吐谷渾故地：走過風景、走進歷史

秦漢時期，茶卡鹽湖還屬于西羌之中的白蘭羌牧地。《漢書·地理志》記載：“臨羌西北至塞外，有西王母室、仙海、鹽池。”所謂“鹽池”，就是茶卡鹽湖。兩千多年前，白蘭羌人已經開啟了茶卡鹽湖的開采歷史，這些羌人因此又被稱為“鹽羌”。

秦漢時期，茶卡鹽湖還屬于西羌之中的白蘭羌牧地。《漢書·地理志》記載：“臨羌西北至塞外，有西王母室、仙海、鹽池。”所謂“鹽池”，就是茶卡鹽湖。兩千多年前，白蘭羌人已經開啟了茶卡鹽湖的開采歷史，這些羌人因此又被稱為“鹽羌”。

為了獲取青鹽，西漢平帝元始四年（4年），王莽派中郎將平憲來到青海，威逼利誘羌人首領良愿獻地內附。懾于西漢武力，良愿讓出“鹽池”和“鮮水海”（今青海湖）。鑒于當時已有東海郡、南海郡和北海郡，王莽在良愿所獻之地置西海郡，以實現“四海一統”。曾經出土“常樂萬億”銘文瓦當的天峻縣木格爾灘古城，可能就是當年西海郡故地。

夢幻鐵軌 攝影/何巖斌

東晉義熙十三年（417年），十六國之一的西秦，擊敗了從白山黑水的東北地區萬里西遷而來的吐谷渾人，武王樹洛干被迫率領吐谷渾部眾再度西遷至白蘭（今海西州都蘭縣一帶）。樹洛干戰勝了白蘭羌以后，建立吐谷渾王國，而其國王也被中原王朝冊封為白蘭王。

魏晉時期，吐谷渾以白蘭羌所居之地為核心，逐漸控有柴達木盆地南緣，開辟了絲綢之路的柴達木南支道。與河西走廊相比，柴達木南支道主要在盆地南沿的綠洲間跳躍行進，沿途穿越若干荒漠戈壁。盡管道途艱辛，但這條絲路既無中原王朝的斷道征剿，又無北方蠻族的時常劫掠，故而一直使用，成為絲綢之路的一條重要支道。

茶卡鎮被譽為柴達木盆地東大門，正是這條骨干支道上的重要站點。從這里向東，沿青海湖南岸，走日月山口，可以到達河西走廊；從茶卡鎮向西，經過都蘭、香日德、巴隆、諾木洪、格爾木和烏圖美仁等水草帶，然后西北行，可至西域。4世紀末以來，柴達木南支道上不斷往來著中原與西域各國的使節、商隊和僧侶，其繁榮程度一度超過河西道。

永初元年（420年），僧人法勇出海西郡（即王莽所設西海郡），渡過流沙（今柴達木沙漠），轉赴印度求法。神龜元年（518年），僧人宋云渡流沙，至吐谷渾國（今都蘭縣境內），西行求法。恭帝元年（554年），印度僧人閣那崛多“又達吐谷渾國”，東去長安。這些高僧在求法、傳法的同時，也使柴達木南支道更趨穩固繁榮，如今沿線殘留的諸多古代遺跡就是當年絲路交通盛況的見證。

浩瀚的柴達木 攝影/烏席勒

從茶卡鎮出發，我們沿著G109，即當年的柴達木南支古道一路西南行去，造訪我們柴達木南線之旅的第一站——海寺花海。

海寺花海 攝影/陳生貴

“海寺花海”位于都蘭縣城東郊的高山草原上，被譽為青海最美的草原。每年秋季鮮花盛開之際，一片片花的海洋就會鋪展在你的眼前。以狼毒花、薰衣草為主的諸般花卉競相綻放，層層疊疊、如階而上，像彩帶飛繞、錦緞鋪天，蔚為壯觀。各色花卉爭奇斗艷，紅似火、黃如金、白似雪、紫若霞，加之草原上綠茵蓋地，山巒上翠柏擎天，藍天下白云裊裊，相映成趣之間，分外美麗。

20世紀80年代，在海寺花海附近的熱水村發現一個唐代古墓群。而后，在都蘭縣東起夏日哈、西至諾木洪200余公里的線路上，相繼發現了近千座古墓葬。目前，從墓葬出土的絲綢品就多達130種，還出土了中原地區制造的漆器、金銀器，古羅馬的金幣，波斯的銀幣，來自中亞和西亞的金銀器、彩色玻璃珠和銅香水瓶等。其中，有一件帶著濃厚波斯風格的銅鏡，上有古代婆羅謎文字，釋讀為“偉大的王中王”。

都蘭縣曾是吐谷渾王國的中興之地。元嘉二十九年（452年），吐谷渾首領慕利延死，河南王拾寅繼位，建牙帳于伏羅川（今都蘭縣巴隆一帶）。據《南史·西戎傳》記載，吐谷渾國王拾寅“起城池，筑宮殿，其小王并立宅”，顯示著當時吐谷渾人的游牧生活已經有所改變。這些古墓葬和出土文物反映了吐谷渾人悠久的歷史文化，也印證了絲綢之路的柴達木南支道的繁榮。

海寺花海 攝影/陳生貴

在都蘭縣城短暫休整后，我們驅車轉入S209，向西北方向挺進。車行在荒漠中，滿眼皆是坎巴灘和鹽堿地，昏昏然間突然有一小片水泊闖入我們的視野，一個月牙形的小湖竟在荒無人煙的沙漠中營造出一小片清新出塵的綠洲，幾乎讓人懷疑是遇到了海市蜃樓，這就是造物的奇跡——金子海。

遠眺金子海 攝影/刁祥瑞

站在湖邊四望，周邊是沙丘、沼澤和蘆葦，遠處綿延的烏蘭南山像屏風一樣遮擋住金子海，一眼深邃的泉水形成這清澈的湖泊，就好似沙漠的“眼眸”，為其帶來無限的生機與靈動。深淺不一的藍色湖水恍若云錦，湖面中部閃動著一道似有似無的金色光暈，這是陽光將湖畔沙丘上那沙金般的色彩，投射到湖中造成的奇妙效果，金子海之名想必與此有關。

香日德火臺 攝影/陳生貴

從金子海南返，車輛重回G109南下，而后一路西行，途經香日德鎮，我們去探尋吐谷渾古城遺址。吐谷渾古城又被稱為香日德古城，古城出現的最早記載是東晉時期。《宋云行記》中說：“渡流沙，至吐谷渾國。路中甚寒……唯吐谷渾城左右暖于余處。其國有文字，況同魏。風俗政治，多為夷法。”

這座位于香日德鎮政府所在地的古城遺址，城池宏大，城中有城。20世紀60年代，此城北城墻殘跡尚存，墻基寬18米，殘高3米，東西長320米、南北寬300米，當地蒙古族牧民稱之為“德律半金”，意為“四方城”。復原后的古城四角有瞭望之用的馬面，城外有8米多寬的護城河。古城南北各有一座用于警戒的高大斥堠臺，城內還有作為王室宮闕的內城。青海古城不少，但城中有城，又有護城河、馬面和斥堠臺的古城實屬罕見，不少學者認為它很可能就是吐谷渾的王城遺址。

古城主人與熱水村古墓主人在族別上是一樣的，都是從東北遷移而來的吐谷渾人。吐谷渾人以香日德古城為政治、經濟和軍事中心，貫通中西方，營造絲綢之路，把一個僅有1700余帳的游牧部落，發展成為一個存國350年之久，擁有東西4000里、南北2000里遼闊疆域的強大王國。

唐朝初年，強盛的吐谷渾連續寇掠涼州等地，唐太宗在遣使交涉10次都無結果的情況下，于貞觀八年（635年）下詔命李靖為西海道行軍大總管，征討吐谷渾。

次年，唐軍從青海湖東南一帶發起進攻，吐谷渾國王伏允火燒草原，逃遁而去。五月，伏允向西逃入突倫磧（今新疆且末一帶的沙漠）。唐軍將領契落何力與薛萬均率軍經柴達木北支道，深入磧內，由于缺水，將士們刺馬飲血，在茫茫的荒原大漠中飽嘗斷水缺糧、萬里跋涉的艱險，最后直搗伏允牙帳。唐代邊塞詩人王昌齡有詩云：“大漠風塵日色昏，紅旗半卷出轅門。前軍夜戰洮河北，已報生擒吐谷渾。”就是追憶歌詠其事。李靖西征吐谷渾之戰，導致了吐谷渾王國最終的衰亡。

收拾情懷，我們繼續上路。車輛過諾木洪鎮，途經萬畝枸杞園和貝殼梁，抵達格爾木市，而后沿著G215轉向北上，我們抵達了察爾汗鹽湖。

察爾汗，是蒙古語“鹽澤”之意。察爾汗鹽湖位于柴達木盆地中南部，是達布遜湖、南霍魯遜湖、北霍魯遜湖和南澀聶湖等相鄰湖泊的統稱，總面積接近6000平方公里，是中國最大的鹽湖，也是世界上著名的內陸鹽湖之一。

貝殼梁 攝影/陳生貴

驅車行駛在G215上，你會發現有一段筆直的公路如橋一般浮在察爾汗鹽湖上。如果不是迎面“萬丈鹽橋”4個大字，你會以為它就是普通的公路，但其實是一座長達32公里的鹽橋，因折合市制達萬丈而被譽為“萬丈鹽橋”。由于蒸發量遠超降水量，察爾汗鹽湖水所含鹽分已呈固態，在湖面板結成厚達2至20米的鹽蓋，將湖水密實地覆蓋起來。這些鹽蓋非常堅硬，承載力很大，20世紀50年代修建青藏公路時，技術人員嘗試在鹽蓋上鋪就道路，從而開創了“萬丈鹽橋”奇觀。

胡楊 攝影/張萍

被車輛碾壓成灰黑色的鹽蓋路面之下，是深達幾十米的鹵水。在橋兩側，每隔數百米就有一個鹽坑，坑底是高濃度的鹵水，這是專為養護路面而建。當路面出現破損時，養路工人就從湖面挖出一塊塊鹽蓋鋪于破損處，澆上鹵水使鹽蓋粉蝕，經過車輛碾壓，破損的路面很快又平整如新。從高空俯瞰察爾汗鹽湖大多數地方呈現出宛如大海的深藍，但其實身處察爾汗鹽湖的湖區時，是很難看到藍色的湖水的，倒有些“草色遙看近卻無”的感覺。

如果你來到了格爾木，如果還是在秋季，那么一定要去格爾木西郊的托勒海地區。這里生長著柴達木盆地中唯一的天然胡楊林，也是我國海拔最高、唯一分布在青藏高原上的胡楊林。

托勒海，蒙古語即“胡楊很多的地方”。一條名為托勒海的季節性河流從沙漠邊緣流淌而過，畫著美妙的弧線，繞著一片片胡楊林。當帶著寒意的秋風吹過，這里的胡楊進發出最鮮活的生命力。那金黃的、鮮紅的色彩，那熱烈的、凄婉的身姿，那裹著白云、頂著蒼天的孤傲，那悲喜交織、如煙似夢的搖曳，會讓一切語言、圖畫都在它面前顯得蒼白。

這里的胡楊是如此的堅韌，它們在沙海烈日中蒼翠嬌艷，也在嚴寒冰封下頑強抗爭：它們不怕浸入肌膚的斑斑鹽堿，也不怕遮天蔽目的滾滾風沙。即便是傷痕累累，也絕不輕易放棄；即便是慷慨赴死，也要錚錚挺立。老子云：“天地不仁，以萬物為芻狗。”環境越是惡劣，生命越是剛烈。沙漠之于胡楊是如此，高原之于吐谷渾人又何嘗不是如此？

兩千年前的柴達木盆地，還被大片郁郁蔥蔥的胡楊覆蓋著，使這里水草豐美，孕育出吐谷渾人悠久的文明。然而，拓荒與戰爭，蒙昧與貪婪，讓胡楊林邊的滾滾黃沙最終掩埋了曾經輝煌的高原王國，掩埋了攫取財富的絲路駝隊，掩埋了鐵馬征衣的英雄好漢，也掩埋了陪伴他們一起倒下的胡楊。

察爾汗鹽湖 攝影/賀西京