從彼岸到彼岸

策劃_

續慧穎 方鳳燕

執行_本刊編輯部

設計_陳舒寧

在佛教中，彼岸是一種出世和解脫—— 擺脫現在的『此岸』，到達未來的『彼岸』。在現實生活中，一千個人心中有一千個彼岸，它是欲望都市、是生存法則、是物質和經濟追求；它亦是心靈想要去到的地方、是靈魂的回歸地、是發現、是探索、是夢中的伊甸園。

普陀山民居（攝影_流光飛舞愛情海）

藏地追光

甘南

漢藏文明的交融

扎尕那：當天堂成為人間

撰文_王小忠 圖片提供_ 視覺中國 全景網(署名除外)

趕行的時候，另一個自己經常會對我說：“走吧，勇敢的孩子，前方有神靈等著你，她會讓你看見天堂。”于是，我就在茫茫塵世匆匆而行，翻越一道又一道山梁，蹚過一條又一條河流……當莫名的淚水浸滿眼眶的時候，我發現我已經站在扎尕那腳下。

我曾對生命有過反復思考和重建，可每次到扎尕那，都會不由自主陷入迷惘之中。

扎尕那就像一位面戴薄紗的神秘少女，安詳而寧靜。其地形既像一座規模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整古城。正北是巍峨恢宏、雄偉壯觀的光蓋山石峰；東邊是聳峙壁立的峻峭巖壁，凌空入云，云霧繚繞；南邊有兩座石峰拔地而起，相峙并立而成石門；南至業日、東哇一帶，峭壁矗立，清流跌宕，流轉不息。扎尕那三面秀峰環繞，蒼松翠柏，郁郁蔥蔥，猶如高峻渾厚、堅不可摧的城墻。半山坡上全是村寨和踏板木屋，鱗次櫛比，層疊而上，嘛呢經幡迎風飄揚。

東哇村和拉桑寺院正好坐落在石城中央。寺院和村寨相對而望，眾神和人朝夕相處，和諧而自然。

當陽光潑灑而下，僧侶們的誦經聲便隱約可聞，村寨不顯得寂寞，也不單調。踏板木屋在光陰下像飽經滄桑的老人，不緊不慢地享受時間給予的幸福。城內左上角有一道出城進山的北門，是石山斷裂形成的陡坡狀石質狹道，南北走向，長百余米，寬僅數尺。石峽兩面是垂直挺拔的巖壁，一股溪流懸瀉而下，聲響如雷。靜臥在時間深處的是一座座小小的水磨房，它們不動聲色，古樸而壯觀。青翠之谷，藍天之下，仿佛生命的搏動，動靜相宜，安詳自如。

攝影_銹劍

攝影_銹劍

TIPS

扎尕（gǎ）那，藏語意為“石匣子”， 是一座完整的天然“石城”。位于甘肅南部甘南藏族自治州迭部縣，由四個自然村落和拉桑寺組成。這里是漢藏文化交融的地方，也是自古以來農耕文明和游牧文明沖突和交融最激烈的地方之一。

我曾聽說過，遠古時代這里是盜匪出沒的地方。昔日的盜匪們早已不見了蹤跡，而他們留下的灰燼卻讓我有著萬千種猜想。春去秋來，我們收割一茬一茬的莊稼，像飛鳥一樣自由，像大地一樣寬闊，像牧歌一樣歡快。然而這一切早就遠去了，在我的視線里，遠成了一個個小小的點，而后又散射成巨大無形的草地和山巒。步入峽谷的時候，我想起那些在時間深處走失的人或事。其實在扎尕那，在石城，在峽谷，我不是歸人，只是過客。我知道帶不走這里的一切，也不會留下什么驚天動地的發現。我只是感嘆，那感嘆也是輕微的，仿佛飛舞于草尖之上的彩蝶，一季之后，便消于無形。所以我用生命里最珍貴的時間，感嘆著、尋覓著、體味著。這遠離塵囂的安逸里，你不能放聲歌唱，也不能低泣哀怨。神靈就在頭頂，他閃亮的眼睛時刻關注著你的虛偽和做作。峽谷深處，江河縱橫，神秘莫測；山峰尖利陡峭，千姿百態；藍空、白雪、遠山、還有日漸遙遠的往事，此刻在我的眼前已經幻化成天堂，幻化成遠古時代里的傳說——那時候，我們在這里生活，放牧，唱著自己的歌，像鳥一樣自由飛翔。等月亮出來，我們在簡陋而樸素的木屋里快樂地過著日子……

濃霧籠著山腳下的東哇村。東哇村處于大陸性氣候與季風氣候的過渡帶上，濕潤而不乏溫暖。河水清澈，長年不斷，四周密林郁蔥，河谷婉轉綿延。踏板木屋分布在光蓋山南麓的半坡上，四周秀峰環繞，密不透風，仿佛一座原始而幽深的古城，閃現著樸素的光輝。

早在1925年，美國植物學家約瑟夫·洛克曾在卓尼土司的護送下，數次到達迭部地區考察。在迭部，洛克收集了大量的植物種子，并采集了上萬的珍稀動植物標本，

每一個生命都在這里享受自由，都源于人與自然重疊同構的生態主義

拍攝了幾十萬張照片，寫下了幾百萬文字，還為美國國家地理雜志購買了全套的卓尼版大藏經，當年轟動了西方。一個世紀的時間距離中，這個外國人和迭部有了不解之緣，他在這片土地上的所作所為也似乎成了傳說。

《中國國家地理》雜志社發布的“尋找十大‘非著名山峰’”榜單，還特意強調扎尕那榜上有名，位居第四。躋身于世界最美麗的優勝之景，并不是它的雄奇，我想，更多的可能是它至剛至柔，至險至秀，至奇至幻，這不但符合所有藝術的審美，而且和人類與生俱來的探險嗜好有著驚人的相似。很難用語詞來描述，所謂大美，又何必用言詞來修飾？況且，我想到的不是這些，而是深山里變成一陣風一場雨的兄弟姐妹們。在秋天密林里走失的我的女人，在十里峽谷，是不是已經漸漸安靜下來，皈依了自己的靈魂？看扎尕那神秘的面容，必須是在清晨，迷霧包裹下的扎尕那才不負神奇無比的眾望。為看扎尕那的真面目，我幾乎是摸黑出門的。沿途要經過東哇、業日、達日、代壩等村，可惜眼前一片模糊，看不清它們的面容。走到代壩村的時候天才慢慢亮開，而身前身后卻被一團一團奔跑的濃霧包裹著。到了山頂，全身早被臭汗浸透。霧太大，當然看不清更為遙遠處光蓋大山的壯闊和雄偉，看到的只有眼前郁郁蔥蔥的樹木和悠閑吃草的馬匹。不見牧人，也不見炊煙，一切都很寂靜。等濃霧從山頂開始慢慢向山腰下滑、繚繞，尖利的山峰就會緩緩露出頭來。先是一個，漸漸變成了一排，最后成了環繞起來的巨大屏障。濃霧停留在山腰處，山底的村寨卻漸漸露出了面容。面對如此美景，你會感嘆，這絕對不是人間，這是神的后花園。不，神就在這里，這里就是天堂。

隨太陽漸漸高升，山下的村寨會愈來愈清晰。四周是險峻柔美的山峰，整個扎尕那似乎飄在空中，有種曠世獨立之感。隨著時間推移，山上的游人慢慢多了起來，或駕車，或扛三腳架，或指指點點談笑風生。中午時分，彌漫了一個早晨的迷霧逐漸散去，一切神秘也隨之而逝，天堂又成了人間。遠處田地蔥綠，眼前青稞正在抽穗，錯落有致的踏板房和陳舊暗黑的木柵欄相得益彰，飄蕩的炊煙與藍天白云間忽隱忽現的山峰相映成趣。一切如此簡單，如此簡單的一切更加證實這里就是人間。可那種神似天堂的感覺依然存在，大概是因為我們對天堂的向往由來已久，漸而對人間的美景多了厭倦，甚至視而不見了。

山坡四周是一片片綠油油的青稞地，它們也在陽光下顯得十分慵懶。清風里夾滿香甜之味，一切都彰顯出原始的生活狀態和耕作方式。也只有這里，才能夠保留有這份安逸與淡定。村寨靜臥在扎尕那群山周圍，享受著神靈的撫摩和注視。當眾神從天堂下來，看著這片祥和之地，他們定然會露出燦爛的笑容，忘記歸路。

行文至此，我亦想起一年前初春的扎尕那之行。那次我到扎尕那時，天色已經不早了。因為不是旅游時節，扎尕那甚是寂寞。沿業日村的方向走了大約半小時，天色就暗了許多。薄暮西山，牛羊入圈，我沒有繼續前行的勇氣。送我前來的司機早就到縣城了，眼下首要問題是解決吃住。還好，扎尕那有許多農家小旅館。凡是掛有招牌的人家我都一一問了過來，他們都顯出茫然的神情，說，沒到季節，不營業。找完了達日村和業日村，沒有一家是營業的，也沒有一家似乎愿意讓一個陌生人留宿一晚。到了東哇村，我遇見一位老阿媽，并得知有一家旅館是營業的。好不容易找到，但主人說，最近村里念經，家里不允許住外人。

天色越來越暗了，路邊的挖掘器并沒有要歇息，它們將大山一口口吃進去，用巨大的臂膀騰出一片片空間來。我想，過不了多久這里定會出現小飯館，或是小賣鋪，甚至別具特色的小旅館來。

路上行人少之又少，偶爾有，也只是很快消失在深巷里。看著瞬間消失的他們的背影，我感到了孤獨，因為我看到的背影也是孤獨的。安靜消失了，他們再也回不到從前。人們常把未曾開發的美麗之地稱為世外桃源，然而真正符合世外桃源的地方到底能有多少？當那些天然美景不斷被人類文明所污染，善良和淳樸被金錢所泯滅，一個一個曾經的世外桃源，不就成為那些夢求一夜暴富者的生死場了嗎？想到這里，我的內心突然多了某種難以言語的憂傷。剝去旅游的外衣，扎

尕那實際上就是一座空蕩的石頭城堡。為此，我又想起旺姆措。一年前，旺姆措說過，扎尕那不再是以前的扎尕那。旅游一開發就變了，大家開始比拼，一比拼，人心就慌亂了。

是的，每種環境都有其特殊性，生活著的每個群體、每個個體，都有他們自己的人生觀念和生活態度。每種在我們看來是多么不合理甚至不堪的生活，卻自有其內在的合理性、正當性。而我們的觀察卻總是難免膚淺，難免自以為是，難免偏頗甚至偏激。所以，有什么理由為別人的冷漠，甚至敵意而感到不快、感到憤懣呢？

扎尕那的旅游開發已箭在弦上，不知道幾年過后，當天南海北的游人雜沓而來，這位守身如玉的少女將會以何種姿色展示給人們？

信仰是一道光

編輯_方鳳燕 攝影_ 后俊

高原的陽光照耀在金頂，渾厚深沉的法號穿透藍天，潔白的雪山、碧藍的天空飄來人們的祈禱。這是一個把信仰融入生命的地方。

每年正月十三，甘南的郎木寺、拉卜楞寺都會舉行規模宏大的曬佛儀式，這是甘南藏族人民最期盼、最隆重、最盛大的節日。曬佛節、亮寶節、跳法舞、酥油花展……一場接一場的佛教活動，讓每一顆喧鬧的靈魂都回歸虔誠。

生活在雪域高原上的人們雖然清苦，但他們相信自有一片“香巴拉”在等待著自己，他們相信自己與神靈同在。他們舉起手臂掠過白云，俯身讓軀體擁抱大地，丈量著一望無際的高原，做一名匍匐而行的朝圣者。

一幅幅唐卡，就是一座座移動的寺院，承載著高原上的主人，最堅定、虔誠的祈愿。當那一方巨幅唐卡佛像徐徐展開，各地趕來的藏民們虔誠地頂禮膜拜，若非親眼所見，恐怕永遠都無法想象“信仰”二字，所帶來的讓人通體戰栗的震撼。

海天逐浪

舟山

海天佛國的遺世獨立

嵊泗你的守候

撰文_羅元廷 攝影_ 陳健

又是一年盛夏，蹁躚飛鳥成群結隊地掠過這座小島，在天空留下它們的身影。嵊泗列島守望在舟山群島的最北端，島上四季多霧，裊裊而上的薄薄水汽，讓它變得迷蒙而又浪漫，在來往的漁船中，旁白了幾個世紀的守候。

小小島嶼

“臺風就要來了！”

船里的人們紛紛議論。話音剛落，又一個大浪打來，讓客船晃了好一陣子。怎么來得這樣不湊巧！我暗自懊惱。惱這臺風，也惱自己。

“今天還有船，明天可能就要停了。這次臺風來勢洶洶，感覺影響不小。”客艙的服務員小妹在后頭和我的同伴閑聊。又是一個趔趄，整船的人踉踉蹌蹌，小妹卻紋絲不動，淡定自若。“你都不難受嗎？船這樣晃……”我的胃和船一起劇烈翻涌，

我只能強忍著不適。“習慣了，都感覺像在平地上了。”她嫣然一笑，露出兩個淺淺的梨渦。

舟山市是中國唯一以群島設市的地級行政區劃，由1390個島嶼組成，占全國的五分之一。如此特殊的地理條件讓船成了當地人主要的出行交通工具。可能對于許多舟山人來說，在船上的時間遠遠多于在陸地上的時間。“就要靠岸了，你們當心點兒。今天下午還有最后一班回船，不然明天船可要停了。”小妹好心提醒我們。

客船終于慢悠悠地停靠在了嵊泗本島的李柱山碼頭。“嵊泗”二字諧音“勝似”，那么嵊泗又勝似何處呢？我迫不及待地打量起這座小小的島嶼。山上零星散落著古舊的灰瓦磚房，瘦窄的青石小路綿延開去，一直到小島的盡頭，岸邊擺放著齊碼的漁具漁網，一艘艘船只有序地停靠在岸邊。這片海岸曾經演繹了多少動人故事，鐫刻了多少美麗回憶，漁船外表的油漆偶有凋零，歲月的痕跡不事雕琢。如今的嵊泗也蓋起了座座現代小洋房，精致得很。麻雀雖小五臟俱全，城市里該有的一切，島上一樣也不少。

這幾年嵊泗周邊的花鳥島、枸杞島和嵊山島聲名鵲起，遠遠蓋過了本島的風頭，許多人來到嵊泗，只是作為一站中轉，無心在此停留。我們本和大多數人一樣，計劃著前往花鳥島轉轉，奈何受這臺風天的影響，只得作罷。

“生活不是非此即彼的選擇，不是前后相循的因果。生活是微積分，是微小事件的累積。”因為種種緣由的疊加，所以此刻的生活為嵊泗預留了四小時的時間。我們似乎應該爭分奪秒，細細體味在這里的每時每刻。

由于不在計劃之內，我沒有做任何攻略，就這樣漫無目的地前行。上山公路上沒有想象中的車水馬龍，一路出奇地安靜，天與地之間仿佛只剩下我獨自一人。陣陣海風拂面掠過，透著淡淡的咸味。不遠處，便是當地頗負盛名的東海漁村，隔著山上密密麻麻的綠樹，依稀可以望見下面那依山而建的房屋，有當地濃郁特色各類涂鴉的外墻，一幅幅色彩絢麗、光怪陸離的墻體漁民畫勾勒出村莊最絢麗的膚色。蜿蜒的金色沙灘把漁村與大海壘得兩邊分明，那是一個充滿煙火氣的塵世。漁村里喧鬧著叫賣的、討價的各種聲音，海灘上滿是嬉笑追逐的游客，還有遠處小港停靠的漁船無時不在證明著小漁村的熱鬧。海的那頭彌漫著濃濃大霧，讓人分辨不清何處是遠方。

大大世界

臺風來臨之前的天空，澄澈透亮，一片蔚藍。臨近正午時分，太陽愈發毒辣起來。我們一路走來又累又曬，便停下腳步在海灘邊的一家小飯店歇息。店里的幾位阿姨在忙碌著，聽說我們是廈門來的，驚訝道：“哦喲你們福建的海不是比這里漂亮嘛！啊儂也還來啊？以后不要來了不要來了！”說罷都咯咯笑了起來。

如果碰上惡劣天氣停船，那么嵊泗便是茫茫大海里的一座孤島，外面的人進不來，里面的人出不去。年輕人厭倦了島上單調而孤獨的生活，紛紛逃離這里去到彼岸的大城市打拼，所以村子里居住的大多都是老人，他們生于斯長于斯，分散在島上的石頭房子里，這里有他們一輩又一輩的記憶。

坐在光禿禿的淺灘邊上，我面朝大海，捧著相機發呆。嵊泗的海水是濁綠的，像極了褐色的貓眼石。被巨浪撞擊了億萬年的海岸線，想要撕碎一切的遒勁海風，在風浪中回旋展翅的大鳥，和迎著狂風的枝丫，回憶中所有自然與蠻荒的元素，都讓眼前的風景顯得無味干澀。這一刻，烈日高懸，天高地遠，世界純粹得只剩下海水、砂石、遠礁與未知。我在大海邊，如塵埃般渺小，望著海的那頭，穿過去，就是另一個世界。

雖然有許多人厭倦孤獨，但是有太多人因為貪戀孤獨，所以試圖把自己放逐在孤島上。“唯愿任歲月流逝，星移斗轉，仍心似飛鳥，身似飛鳥。”奈何人生總有許多身不由己，很多事情并不能隨心所欲。

隨著歲月的流逝，年歲的增長，這些年我去到了天南海北許多的地方，看過了各處迥乎不同的風景。可明明身在此處，卻總是忍不住回首，看看來時的路。越是久遠的景致，越是歷歷在目，越是切近的記憶，卻越是陌生模糊，時常陷入莫須有的虛無之中。我忘記了，能拯救人于虛無的，能讓人繼續前行的，無非就是這些“此岸”與“彼岸”啊。如果覺得生活困住了你，那就回首望一望來路。然后調整自己，不念過去，不畏將來，繼續勇往直前。最好的歲月永遠在前頭。“或許這世上，對終點真正抱有期待的人并不多，更多的人，只不過是單純地想要上路罷了。似曾相識的都是風景，尋尋覓覓的才是人生。”

店里一位年紀較大的阿姨忙完了，過來和我并排坐著休息。我們沒有說話，只是靜靜地看著這片大海。也許于她而言這是早已看過千百回的景象，所以不再有任何新意，也不似從前美麗。可是于我卻是另一番滋味，是我在別處從未體會過的心情。

很多年以后我回想過往，會想起那年盛夏，我曾躲在這一片翻涌的海邊，海風呼呼地、用力地吹過，周身彌漫的海鹽味，那都是青春的味道。

蓮花洋上，往來無非兩只船，一為名，一為利；蓮花洋上，來去不過夢幻泡影，此岸即彼岸（攝影_陳健）

普陀梵音

編輯_羅元廷

日垂懸，帆正緊，心無羈。“海上有仙山，山在虛無縹緲間”。一千多年前，觀音過此不肯去，海上神山涌普陀。屹立在杭州灣以東煙波浩渺的蓮花洋中，與沈家門漁港隔海相望，普陀山四面環海，風光旖旎，幽幻獨特，被譽為“第一人間清凈地”。山石林木、寺塔崖刻、梵音濤聲，讓這座“海天佛國”舉手投足間充滿神秘色彩。

洛迦燈火，慈航普度。一線之隔，便是喧囂浮躁的紅塵濁世。逝去的歲月中，曾有過許多瞬間，讓普陀山似乎到達了“彼岸”，那不以物喜、不以己悲的寧靜淡然，是多少信徒心中的圣境。詩性與哲意在這里的日月星辰中交融；多少人走遍萬水千山，一路長途跋涉，只為了親自前來敬一炷清香，誦一首經文。

攝影_流光飛舞愛情海

極邊穿越

獨龍江

從森林這邊到峽谷那邊

秘境獨龍江穿越記

撰文_寂寞孤雁

在云南西北部，金沙江、瀾滄江和怒江從青藏高原一瀉而下，山水相間地并行了數百公里，形成世界上最為壯麗的景觀。實際上，在怒江的西面還有一條獨龍江，只是由于流經中國的里程太短，往往被人們忽視。正因為獨龍江太過于偏僻，才成為我國原始生態保存最完整的區域之一，被專家認定為『野生植物天然博物館』。這里雪山連綿，峽谷陡峻，東岸的高黎貢山，屏蔽著通往外面世界的通道。

蜿蜒在森林和峽谷中的公路（攝影_王承旺）

要進入獨龍江，就必須翻越高黎貢山。高黎貢山是地球上最壯觀的墻，分割著亞洲最重要的兩片地域。1999年以前，獨龍江不通公路，所有的物資運輸、人員往來都被壓在一條曲折艱險的人馬驛道上；而在1962年鋪通驛道以前，翻越高黎貢山的路是一條令人絕望的路，讓每一個想征服它的人都只能痛哭流涕。公路的修通，讓獨龍江不再遙遠，但對一個旅行者來說，沿著那條不算古老的驛道，徒步進入獨龍江，才能真正感受到高黎貢山的魅力，以及看到一個被隔絕在現代文明之外的秘境獨龍江。

站在高黎貢山的埡口上可以遠望到獨龍江。江面并不寬，但江水碧綠，像一條青龍，湍急處激起朵朵雪白的浪花。兩岸山體巍峨，線條卻平緩柔和，可以看到山上茂密的森林和皚皚的雪峰，從大山深處滔滔而來的獨龍江，沿著那連綿不斷的高黎貢山和擔當力卡山滾滾向前，掩映在密林中的獨龍族村寨炊煙裊裊。

貢山至巴坡的人馬驛道，曾是連接獨龍江與外界的唯一通道，每年大雪封山前，馬幫往獨龍江馱運各種必需的過冬物資，呈現出繁華喧囂的景象。驛道沿普拉河而上，經雙拉哇、嘎足、其期、東哨房、南磨王埡口、

彌尼哇，最后到達原獨龍江鄉政府駐地——巴坡，全長65公里。1999年貢山到獨龍江的老公路通車后，這條人馬驛道便漸漸淡出人們的視線。

天路造就了獨龍江的神話。唯有徒步，才能體驗獨龍江的真髓。

在高黎貢山的原始密林里摸爬滾打了十多天后，來自山東的自然逸人（老哥）、黑龍江的百強和我三人決定反穿獨龍江人馬驛道到貢山縣城。在獨龍江鄉補充了必需的物資，我們義無反顧地踏上了通往貢山縣城的山路。

離開了巴坡，我們仨在老鄉的指點下沿著一條不到50公分寬的土路向高黎貢山爬去。山里的雨說來就來，而且越下越大，雨水順著雨衣的縫隙灌進去，身體一陣陣發冷，特別希望有一堆火烤一烤。下午五點到了一個只有幾戶人家的小村子彌尼哇，于是停了下來，借宿在獨龍族老鄉的小木屋里。過去，獨龍族人大都居住在高山半高山地帶，房屋為木楞房或竹篾房，房子四壁用木頭圍成，屋頂蓋茅草。屋子下層低矮，或作養豬、雞之用。近年，政府為村民新修了房屋，雖然房屋結構保留了臨江一面懸空的特點，放眼望去，全然沒有了以竹篾圍起上覆茅草的獨龍族民居原貌。

早晨起來，屋外陽光燦爛，趁著好天氣，我們繼續上路。植被茂密的森林里悶熱難耐，汗水順著發根往下流。走著突然感覺左小腿有點微涼，伴有輕微刺痛，應是遭遇螞蟥了，但在濕滑的路上實在懶得彎腰去看了，它吸飽了血就會走的。山里溪瀑縱橫，長滿青苔的石頭比比皆是，V底的徒步鞋踩上去就像裝著滑輪一樣，讓人防不勝防。我小心翼翼地踩著溪中的石頭，一步一步向對岸靠攏。背上20多公斤的大包，沉重得讓我實在掌握不住平衡，一個趔趄滑進水里，鞋又濕了。我想起昨晚獨龍族大媽和她弟媳婦數次說我們有病，放著好好的車不坐，非要來這里找罪受，也想起在獨龍江分別時七妹說“自虐狂”那不屑的口氣，真是有意思，人一旦有了愛好就會變得固執，至少今生我是不會放棄了。

TIPS

1.高黎貢山有半年為冰封期，每年的11月至次年6月，大雪覆蓋著進出的埡口，無法通行。

2.獨龍江境內最高海拔4936米，最低海拔1000米。積雪冰封的地理、氣候環境使它處在一種與世隔絕的狀態中。

穿過一片細竹林，前面出現了幾塊木板，似乎是沼澤上的棧道，百強在兩塊木板間停了下來，仔細地看著什么，我走近一看，原來木板邊上鑲著個馬蹄鐵，他蹲下去用手中的砍刀用力地撬著，過了好一會，終于把馬蹄鐵完全撬了出來，他高興地把已經銹跡斑斑的馬蹄鐵舉到我的眼前，好像得了寶貝一般。是啊，這塊銹跡斑斑的馬蹄鐵不正是歷史的印記嗎？小小的馬蹄鐵，記錄了一段塵封的歷史，一段艱辛的生活。

上山的路在溪流和亂石中若隱若現，濕滑險峻。到了埡口西面海拔3300多米的小木橋時，路面已經開始有了少量積雪。這里空氣稀薄，溫度較低，“連猴子都要走得掉眼淚”。下午六點多到了海拔3667米的南磨王埡口，晴好的天氣使得埡口能見度不錯，夕陽下的群山更顯得嫵媚多姿。埡口上類似藏區瑪尼堆的石堆上，插著許多竹竿，原來背夫到了埡口后，都會把一路使用的拐杖插在那里，以祈求神靈庇護自己安全下山并順利返回。翻過埡口后，我們一鼓作氣，就著月光下到3321米的地方扎營。夜很靜，沒有了城市的繁雜和喧囂，浩瀚的夜空中繁星滿天，給雪山下的山谷蒙上了一層神秘而冷寂的色彩，叫人無限留戀。

第二天太陽出來，溫暖著凍僵的大地，又是一個陽光燦爛的好天氣，我們收拾停當后拔營出發了。沒多遠就到了東哨房，這里曾經是部隊的營房，部隊撤防后就成為馬幫和背夫來往的歇腳過夜之處。而今營房早已不復存在，山坡上僅殘留下一個空架子，依舊在承受風雨的侵蝕，無聲地述說著歲月的滄桑。

天空湛藍，山谷處處重彩濃墨，散發著原始質樸的氣息。莽莽蒼蒼的原始森林里溪瀑縱橫，清澈的流水淙淙流淌在石間，隨著山勢起伏變化著，時而湍急，時而舒緩；當遇到了懸崖峭壁的時候，溫順的溪流便噴涌而下形成飛流四濺的瀑布，發出震耳欲聾的轟鳴聲。

奔騰不息的普拉河發源于高黎貢山，一路歡快地向東流去，最終匯入怒江。河道中巨大的巖石分割著河水，形成一個個碧綠的深潭。伴著普拉河的咆哮聲，我穿行在茫茫密林間，幽幽山路在布滿青苔的叢林里延伸。突然一棵大樹橫在我的面前，沒有路了，我爬了上去，小心翼翼地走過布滿青苔的樹干，又轉到垂直在旁邊的另外一棵樹干，最后看到盡頭有條小路，原來連著的樹干就是“路”的一部分。

這美妙的景致充滿著原始的氣息，不加掩飾。我仿佛走進了童話世界中的迷幻森林，趕緊舉起相機按下快門，記錄著那一個個美好瞬間。當年馬幫隊伍遠途跋涉、歷經艱辛走在山間時，那疲憊的趕馬人是否會如我一般為這純粹的景色所陶醉呢？

離開美麗的獨龍江已經很久了，我依然還沉浸在那一片原始的秘境中。獨龍江仍讓我向往不已，神奇的高黎貢山，我還會再去。

神話與現實

編輯_方鳳燕 圖片提供_ 東方IC（署名除外）

獨龍江是一條只有一個民族居住的河流。它因這個民族而得名，這個民族也以它而命名。作為云南特有的民族，也是中國人口最少的民族之一，獨龍族現有5000多人，多半在獨龍江狹長封閉的峽谷里聚居。人們在每一個能立得住腳的地方，用長短不一的支柱，把木楞房或者木板房高高地架離地面，江流就從屋下流過。

去過許多地方，沒有一個地方像獨龍江那么險峻和蒼涼，它一頭是神話，另一頭是現實，如深谷中懸空的藤索，擔負著一個千百年來往來其間的民族在生存與大自然間沉重的平衡；沒有哪個民族像獨龍人那樣直面大自然的險惡而生存，其艱難之至，只有身臨其境，才會理解其中所包含的真實內容。

獨龍族最引外界關注的，還有紋面的習俗。在一切解釋中，有一種說法極為美麗。獨龍族認為人的亡魂最終將變成蝴蝶。當峽谷里飛起這些美麗的蝴蝶時，即將成年的獨龍族女子，便會在臉上刺出永不消退的蝴蝶花紋。

溜索過江（攝影_王承旺）