳理頭發；堅定的步伐和迷離朦朧的雙眸，捍衛女性權利的同時還要虜獲男人的心。

維多利亞的秘密對于內衣性感美艷的定義早已昭然若揭，早在維多利亞時代，女人們的服裝層層疊疊十分嚴密，裙下的世界成為不可告人，又讓人躍躍欲試一窺究竟的秘密花園。維密給這座秘密花園開了一扇門，男人們伏在門邊看到覬覦已久的女性曲線，女性走進“花園”對自己的“內在美”刷新了概念。

維密的主題秀讓不同性格的女性找到屬于自己的內衣，唯一不變的，是低胸胸罩設計和低腰內褲剪裁，無論風格如何迥然相異，維密給萬千女性找到一個共同點，那就是自信和性感。

維密總裁Grace Nichols說，“一位生活方式的商家，即時裝商是眾多顧客生活的組成部分。我們給予顧客的是：魅力、美麗、時尚及一點兒浪漫。我們清楚什么時裝最適合女性的身體和情感需求”。

這個被稱為時尚界奧斯卡的頂級盛宴，一度獲得900萬收視觀眾；在1999年美國超級杯職業橄欖球賽中場休息時，穿著甚少的維密超模在跑道上婀娜起步，直接引發當時網絡災難——150萬人蜂擁上網爭睹美女風采。當近乎赤裸的模特迎面走來時，人們不會掩面而逃，相反會歡呼吶喊，這是維密帶來的內衣革命。

內衣變形記：從“枷鎖”到“武器”

《泰坦尼克號》中，Rose母親打發走女仆，自己親手給Rose勒緊胸衣。渴望自由的Rose，她的母親在給她束上胸衣的同時，也束上了她的自由。

這種“祖師爺”級的“美體內衣”源于意大利文藝復興時期：開始用布縫制，靠收緊帶子來勒腰，后來又在束腰里加入又硬又牢固的鯨須，配上巨大的裙撐和臀墊，女人們的不適感可想而知。《都鐸王朝》中一個鏡頭，一對男女在臥室激情擁吻，男人手法嫻熟的給女人寬衣解帶，從頭飾到鞋子，細致到解圍領、束腰、裙撐的動作，一段香艷的床戲生生演成了脫衣教育片：“脫”都要如此麻煩，那“穿”豈不更加費事？現在想來是導演有意為之。

雖然難受，雖然費事，為了塑造病態的體型，當時的女性仍然對這種裝束趨之若鶩。法國國王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是名副其實的“緊身束腰發燒友”，她出嫁的時候仍不忘帶上一件鐵質束腰做嫁妝。當時女人們的腰圍一度到了駭人的十四五英寸。

漂洋過海，公元前536年的春秋戰國時期，楚靈王修建“細腰宮”，要求住在里面的美人勒腰縮食，一度引發束腰熱潮，因而“楚靈王好細腰，而國中多餓人”一說。

1907年，法國女裝設計師保羅·普瓦雷走出了關鍵的一步，設計出符合自然體形的女裝（雖然不是內衣），讓女人不必承受塑性帶來的痛苦。同年美版Vogue出現了“胸罩”—詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。1912年，美國首件專利胸罩是一個叫Mary Jacobs的女孩發明的，她在參加舞會時，用兩條手帕加粉紅絲帶結成一件類似胸罩的內衣，這招來了女友艷羨的目光和商家濃厚的興趣。1914年她以Caresse·Crosby的名字申請了專利。1914年一戰爆發為緊身胸衣敲響了喪鐘。德國堅持緊身胸衣托舉的豪乳；而法國自顧自地開始提倡無肩帶松緊式胸罩制造的小乳房。胸罩大戰的結果和真實戰爭一樣，法國取得最后勝利。1917年，帶襯骨的緊身內衣的銷量開始下降。布質內衣便于完成工作，兵工廠中甚至采取主動禁止女性穿有金屬骨撐的緊身胸衣。

1992年，《時尚》雜志宣稱：“顯露乳溝、游走于走光邊緣的胸罩，最能展現新的女性魅力。”這段話幾乎是女性內衣擺脫身體摧殘、解放天性的宣言。中世紀代表著妓女裝束的“三點式”，現在走進女性的日常衣柜；隱形胸罩成為宴會女郎的“好姐妹”；麥當娜引領的內衣外穿成為舞臺上至今不衰的服裝范本，女人的內衣從不可告人到昭告天下。

女權主義的內衣：

情色大牌背后的文化戰爭

根據凡勃倫的《有閑階級論》，凡以功能性見長的都算不得時尚，時尚只管好看，不管難受，只管消費，不管生產。

的確，作為面料最少卻最昂貴的產物，內衣早就不是遮蔽的功能性衣飾，審美功能成為它最大的功用。內衣發展到今天，剔除情愛文化，它還衍生出另一個功能——情趣。情趣內衣是個人私生活用品，用于增進伴侶間的“性趣”。有一項調查顯示，92%的男人認為內衣最具有挑逗性的衣物，而這92%的人中又有73%認為性感內衣是維持他們長期固定“性趣”的功臣。

同時，內衣背后還糾纏著文化和兩性的千年原罪戰爭。2013年5月23日，一些女權主義者和工會組織的成員聚集在老佛爺商場前進行抗議活動，告發原定于在此商場舉行的內衣模特秀有侮辱女性的嫌疑，他們此舉是反對“一張侮辱女性的圖片”。

法國女權組織秘書長指出：“我們要廢除使得女性雇員裸體變得普及的草案。”為了強調她對此法案的反對，她還將自己打扮成模特，在身上貼上標簽，坐在商場手推車里，以此舉動來表達她對“女性身體商品化”的不滿與反對，并希望能廢止。

從最早的燒毀內衣、裸體上街到為支持女游客在伊朗拒絕佩戴圍巾而組織裸體游行，再到上海地鐵上中國女性身著內衣舉出“我能騷，你不能擾”的抗議牌，反對“請女性著裝自重”的性別歧視規定……“女性身體不是一件商品，大牌內衣總有物化女人的嫌疑。”關于內衣，向來是女權主義的戰場。

2012年8月，為了聲援俄羅斯女權朋克搖滾團體Pussy Riot，德國內衣公司Blush在零下15攝氏度的莫斯科拍攝女權廣告，一名頭戴巴拉克拉瓦盔式帽模仿Pussy Riot成員的內衣女模行進在紅場上，最后打了一個“解放Pussy Riot”的標語——精明的內衣大牌早就發現：想銷售內衣就要討好女人，尊重女性的精神選擇。不同于之前的“穿給愛人看”、“男人會喜歡”，獨立、女權、自由、自我綻放反而成為內衣品牌商的銷售宣傳策略。