多洛米蒂山谷的驚艷之旅

楊紀

聽到阿爾卑斯山，你的第一反應是瑞士嗎？其實，阿爾卑斯山脈橫跨瑞士、法國、奧地利等多個國家，而隱藏在意大利北部的多洛米蒂山谷，則被稱作“上帝遺留在阿爾卑斯的后花園”，在這個美到令人眼眶濕潤的地方，隨手拍一張照片都可以當雜志封面！這個并不被國人所熟悉的多洛米蒂山谷，究竟有著怎樣的神奇魔力，竟能成為一些球環旅行家的歸隱之地？

山谷里的“珍珠”

多洛米蒂山位于意大利東北部，屬于阿爾卑斯山脈。雖然它也有很多著名的山峰，但海拔均在3000米左右，比起阿爾卑斯山區比比皆是的4000米以上的高峰，它們有什么資本可以傲視群雄呢？原來，多洛米蒂的山體構成物質，是一種被稱為白云石的石灰巖，這種巖石表面幾乎不生任何植被，遠遠望去，光禿雄奇的山巖和鋸齒如錐的山峰，垂直屹立在綠野如茵的山谷背后，強大的色彩反差和視覺沖擊力讓人過目不忘，嘆為觀止。難怪有人打趣地說，多洛米蒂的山峰圖片總好像后期合成的一樣，美到讓人感覺不真實。

獨特的山體結構，使得多洛米蒂山脈成為了眾多旅游者心目中當之無愧的世界最美山群，也被聯合國列為世界自然遺產。多洛米蒂的山峰座座稱奇，很多游客慕名而來，為的就是親眼目睹這份世界上獨一無二的震撼。冬日，這里是滑雪勝地，夏日，這里是徒步天堂。

在多洛米蒂眾多的名峰中，“最上鏡山峰”的雅號大概要屬蓋斯勒峰了。而坐落在蓋斯勒峰腳下深邃綿長的福納斯山谷，也贏得了“南蒂羅爾珍珠”的美譽。

到達福納斯山谷并非一件易事，雖然名聲在外，但不花些功夫是無法親近這純粹的大自然的。由于公共交通并不發達，自駕是到達這里最便捷的方式。出入福納斯山谷只有一條主路，建議在汽車的導航儀上輸入山谷小鎮地名，然后就可以不費吹灰之力，找到直達小鎮腹地的正確路線。圣彼得和圣瑪格達萊納，是山谷中兩個著名小鎮，后者處于福納斯山谷的最深凹處，也是我們此次在山谷的落腳點。

初入福納斯山谷，滿眼鮮嫩蒼翠，空氣中飄浮著浪漫快樂的因子，有種愛麗絲夢游仙境的感覺。山路九曲十八彎，像一條條絲柔緞帶綴入山間，森林錯落有致，四周青山環抱。蓋斯勒山峰在山谷的背后巍然聳立，仿佛山谷厚實的臂膀，默默守護著小鎮與居民。從太陽釋放出第一道光芒，到紅暈消失在天際，日復一日，年復一年。

散步山谷，漫山遍野大片的綠草地，猶如鑲嵌在山谷中的一塊塊嶄新的地毯，可以嗅到泥土的芬芳。山花爛漫，懸崖陡坡之上點綴著尖頂木屋，三五成群，仿佛從童話中走出來一般迷你可愛。良辰美景，我坐在山間發呆，肆無忌憚地讓綠色洗刷自己的雙眼，任憑清脆的鳥鳴在耳畔打轉，感覺時間仿佛一下子停止了。

尋找最美教堂

福納斯山谷中有一座標志性建筑——圣瑪格達萊納小鎮教堂，也是不容錯過的。這座后哥特式教堂連同俊美的蓋斯勒峰一起，成為了福納斯山谷乃至多洛米蒂山脈最受攝影師追捧的明星，它們的倩影頻繁占據著各大旅行雜志的封面，也成功俘虜了無數游人的芳心。難怪當地人說，有幾位走遍世界的環球旅行家，走到這座小鎮就定居了下來。生活在整個阿爾卑斯山脈最美的山谷中，每天可見最美山峰和奇花異草，耳畔傳來的是令人心神安寧的教堂鐘聲……這里，簡直就是一個絕美而寧靜的歐洲桃花源啊！

我們的旅館位于小鎮教堂下方150米處，在小鎮的主路上可見通往山上教堂的指示牌。沿著蜿蜒曲折的山路前行，大片大片的野菊花遍布在遼闊的山野。圣瑪格達萊納教堂就依偎在半山腰上。

圣瑪格達萊納教堂是典型的后哥特式教堂，這樣的教堂風格在意大利阿爾卑斯山區十分常見。雖然小鎮居民只有350人，或許應該稱作小山村更為合適，但教堂內部卻透著低調的奢華。在這個信仰天主教的虔誠國度，教堂往往是一個小鎮最華麗的地方。

教堂旁的懸崖邊上貼心地豎著條長板凳，坐在這里，可以和對面后山的蓋斯勒峰遙遙相望。突兀的山體在陽光的照射下發生著微妙的變化，時而灰白，透出一副桀驁不馴的凌厲感，時而金黃，猶如鑲上了一圈柔和的金邊。

而要想得到整個福納斯山谷最壯麗的一瞥，那么還需要沿著陡峭的山路繼續往山上走。俗話說，站得高看得遠，高處的風景往往是低處的人無法想像的。唯有親眼所見，方可體會“身在此山中”的震撼。可越往上走，坡度愈陡，山路也愈見狹窄，有時候只有一車身寬，對駕駛技術是個不小的挑戰。

從山頂下來，我們準備去拜訪離圣瑪格達萊納小鎮不遠的另一位封面明星——圣約翰教堂。蓋斯勒山峰下的圣約翰教堂與小鎮教堂不同，更有一種清麗脫俗、不食人間煙火的感覺。圣約翰教堂是座巴洛克建筑，墻身繪有色彩靚麗的壁畫，擁有“洋蔥頭”一樣的穹頂，這種風格在奧地利的阿爾卑斯山區十分常見。

這一路自駕，我們從奧地利蒂羅爾州來到意大利的南蒂羅爾，不僅國度改變了，就連教堂風格也隨之起了變化。奧地利多以這種洋蔥頭式的彩色教堂為主，一般以淡黃色等清新鮮亮的顏色居多，而意大利多為像前面圣瑪格達萊納小鎮教堂那樣的大地色細身尖體教堂。圣約翰教堂背后有一間餐廳，大概是小鎮唯一一間下午三四點還可以吃到正餐的餐廳。多洛米蒂山區很多餐廳在下午3點至晚上6點之間打烊午休，這和意大利人的作息時間和風俗有關。

漫步國家公園

在多洛米蒂山區，有許多適合徒步探險的國家公園，福納斯山谷身后的普埃茲·蓋斯勒國家公園就是其中之一。不來到蓋斯勒峰的腳下，你永遠想象不到它帶給你的震撼。

普埃茲·蓋斯勒國家公園內，有無數的冰川雪峰在等待著探索，有數不清的湖泊在等你漫游。鋪滿枯葉、散發著松木特有的清香的小路，引導著我在樹林中跋涉。人在樹林中穿行，眼前除了樹還是樹，我邊走邊看，欣賞著原始森林中的自然景色。蓋斯勒峰的身影在樹林的間隙中時隱時現，像一種無言的誘惑。漸漸地，我的心里就剩下了一個念頭：盡快走出這片森林，找到一個能一覽無余地觀賞蓋斯勒峰的地方。

由于意大利所處的緯度偏北，海拔2000米以上樹林就基本上消失了。不久我感到樹木越來越稀疏，陽光越來越多地照在了身上。山風習習拂面而來驅走了身上的汗水，眼前也霍然開闊起來。

放眼望去，森林帶已在腳下，山坳里的村落如同一座座童話中的小木屋錯落有致。四周是綠草茵茵的高山草甸，東一叢西一叢地開著不知名的野花。而眼前的蓋斯勒峰，就像從高山綠草甸中陡然升起的一座巨大的鉆石形石碑，身披終年不化的皚皚白雪，輝映著碧藍如洗的天空。其峰巔因大風而揚起的雪霧，像一面潔白的旗幟在藍天中獵獵飄揚！

海拔在繼續升高，視野越來越開闊。腳下的高山草甸也稀疏了，裸露出光禿禿的山石。沿著一條在山脊上亂石中踏出的小道，我覺得自己正在走進一個群峰歡聚的宏大宴會。放眼望去，在幾乎與自己同一高度之處、東南西北360度環形排開了多洛米蒂山區最著名的3000米高峰們。它們全都是白雪皚皚，一條條巨大的冰川從各自的山巔發出，順著山坳的走勢或蜿蜒或徑直地向山谷泄去。雖然看上去冰川們都靜止不動，但卻有著萬馬奔騰、勢不可擋的氣勢。在它們前進的途中遺留下了一個個乳綠色的冰川湖，孤零零地散落在山坡上，像點綴在群山中的小塊小塊的碧玉。

回首向身后望去，蓋斯勒峰險峻的峭壁像一把尖刀直刺藍天。盡管它的海拔高度在群峰里稱不上老大，但它以自己無以倫比的奇特山形獨居一隅、傲視群雄，儼然就是這群峰聚會的首領。在我的前方，是群山真正的老大，多洛米蒂的最高峰——海拔3343米的馬爾莫拉達峰。它的山巔全部被白雪覆蓋，在夏日的驕陽下閃爍著刺目的銀光。與峻峭的咄咄逼人的蓋斯勒峰相比，馬爾莫拉達峰潔白龐大的身軀像一個敦厚的白發長者。在它的左右，一字排開數座海拔3000米以上的雪峰。它們并肩攜手、氣勢磅礴地與蓋斯勒峰遙遙相對，似乎在對它的首領地位發出挑戰。

我久久地環視著這遠離塵世之上的大自然，捕捉著萬物寂籟里陽光傾瀉和冰川流動的聲音，想起剛剛還置身于人流如織的福納斯山谷，感到恍如隔世，心中再一次深深地體會到大自然的壯美和人類的渺小。