愛琴海：轉角遇見浪漫

陶詩秀

權勢象征的巴特農神殿

這座侍奉著守護神雅典娜的神殿承載著2500多年的歷史，采取一種簡單樸實的姿態矗立在陡峭的山丘上。希臘文明始于城邦文化，衛城原是防御工事，建立于每一個城市的最高點。但是，雅典的衛城是唯一能代表希臘，也因此，衛城中的巴特農神殿成了權勢的象征。羅馬帝國時代，她成了基督教堂，奧斯曼帝國將她改造成清真寺；到了17世紀，她又被改造成土耳其的火藥庫。

在一連串的烽火摧殘后，她依舊優雅而傲然地站在山頂上，向世人展示那建筑學上完美的黃金分割和古希臘文化的傳承。與其說她是歷經滄桑的遲暮美人，不如說她參透了世事，強權霸道隨風而逝，神廟依舊是舉世關注的重心。

衛城內有一座博物館陳列了圓柱上所有的史詩和雕刻，從特洛依戰爭到各種神諭甚至許多名人的簽名。曾在此駐足的拜倫謙虛地將自己的名字落款在一角，他的長詩“哀希臘”卻深植人心：“祖國啊！此刻您在哪里？您美妙詩情為何竟啞然無聲？您高貴的琴弦怎么落到我這平庸的流浪者手中呢？”

為了趕上游輪，身邊又帶著在土耳其受了傷的老爺，只好放棄了登城的壯舉，遙望神廟，但愿后會有期！

游輪從雅典上岸，經過希臘三島：羅德島、米克諾斯、圣托里尼，前住土耳其的庫薩德斯，停靠于伊斯坦堡。

羅德島一探蝴蝶谷

在羅德島，我們的第一站是蝴蝶谷，據說在山谷間有一大群來自喜馬拉雅山的蝴蝶，自從落腳在此就再也不回去了。蝴蝶并不是印象中那么五彩繽紛，但是，看著它們在林中翩翩起舞也別有一番情趣。

羅德島西端的修道院是由15世紀時圣約翰軍團為了醫護受傷的十字軍騎士而成立，就地取材以當地的巨石造成堡壘、教堂和民宿。幾年后才發現建材不夠堅固，改從山下運大理石來修補。建筑形式以希臘正教為主干，教堂中有彩色玻璃和馬塞克的圣像，簡單而厚實的建筑訴說了幾百年來的歷史。

古城中有條騎士街，兩旁的旅店以各軍團的起源地命名，房門上還刻著各國的國徽，這島上應該是肅穆而清凈的。在海岸旁有條道路是根據耶穌最后步上刑場的路而設計，兩旁刻著圣經故事，圣母像憂傷而扭曲，傳神地流露出一個母親的喪子之痛。綠意盎然的小徑道盡人子坎坷的一生，路的盡頭是蔚藍的海和晴空萬里，似乎是天國之路的隱喻。

度假勝地米克諾斯島

當游輪逐漸靠近米克諾斯島時，只見眼前一亮，純白的建筑配上棕色的屋頂，從遠處望去像童話中的巧克力屋，米克諾斯帶著清新的氣息出現了！她掃除了多日來逛游廢墟的感傷和沉重的文化包袱，像個小精靈般改變了我們的心境。

米克諾斯一向只是鄰島提洛斯的補給中心，島上除了花岡巖和少數農作物，沒有其他資源，飲用水得靠本島支援。而提洛斯則據說是阿波羅的出生地，相形之下，米克諾斯充其量只是個毫不起眼的小漁村。

但是1960年，下嫁歐那西斯的賈桂林看重了這度假小島，此后，米克諾斯成了達官貴人的最愛。當地政府也刻意要求房主們定期刷墻及油漆，漸漸打造出一個現代灰姑娘。她的特點是那窄小的石板路蜿蜒而上，每當山窮水盡疑無路時，總能找到一個驚喜的小擺飾，門前的紅花嬌艷欲滴，俏皮的自行車等著你去取景，偶爾冒出一、兩家精品店，無心地放著美麗的超額標價，意味著 “非誠勿擾”。

東正教教堂在一片白色世界中展現不同的特色，其中最著名的是帕拉泊提尼教堂，以四個教堂為基礎，簇擁著第五個教堂和鐘樓，造型非常別致。

爬上一段小山坡，風勢突然增強，只見一排卡托米利風車Kato Mili迎風而立，這一排風車當初是利用風力來磨小麥的，現在已經停止向外開放，風車站卻成了主要觀光景點。

海上珍珠圣托里尼島

從遠處眺望，圣托里尼島像一個女王頭，頂著珍珠貝殼，鑲嵌著藍寶石的后冠。靠近些才發現是白色的房子和藍色的屋頂。整個圣托里尼島處在兩大地塊之間，地震和火山造成了奇特的景致，而火山巖層的土質不適合作為屋頂，只好采用水泥再漆上藍色，令人驚訝的是全島的屋頂都漆成同一系列的藍。

沿山坡而建的是層層疊疊希臘式的房子，雖擁擠卻錯落有致！走在山坡上更是有趣，小小庭院加了室外的按摩浴池，在兩屋相交處多添了另一種藍天的色彩。當然啊！那浴池正是第二層住家的頂樓。

所有的希臘小島都有同樣的特色，狹窄的過道叫街道，兩人可以并肩行走的已算馬路，逛街就是穿梭在這些袖珍的商店和民宅之間；而餐廳很可能只是一個陽臺，服務員必須側身送上食物。

可想而知，它的沿海大道也就是只容一個人通過的步行區，為了找到它還真費了不少功夫，幾次都錯過了，才發現我們必須入境隨俗，修改定義。

圣托里尼島位于所有散落在愛琴海的島嶼最南端，幾千年前，她可能是塊廣大的陸地，在愛琴海的火山群中經歷無數震蕩后，在所剩無幾的巖層上展示著靚麗的風采，一磚一瓦像經過藝術家修飾過，連門碑、石階都設計得叫人會心一笑！生活在島上的人把握當下，刻意經營著每一個得來不易的時光！

我們匆匆用了午餐，搭車去西北角的伊亞，那兒不僅可以盡覽愛琴海風光，還能攝取日出日落的全景。然而，伊亞的位置正是最脆弱的巖岸邊，隨時都將消失于剎那間，正因如此，這歷盡滄桑的一角深受世人喜愛，是散落在愛琴海中一顆最令人憐惜的珍珠。

伊亞的街道更狹窄，教堂和房屋的設計卻更精致，在櫛比鱗次的住家旅舍之間竟然擠出了游泳池、花園。從這里眺望大海更遼闊、浩瀚。站在巖壁上聽浪濤拍擊著海岸，小巧的伊亞卻攬進了寬闊的碧海青天。

十足現代化的伊玆密爾

伊玆密爾是土耳其第三大城、第二大港，當游輪逐漸靠近港口，幾天來熟悉的希臘式藍白色彩和正教教堂，被清真寺和土耳其的星月紅旗取代，我們又回到伊斯蘭教的氣息中。

伊玆密爾位于土耳其帝國最西端，經歷了無數異族統治，多數百姓早就麻木了，家中預備了各種國旗，以應付不同的侵略者。一戰后被希臘跨海而來強占，最后終于重返土耳其，古跡已大致蕩然無存，只剩下舊城墻。

導游看出來我們意興闌珊，直接帶我們前住康納克廣場，廣場中央是德國人送的鐘樓，古色古香，象征兩國友好同盟，然而這份友誼卻在一戰中幾近瓦解。

1919年，協約國的盟軍進入伊玆密爾。當時一位記者哈桑塔克辛開了第一槍策動群眾反抗，他在1919年5月15日屠城時犧牲，盡管他并沒有及時阻擋列強的侵略行動，但是這位年輕的愛國志士，像暮鼓晨鐘般用血肉之軀喚醒了國魂，激勵了許多土耳其人走出被列強瓜分的噩夢，加速了國家統一。

這位記者去世時才29歲，凱末爾恢復國土后，將他那左手舉旗、右手握槍的塑像設立在廣場中，站在這號稱“第一槍”雕像前，仍然感受到那震撼人心的愛國情操和義無反顧的氣節。中午，導游特地提醒我們在下一站伊斯坦堡，停船日正好是齋月最后一天，當地大市集不見得開放，不如早做準備。他很善解人意地帶我們到一般百姓去的市場采購。在這市場中，從各種南北貨、五金到珠寶都可找得到。

這市場就在康納克廣場后面，中間圓環區可以享受土耳其茶、咖啡和串燒，雖然商店林立，出口處只有幾個，不至于迷路。這兒的商家不會纏著觀光客不放，物美價廉，買東西挺自在的。

土耳其的現代化在伊玆密爾實施得很徹底，寬敞的街道和歐式百貨店林立，逛了市場出來沿著海邊漫步，偶爾看到幾個抽水煙的人，老少都有。

我好奇地問：“這里生活費高嗎？”導游說：“土耳其社安制度很健全，因此稅收很高，每個年輕人都得養五、六個老人，生活并不容易。尤其奢侈稅更是高達150%，但是，滿街都是BMW、Benz，我手上的iPad在兩年前就花了2500買的，在伊玆密爾，我們講究時尚，其他的，都不是事兒！”

望著眼前這新潮的土耳其人，真有人看上這樣一個“月光族”嗎？但是，他可真是一位稱職的導游，機靈而風趣，沒有人脫隊，回程也準時，大伙都為他按個贊。

從希臘的古老文明繞了一圈再回到伊斯蘭教的新紀元，這兩個古文化在世界文明中各執牛耳，他們的祖先深深影響了人類，卻相互在烽火中任生靈涂炭，鮮血染紅了大半地球，遙望愛琴海，夜空中閃著無數問號。